Утеплитель для стен снаружи для деревянного дома: 503 Service Temporarily Unavailable

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

1) Минеральная вата (каменная вата, стекловата).

• Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
• Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
• Стойкая к механическому и химическому воздействию.
• Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
• Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
• Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
• Продается плитами и рулонами.

Примеры: 

2) Пенополистирол.

• Малый вес: легко проводить монтажные работы.
• Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
• Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
• Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
• Относится к слабо горючим материалам.
• Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

Примеры:

3) Пенопласт.

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

Примеры:

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

• Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
• Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
4. Установите каркас из брусьев.
5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

• Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
• Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом. Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.

   

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Содержание статьи:

• Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении
• Миф второй: утеплители убивают экологичность
• Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию
• Утепляем стены: где, чем и как?
• Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы
• Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный
деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности –
избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение,
канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и
стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого
парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения,
оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в
целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного
бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно.
Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает
естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется
постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая
печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную
сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные
стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с
толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например,
предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем
предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве.
Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно
«дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее
выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом
теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть
бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших
утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно,
дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и
нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как
горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами,
которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику
(лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что
ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП
мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к
комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и
ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только
пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую,
инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты
утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги
изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше
позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее.
А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная
цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а
создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус,
помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

Итак, смирившись с неизбежным, нужно найти ответы именно на эти три вопроса:

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная
стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри.
Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади
помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать
материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

• Минеральная вата
• Эковата
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в
основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный
формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится
и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту
теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое
трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим
образом:

• Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
• Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
• Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения
  продувания в местах стыков плит.
• Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
• Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
• Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим
конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от
утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая
стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем
утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае
местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет
макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым
материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить
возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

• Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
• Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
• При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные
  полости.
• Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе
  сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за
счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат
(Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в
присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также
олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других
хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся 
продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую
структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства
пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают
за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс —
отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

• из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке.
  Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
• из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по
  напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
• из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные
  костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
• из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов.
Причин несколько:

• высокая теплоэффективность;
• низкие показатели паропроницаемости;
• легкий монтаж;
• низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол —
более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если
по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку.
Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

• Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не
  способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
• Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и
  обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
• У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои
  теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка —
ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с
использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с
равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая
низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

• невысокая стоимость;
• легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
• максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру
  плиты;
• самая низкая теплопроводность;
• практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
• устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
• неинтересен грызунам;
• долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный –
«дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен.
На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод
о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт,
что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным
проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального
домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации
воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада
попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как
утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных
производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную
лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины
исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для
ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые,
4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что
касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в
котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной
грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально
плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными
паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем,
если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже
перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого
хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более
12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный
   порядок укладки на стене.
3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно
изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и
комфортно, под силу каждому.

18.06.2018

Возврат к списку

Утепление стен деревянного дома

Опубликовано: 21.06.2021

Древесина хорошо сохраняет тепло, обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении и имеет великолепный дизайн. Однако в некоторых случаях теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому утепление дома становится необходимостью. Около 20% теплопотерь в доме приходится на стены. Теплоизоляция стен снаружи позволяет им аккумулировать и удерживать тепло. Использование изоляторов поверх деревянного каркаса ограничит приток холодного воздуха зимой и улучшит тепловые характеристики вашего здания. Кроме того, вы также улучшите акустические характеристики и температуру окружающей среды летом.

Способы утепления деревянного дома

Хотя существует множество способов утепления деревянного дома, наиболее распространенным и достаточно популярным является утепление пенопластом. При утеплении дачи таким нехитрым способом прямо на древесину крепятся специальные полиэстеровые панели. Однако, хотя из-за своей простоты этот метод набирает большую популярность, по мнению специалистов, это не тот вариант, который обеспечит высочайшее качество утепления из-за герметичности полиэфирного материала.

Благодаря своему исключительному качеству полиуретан является востребованным материалом для изоляции домов. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция минеральной каменной ватой может быть другим, гораздо более качественным методом, чем пенополистирол. Однако важно учитывать, что при использовании этого способа дополнительно потребуется полиэтиленовая пленка, помогающая поглощать вредные для стены водяные пары.

Какой бы способ утепления вы ни выбрали, важно обращать внимание на коэффициенты теплопередачи U и термического сопротивления R. Критерий теплопередачи позволит оценить теплоизоляцию или количество тепла, которое может проникнуть через изоляционный материал раздел. Чем ниже значение U, тем меньше тепла будет проникать. Глядя на коэффициент теплового сопротивления, чем выше сопротивление, тем теплее перегородка.

Советы по утеплению стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует оценить, что утепление деревянных стен не будет дешевым и быстрым, а результат такого процесса больше всего будет зависеть от качества утепления. материалы, используемые для утепления.

В зависимости от характеристик каждого дома, для процесса теплоизоляции отдельного дома могут быть важны определенные вещи. Однако, пожалуй, самое главное, что следует учитывать перед утеплением стен, это то, что он будет оседать как минимум несколько лет. В этом случае очень велика вероятность повреждения клееного пенополистирола, пенопласта или других материалов, если утеплить дом сразу после его возведения. Как показывает практика, стены деревянного дома обычно залегают примерно на 2-3 % от высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при выполнении работ по утеплению. Например, если стена дома имеет высоту 4,5 м, то после осадки ее высота уменьшится примерно на 10 см. По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется дождаться его осадки, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по утеплению.

Еще одним важным аспектом утепления стен деревянного дома является то, что все возможные утеплительные работы рекомендуется проводить снаружи, так как утепление изнутри не очень практично. Для того, чтобы хорошо утеплить внутренние стены уже построенного дома, очень часто приходится демонтировать пол, а если работа выполнена не на должном уровне, такой процесс также создает прекрасную среду для размножения грызунов. или плесень. Утепление дома таким способом также снижает температурную нагрузку на его стены – температура стен остается стабильной круглый год.

Что касается выбора материалов для изоляции, как упоминалось выше, существует несколько возможных вариантов материалов. Однако при выборе утеплительного материала мы наиболее рекомендуем обратить внимание на то, чтобы используемый материал был паропроницаемым – «дышащим», его не продувало ветром, материал не накапливал влагу, а также был устойчив к рост микроорганизмов. Также обратите внимание на коэффициент теплопроводности – чем ниже коэффициент, тем меньше потребуется изоляционных материалов, а теплопроводность в конечном итоге повлияет на расходы на отопление.

Важность окон и дверей для теплоизоляции дома

Как мы упоминали ранее в этой статье, на окна и двери приходится до 25%, а иногда и до 30% потерь тепла, поэтому при инвестировании в теплоизоляцию дома ни в коем случае не платите за герметизацию окон и дверей.

Пожалуй, самый популярный вариант с высокой теплоизоляцией – пластиковые окна и герметичные двери. Однако для сохранения аутентичности и стиля деревянного дома повысить теплоизоляцию можно и другими способами. Если речь идет о деревянных окнах, находящихся не в очень хорошем состоянии, то можно было бы рассмотреть вариант замены стекла на более толстое. Также нередко старые окна, которые имеют плохую теплоизоляцию, но сохраняют аутентичность здания, оснащаются ставнями, но само собой разумеется, что в этом случае ставни нужно будет закрыть.

Другой возможный вариант — нанести специальную замазку или герметик на места крепления стекла к оконной раме, а при необходимости можно заменить и полосу обрамления стекла. Пока температура на улице не минусовая, по всему периметру рам также можно наклеить специальную изоляционную ленту. Трещины в оконных рамах, видимые невооруженным глазом, можно заткнуть ватой, обрезками паралона или другим нагревательным материалом.

Что касается дверей, то особое внимание следует уделить не только входной двери, но и всем дверям, ведущим в холодильные камеры или коридоры. Здесь основным средством изоляции может быть заделка щелей между дверными коробками. Если вы столкнулись с ситуацией, когда холодный воздух попадает в помещение через нижнюю часть дверей, в этом случае вы можете прикрепить к нижней их части специальные щетки, которые можно купить или изготовить самостоятельно из специальной резины.

Еще один важный момент — комплексный подход к изоляции. Утепляйте не только стены, но и пол с крышей. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное внимание этим зонам.

Об утеплении пола читайте здесь.

Об утеплении кровли читайте здесь.

Изоляция для наружных стен: какой тип лучше всего использовать?

Существует множество различных видов изоляции, которые мы можем использовать при строительстве или ремонте домов. Но производители говорят нам, что их продукция лучшая, а установщики рекомендуют те типы, которые они предпочитают использовать. Таким образом, это может быть ошеломляющим для потребителей, которые не имеют никаких знаний или понимания того, как и почему изоляция.

Если вы читали наше исчерпывающее руководство по изоляции дома, вы знаете, что изоляция не только доступна в различных формах, но и производится для различных применений. Это означает, что изоляция, которую вы используете на крыше, на полу и в стенах вашего дома, должна соответствовать этим помещениям.

В своем посте о типах энергоэффективных стеновых конструкций я говорил о R-значениях и объяснял, что такое R-значения. По сути, это указывает на способность изоляционного материала уменьшать поток тепла. Чем выше значение R, тем больше уменьшается тепловой поток.

В этом посте я сосредоточусь на типах изоляции, которые можно использовать для изоляции наружных стен. Я стремлюсь помочь вам решить, какой тип лучше всего использовать при строительстве или ремонте.

Вы увидите, что R-коэффициент теплоизоляции, тип конструкции, используемой для строительства, и ваше местоположение — все это ключ к пониманию того, какой тип изоляции выбрать. Вы также увидите, что существуют различные правила и положения, которые помогут вам.

Содержание

• Как расположение влияет на ваши потребности в изоляции наружных стен
• Правило коэффициента сопротивления теплоизоляции
• Типы теплоизоляции наружных стен и коэффициенты сопротивления теплопередаче
  • Изоляционные одеяла и предварительно нарезанные войлочные плиты (панели)
  • Насыпная и вдуваемая изоляция
  • Вспениваемая на месте и распыляемая пена
  • Жесткая изоляция для стен
  • Системы отражающей изоляции и барьеры для излучения0007

    Изоляция наружных стен снижает расходы на отопление и охлаждение, а также повышает комфорт. Но само собой разумеется, что вам не понадобятся те же значения R во Флориде, что и в Монтане или Нью-Йорке.

    Предоставлено Министерством энергетики

    Решение, разработанное Министерством энергетики (DOE), представлено в виде восьми климатических зон США, которые подразделяются на влажные, сухие и морские. Вы увидите на карте, что они пересекают штаты. Например, здесь, во Флориде, гораздо жарче на юге, который классифицируется как зона 1, а остальная часть штата — как зона 29.0005

    Таким образом, несмотря на то, что строительные нормы и правила в различных штатах США определяют минимальные требования к коэффициенту сопротивления теплоизоляции, они должны быть гибкими в зависимости от микроклимата. Как правило, наилучшим подходом является выбор изоляции стен с более высоким значением R, чем указанный минимум.

    Международный совет по нормам (ICC) разработал Международный кодекс по энергосбережению (IECC), который является национальным типовым стандартом энергоэффективного жилищного строительства, признанным федеральным законом. Значения R изоляции указаны для потолков, полов, а также деревянных каркасных и массивных стен, которые включают бетон, бетонные блоки, изолированные бетонные опалубки, пустоты в каменной кладке и кирпичные стены. Они различаются в зависимости от восьми климатических зон, как видно из таблицы ниже.

    Поскольку IECC может отличаться от энергетических норм, принятых в различных штатах, важно также проверить местные строительные нормы и правила — просто для уверенности. Институт изоляции Североамериканской ассоциации производителей изоляции (NAIMA) имеет полезные ссылки, которые показывают, как различные штаты США включили требования IECC R-значения в свои местные нормы.

    8

    Требования IECC к изоляции стен
    Климатическая зона	Деревянная рама стены R-Value	МАССА 3	20 or 13+5 h	8/13
    4 except Marine	20 or 13+5 h	8/13
    5 and Marine 4	20 or 13+5 ч	13/17
    6	20+5 OR 13+10 H	15/20
    7 & 8	20+5 или 13+10 4 H	20+5+10 4 H 5
    20+5+10 4 H 5	.

    Источник: NAIMA

    В приведенной выше таблице все значения R являются минимальными. Если изоляция установлена ​​во внешней полой стене, толщина которой меньше расчетной толщины используемой изоляции, установленное значение R изоляции не должно быть меньше указанного значения R.

    Если используются две цифры, например 4/6, R-4 означает непрерывную изоляцию внутри или снаружи или R-6 изоляцию полости внутри стены подвала. Там, где у вас есть знак плюс, например, 13+5, R-13 означает полостную изоляцию + R-5 непрерывную изоляцию.

    Как указывает Министерство энергетики, спецификации изоляции для стен с опорным каркасом размером 2 x 4 дюйма и 2 x 6 дюймов также различаются. Рекомендуют Р-13-Р-15 для 2х4 и Р-19-Р-21 для 2х6 без привязки характеристик к климатическим зонам.

    Правило R-значения изоляции

    R-значение является жизненно важным фактором с точки зрения эффективности изоляции, поэтому Федеральная торговая комиссия (FTC) разработала Правило R-значения. Простая концепция требует, чтобы производители, продавцы и профессиональные установщики изоляционных материалов раскрывали R-значение.

    Поскольку существует насущная необходимость информировать потребителей должным образом, существуют стандартные тесты ASTM для определения точных R-значений. Правило также требует информации в информационных бюллетенях, чтобы осветить важность герметизации воздуха и правильной установки изоляции.

    Типы теплоизоляции наружных стен и коэффициент теплопроводности

    Теперь все, что вам нужно сделать, это сопоставить коэффициент теплопроводности, рекомендованный для вашего климата, с типом теплоизоляции, подходящим для наружных стен.

    Что ж, не все так просто, потому что, как указывает Министерство энергетики, R-значения зависят от правильной установки, и хотя некоторые типы, такие как одеяла и войлок, довольно легко установить своими руками, большинство из них требуют профессиональной установки. Система отопления и/или охлаждения в вашем доме также повлияет на выбор типа изоляции.

    Вы можете использовать множество различных изоляционных материалов для достижения требуемых значений теплопроводности наружных стен. Но не забудьте проверить, соответствует ли он вашим местным климатическим требованиям и вашим местным нормам.

    Типичные типы включают:

    Изоляционные полотна и предварительно нарезанные войлочные панели (панели)

    Изоляционные полотна и войлок из стекловолокна, вероятно, являются наиболее распространенным типом, используемым в США. Обычно это R-13 или R-30, если 3,5 или 12 дюймов толщиной и может использоваться для всех новых стен, включая стены фундамента. Другие материалы, используемые производителями, включают минеральную каменную или шлаковую вату, а также пластиковые и натуральные волокна.

    Вы можете купить рулоны войлока и одеял различной ширины, которые подходят для стандартного расстояния 2 x 4 дюйма (R-11 для низкой плотности, R-13 для средней плотности и R-15 для высокой плотности). и 2 настенных шпильки размером 6 дюймов (R19 и R21). Некоторые продукты доступны с облицовкой, включая крафт-бумагу, винил или фольгу, которые обеспечивают дополнительный барьер для воздуха или пара. Войлок с огнеупорной облицовкой идеально подходит для наружных стен подвала.

    Министерство энергетики США имеет подробную таблицу для стекловолоконных плит, но рекомендует потребителям уточнять фактическую толщину у производителей, поскольку часто могут возникать расхождения. Все они являются стандартными характеристиками средней плотности, если не указано, что они являются высокопроизводительными (высокая плотность).

    Fiberglass Batt Insulation for Walls
    Thickness (Inches)	R-Value
    3½	12 – 16
    3⅝	15 – 20
    3½ (high-density)	34 – 40
    6 – 6¼	27 – 34
    5¼	33 – 39
    8 – 8½	37 – 45
    8 (high-density)	45 – 49
    9½	39 – 43
    12	55 – 60

    Source: Department of Energy

    Fitted между стойками наружной стены, одеяла и латы относительно недороги и могут быть установлены своими руками.

    Мы также провели довольно хорошее (на наш взгляд) сравнение между стекловолокном и напыляемой пеной.

    Насыпная и надувная изоляция

    Насыпная и надувная изоляция включает стекловолокно, целлюлозу, минеральный шлак или минеральную вату. Он соответствует пространству любого размера или формы, не нарушая структуру или отделку, и отлично подходит для заполнения областей неправильной формы, особенно вокруг препятствий, таких как трубопроводы во внешних стенах.

    Экологически чистая целлюлозная изоляция, изоляция из переработанной газетной бумаги

    • Стекловолокно, используемое для насыпной изоляции, обычно содержит от 40% до 60% переработанного стекла.
    • Минеральная вата — это искусственный материал, который содержит природные минералы, такие как диабаз или базальт.
    • Шлаковая вата также производится искусственным путем из доменного шлака, образующегося на поверхности расплавленного металла.
    • Целлюлозная изоляция изготовлена ​​из переработанной бумаги, в основном из газетной бумаги. Он имеет очень высокое содержание переработанного материала, обычно до 82%-85%. Производители добавляют минеральный борат для устойчивости к огню и заражению насекомыми.

    Насыпной утеплитель, как правило, вдувается на место с помощью специального оборудования и иногда заливается в полости наружных стен, особенно в труднодоступных местах и ​​при ремонтных работах. Обычно значения R составляют R-30 или R-50 при толщине 8 или 23 дюйма, но это зависит от продукта.

    Recommended Specifications for Loose-Fill Materials
    	Fiberglass	Cellulose	Rock Wool
    Density in lb/ft 3 (kg/m 3 )	0,5–1,0 (10–14)	1,5–2,0 (24–36)	1,7 (27)
    2 )	0,5-1,2 (3-6)	1,25-2,0 (6-10)	1,6-1,8 (8-9)

    Источник: Министерство энергетики

    16 дюймов по центру и ⅝ дюйма из гипсокартона 24 дюйма по центру. Целлюлоза и минеральная вата не подходят для гипсокартона толщиной ½ дюйма и шириной 24 дюйма по центру.

    Мы также сделали вспенивание целлюлозы против распыляемой пены, а также пост целлюлозы против минеральной ваты здесь!

    Вспениваемая на месте и распыляемая пена

    Пена, которая распыляется или вспенивается на месте, изготавливается из различных типов материалов, включая цементные, фенольные, полиизоциануратные и полиуретановые. По данным Министерства энергетики, некоторые типы изоляционных материалов из жидкой пены имеют даже более высокое значение R, чем традиционная изоляция из войлока той же толщины.

    Существует два основных типа вспененных на месте полиуретановых изделий: с открытыми порами и с закрытыми порами высокой плотности. Напыляемая полиуретановая пена с открытыми порами обычно имеет R-12,6 при толщине 1 дюйм, тогда как напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами обычно имеет R-6,5 при толщине 1 дюйм. Изделия с открытыми порами легче и дешевле, но их не следует использовать для стен подземного фундамента, поскольку они могут поглощать воду.

    К счастью, в большинстве пеноматериалов, которые мы используем сегодня, не используются вредные хлорфторуглероды (ХФУ) или гидрохлорфторуглероды (ГХФУ).

    Жесткая изоляция для стен

    Жесткая изоляция, как правило, снижает потери энергии по всему каркасу дома, но существует множество вариантов, и задача состоит в том, чтобы понять, какой из них выбрать. Вам поможет профессиональный монтажник.

    Вот несколько основных рекомендаций для различных типов пенопластовых плит. Наиболее распространенные типы:

    • Плиты из вспененного полистирола имеют значения R в диапазоне от R-3,8-4,4 при толщине 1 дюйм
    • Плиты из экструдированного пенополистирола имеют значения R в диапазоне от R-5 при толщине 1 дюйм
    • Полиизоциануратная (полиизо) пена

    Работник, укладывающий пенопластовый лист на стену

    Пенопласт можно использовать снаружи новых наружных стен и внутренних стен существующих наружных стен, когда дом построен из бетонных блоков. Изолирующие профили повышают R-значение стен, но для их установки требуются узкоспециализированные навыки. При утеплении существующих блочных стен это необходимо делать изнутри.

    Изолирующие бетонные формы

    Пенопластовые плиты или блоки, изготовленные в виде изолирующих бетонных форм (ICF), заливаемые на месте , также могут использоваться для изоляции новых наружных стен. Они также подходят для фундаментных стен под землей. Установленные как часть конструкции здания, они, как известно, создают высокое тепловое сопротивление около R-20.

    Структурно-изолированные панели

    Структурно-изолированные панели (SIP) доступны в виде плит из пенопласта или изоляционного наполнителя из жидкой пены, которые подходят для новых наружных стен. По данным Министерства энергетики, дома, построенные из SIP, превосходят дома, построенные с использованием традиционных методов строительства, и их можно построить быстрее. При правильной установке SIP могут привести к экономии энергии от 12% до 14%.

    SIP изготавливаются из различных изоляционных материалов, чаще всего из полистирола или пенополистирола. Пожарная безопасность — это проблема, которую можно решить, если для защиты облицовки и пенопласта использовать гипсокартон. Кроме того, поскольку хорошо построенные SIP-конструкции настолько воздухонепроницаемы, для зданий важно иметь контролируемую вентиляцию свежего воздуха, которая поможет предотвратить любые возможные проблемы с влажностью внутри.

    Системы отражающей изоляции и барьеры для излучения

    Барьеры для излучения и отражающая изоляция работают путем отражения лучистого тепла.

    Отражающая изоляция эффективно уменьшает нисходящий поток тепла. Он легко помещается между деревянными стойками наружных стен во время строительства, что делает его пригодным для использования своими руками.

    Излучающие барьеры особенно полезны в жарком солнечном климате и хорошо помогают сохранять прохладу внутри дома.

    Окончательная отделка

    Лучший тип изоляции для наружных стен сохранит в вашем доме тепло зимой и прохладу летом.