Устройство каркасной стены дома: Устройство стены каркасного дома — узлы, пирог, технологии возведения, варианты устройства. Устройство каркасных стен дома в Москве

Создаем конструкцию каркасных стен дома их секреты и недостатки: пирог и утеплитель: Обзор +Видео

В настоящее время большинство застройщиков предпочитают строить каркасные дома. Данный способ позволяет решать жилищные проблемы в сельских зонах и быстро застроить дачные массивы.

Кроме этого, каркасные стены данных домов делают ваше жилище надежным, теплым, экологичным и тихим.

[contents]

Первые каркасные фехверковые дома

Каркасный дом – это легкая быстровозводимая конструкция, состоящая из жесткого каркаса, обшитого специальными панелями либо деревом.

Строительство каркасных домов началось более полувека назад. Данный метод строительства пришел к нам из Европы, ведь именно там наибольшая часть всех жилых домов оборудована каркасным способом. Подробно можете почитать про древние фахверковые дома — https://domsdelat.ru/steni/faxverkovye-doma.html)

Содержание:

• 1 Известная и недорогая технология строительства дома
  • 1.1 Недостатки каркасных стен
  • 1. 2 Конструкция каркасных стен
    • 1.2.1 Основные типы каркасных стен
      • 1.2.1.1 Установка стен каркасного дома

Особенную популярность и известность такой тип строительства получил за возможность использования более экономного материала.

При возведении и установке на каркасные стены уходит в несколько раз меньше дерева, чем для брусчатых и бревенчатых стен. Благодаря такой особенности снижается их вес и дом можно устанавливать на облегченный фундамент.

Еще одним из положительных моментов при строительстве и монтаже каркасного дома является быстрая установка стеновых перегородок. Технология строения каркасных домов позволяет всего за пару месяцев возвести жилой объект. Во время строительства и монтажа стоит отметить, что деревянные каркасные стены не дают усадку, а это существенно облегчает дальнейшие работы. За счет упрощенной конструкции каркасных стен можно реализовать усложненную планировку вашего дома и его эксклюзивные детали.

Стены каркасного дома отлично скрывают основные коммуникации. Именно поэтому при стройке не будет необходимости в дополнительном монтаже специальных коробов или прочих подобных элементов коммуникаций.

Недостатки каркасных стен

Выбирая строительство каркасного дома, учитывайте их основной недостаток при неумелом монтаже – скопление влаги в полостях каркаса. Данная проблема возникает в толще утеплителя и может вызвать образование водяных паров и плесени, которые появляются в зимний период при отоплении помещения. А также возможно наличие неплотностей во внешней обшивке, через которые попадает мокрый снег или дождь.

Если внутри конструкции появилась влага — это может привести к разрушению всей конструкции. Поскольку утеплитель влажный, ухудшается и теплоизоляция каркасной стены. А мокрый материал — это благоприятная среда для появления плесени и грибков, которые поражают деревянную конструкцию и ее элементы.

Пароизоляция стен

Чтобы избежать такой проблемы, при строительстве каркасного дома и монтаже каркасных стен прокладывают дополнительную пароизоляцию и гидроизоляцию. Внешняя обшивка дома должна иметь вертикальные и горизонтальные перекрываемые стыки, выступающие элементы и детали стен, и обязательные устройства сливов.

Конструкция каркасных стен

Внешние каркасные стены состоят из следующих главных частей:

• Наружная облицовка;
• Несущая часть с теплоизоляцией;
• Внутренняя облицовка с пароизоляцией.

Для каждой части стены существуют свои определенные функции:

• Пароизоляция препятствует попаданию влаги во внутреннее пространство к теплоизоляции.
• Несущая часть дает прочность и устойчивость всей стене.
• Встроенная теплоизоляция сохраняет накопленное тепло в помещении.

Устройство каркаса стен

Основные типы каркасных стен

По своим конструкциям стены каркасных домов делятся:

1. стены, изготовление которых происходит непосредственно на стройке;
2. двойные внешние стеновые каркасные перегородки;
3. модульные стеновые перегородки;
4. стены, состоящие из мелкоразмерных панелей.

При строительстве и монтаже наружных стен, изготавливаемых на рабочей площадке, может получиться так, что толщина теплоизоляции будет немного больше, чем внутренняя полость каркасной деревянной стены. В таких случаях принято использовать дополнительный деревянный каркас либо плиту, которую ставят под наружную облицовку дома.

Конечно, блок можно установить и с наружной стороны деревянного каркаса. Вне зависимости от того, какой вариант вы выберете все слои должны быть жестко закреплены пластмассовыми гильзами, препятствующими образованию деформации изоляционной плиты. Стойки деревянного каркаса должны располагаться друг от друга не более чем на 600 мм.

Плюсы двойного каркаса стен

Если толщина изоляции выше 200 мм, принято использовать двойной каркас. Это позволяет уменьшить нагрузку на каркасную стену от веса устанавливаемых материалов. Все части стены соединяются между собой специальными металлическими креплениями либо твердыми волокнистыми плитами.

Стеновые блоки модульного типа представляют собой сложные трехслойные конструкции, которые обладают великолепными механическими и теплосберегающими характеристиками. Внешние слои панели выполняют из ориентированной стружечной плиты (OSB).

Для внутренней части блока используют специальный полиуретан, пенополистирол или минеральную вату. Теплоизоляционные характеристики у данных материалов очень высокие. Это обеспечивает меньшие потери тепла при обогреве помещения. Соединить все слои в монолитную панель можно с помощью полиуретанового клея. Отверстия под двери или окна в таких блоках можно выпилить на строительной площадке.

По своим конструктивным особенностям каркасные стены из мелкоразмерных панелей, ничем не отличаются от особенностей стандартных стеновых перегородок. Отличие лишь в том, что при устройстве пароизоляции проводят прокладку панелей цельным куском, а места их соединения усиливают специальной силиконовой массой. Для прочного схватывания и фиксации отдельных деталей и элементов с нижним брусом крепление фиксируется строго по швам и внутренней стороне собираемой каркасной стены.

Установка стен каркасного дома

Установка стены в одиночку

Установку и монтаж каркасных стен начинают с нижней обвязки. Для этого подготавливают антисептированные доски и деревянные брусья. Нижнюю обвязку укладывают в строго горизонтальном положении. Все соединения сращивания на стыках и в углах при необходимости можно сделать вполдерева. При монтаже обязательно контролируйте прямоугольность всех выстроенных контуров через промеры нижних диагоналей. Нижнюю обвязку крепите скрутками к анкерам, заделанными в фундамент.

Установку стоек выполняйте с минимальным шагом — 600 мм.

Расстояние между стойками для окон и дверей можно определить размером коробки данных элементов. При необходимости их число увеличивают, добавляя подоконные и надпроемные стойки.

Для прочности и жесткости несущей конструкции в местах, где стеновая перегородка примыкает к каркасному дому, устанавливают специальную дополнительную опору, которая укреплена подкосами.

Сверху на стойки укладывается верхняя обвязка, соединяющая их между собой вполдерева. При наращивании обвязки ее крепление проводят строго над стойками. Полученную каркасную стеновую конструкцию, как правило, обшивают деревом или прочими выбранными материалами с обязательно прокладкой пароизоляции и гидроизоляции.

Как устроена конструкция стены каркасного деревянного дома: Пошагово +Видео

Каркасное домостроение обладает солидным списком достоинств. Благодаря особенности стен каркасных домов, на строительство объекта расходуется в 2 раза меньше древесины, чем для брусовых или бревенчатых сооружений. Для обеспечения одинаковых тепловых характеристик, необходимая толщина стен каркасного дома значительно меньше в сравнении со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен, при одинаковой площади застройки, на выходе у дома получается дополнительная полезная площадь.

Содержание:

• 1 Преимущества каркасных стен
• 2 Из чего состоит стена каркасного дома?
  • 2. 1 Утепление каркасной стены
  • 2.2 Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений
    • 2.2.1 Монтаж каркасных стен

Преимущества каркасных стен

Лёгкость каркасных стен позволяет весомо снизить затраты на обустройство фундамента. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен, теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше, чем у кирпичного, и более чем в 3 раза лучше, чем у стен из пенобетона.

Все перечисленные преимущества, а также скорость строительства и доступная цена каркасного дома делает его востребованным у потребителя. Но при разработке проекта надо помнить о главных функциях любого дома: быть тёплым и звуконепроницаемым. Не имеет значения, будет ли дом строиться своими руками или с привлечением специалистов, знать, как выглядит правильная конструкция стены дома, возведённого по каркасной технологии, будет не лишним.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Структура стены каркасного строения включает несколько обязательных узлов:

• жестко связанная рама из горизонтальных обвязок (нижней и верхней), добавочных элементов и вертикальных стоек;
• внутренний наполнитель рамных ячеек, выполняющий функции тепло- и шумоизоляции;
• обшивка по внутренним и наружным площадям, фиксирующая каркасный контур.

1. Обшивка дома имитацией бруса
2. Обрешетка дома
3.  Паропроницаемая мембрана
4. Древесная плита или ДСП
5. Каркас стены- брус или доска
6. Теплоизоляционные плиты
7. Звукоизоляция
8. Внутренняя обрешетка
9. Звукоизоляционный материал
10. Фанера или древесная плита
11. Гипсокартон или внешняя отделка

Такая конструкция стены каркасного деревянного дома получила у специалистов название «пирог». Давайте рассмотрим, какой же пирог является правильным, «вкусным».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна выполняться из качественной сухой древесины. Следствием применения не высушенной древесины непременно будут щели, так как из-за естественного усыхания пиломатериалов со временем, уменьшается ширина обрезной доски.

Если взять сырую доску шириной 150 мм, то, в процессе естественного выхода влаги, ее ширина станет 145-147 мм.

Это не только приведет к образованию щелей в стенах, сквозняков, продуваний, но и к снижению крепёжных характеристик.   Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, надо в процессе строительства соблюдать технологию и использовать для каркаса высушенные пиломатериалы. Чаще всего конструкция стен деревянного дома выполняется из самых ходовых размеров обрезной доски — 50*150 мм или 50*200 мм. Размер по ширине выбирается с учётом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, нужной для данного климатического района.

Утепление каркасной стены

В качестве утеплителя в пироге используются различные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенные утеплители, эковата и другие. Выбор их на современном рынке достаточно большой. Главное, чтобы в стене теплоизоляционный материал был устойчив в вертикальной плоскости — не оседал  и не собирался гармошкой в нижней части конструкции, приводя к появлению незакрытых верхних участков (мостиков холода). Для этого используют плитную теплоизоляцию, пенополистирол или фиксацию пеной.

При применении в качестве теплоизолятора пенопласта, требуется заделывать зазоры по контуру монтажной пеной, для обеспечения герметичности по периметру примыкания. Учитывая стоимость монтажной пены, применение дешевого утеплителя не всегда способствует экономии средств.

Чтобы утеплитель внутри стен не набирал влагу (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и способно привести со временем к неприятному запаху в помещениях) используется пароизоляционная пленка. Устраивают пароизоляцию по внутренней поверхности стены, всегда снизу вверх с нахлестом, Линия нахлеста обычно отмечена на пленочном рулоне. Для обеспечения герметичности пароизоляции места стыков  заделывают самоклеющейся лентой.

Важно! применение пароизоляционной пленки приводит к образованию замкнутого воздуха во внутренних помещениях дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная действенная вентиляционная система.

Наружная сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: ориентировано стружечной плитой (OSB), цементно-стружечной плитой (ОСП), фанерой влагостойкой или другими подобными. Эти материалы не только выполняют стягивающую роль, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Конструкция стен частного дома в вариантах инженерных решений

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может выполняться двумя различными способами:

• Сборка каркасного конструктива по месту застройки. Непосредственно на участке строительства происходит раскрой пиломатериалов и монтаж стен.
• Сборка дома из заготовленных на производстве щитов или панелей. На место застройки их поставляют, выполненные в размер согласно проектной документации. Строительная бригада не занимается распиловкой штучных деталей, а выполняет только работы по монтажу. Такой способ с одной стороны снижает время производства работ, контур дома собирается в очень сжатые сроки. С другой стороны, масса элементов дома может довольно значительной и для производства работ приходится использовать или большую по составу бригаду или подъёмные механизмы (автокран).

Выпускается конструкция стены щитового дома в нескольких вариантах.

• Щиты, зашитые с одной стороны.

При такой технологии утепление стен выполняется только по окончании сборки силового комплекта (коробки). В дальнейшем можно приступать к обшивке второй стороны.

• Двухсторонние щиты (SIP панели). Панель включает в себя плотный слой пенополистирола, с наклеенными на него под давлением с обеих сторон ориентированно стружечными плитами. Данный вид щита существенно прочнее обычного рамочного.

Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: обвязка верхняя и нижняя, стойки по высоте, скрепляющие укосы, перекрытия, обвязка проёмов дверей и окон, стропильная система. Порядок монтажа этих узлов обуславливается выбранными техническими и технологическими решениями.

• Чаще всего применяется монтаж каркасной конструкции по черновым полам цоколя. Такой метод называют платформенным. При данном способе сборки дома части стен в виде связанных рам монтируют на поверхности платформы и крепят к цокольному перекрытию по черновым полам. Таким же образом собирают стены второго, чердачного или полуторного этажа. То есть, сначала обустраивают перекрытия между этажами, после этого монтируются стены.

Достоинства такого инженерного решения в более простом производстве работ. Ровная площадка для раскладки обеспечивает более точный раскрой, облегчает труд строителей, в итоге повышает скорость и качество работ.

Недостатком можно указать то, что необходимо наличие немалого количества укрывного материала на случай дождливой погоды, чтобы не допустить намокание материалов чернового пола (обычно материалом таких полов служат фанера, OSB, ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ этим способом в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или перекрытий в процессе эксплуатации будет служить помехой. Ведь капитальная стена располагается непосредственно на балках перекрытий. Если со временем потребуется замена балок, это приведёт к существенным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытий будут надлежащим образом обработаны антисептическими и защитными составами, условия эксплуатации исключат воздействия повышенной влажности, то данный недостаток не будет иметь существенного значения. Но в цоколе, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно выше, предпочтительно предусмотреть возможность периодической проверки элементов перекрытия.

• Можно, конечно, укладку балок и черновые полы цоколя выполнять после установки каркасных блоков первого этажа. Однако данный вариант затрудняет процесс сборки каркасных рам из-за отсутствия ровной поверхности. Помимо этого затрудняется подгонка чернового пола и теплоизоляции в местах стыка перекрытий с поверхностью стен.

• Еще один способ решения – выполнить перекрытие цоколя в виде независимого короба внутри стенового периметра. Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина фундамента, позволяющая разместить на нём каркасную стену и балки пола. Такое решение позволяет сначала выполнить цокольную платформу, затем собирать на ней рамы каркасной стены. С одной стороны, в таком варианте увеличивается стоимость фундамента, с другой стороны снижаются сроки строительства, и как следствие стоимость.

Для каркасных домов возможно применение фактически любого типа фундамента. Наиболее малозатратный – точечный и свайный без устройства ростверка.  Для обвязки точечного фундамента используют толстый брус или металлический профиль.

Важно: фундамент должен быть гидроизолирован от деревянных конструкций.

Рассмотрев разные конструкции стен деревянного дома, строительство по каркасной технологии акцентируем внимание на том, что каркас для веранды, пристройки к дому или надстройки над существующими этажами является самым выгодным и технически верным решением. Также удобна каркасная конструкция для ремонта стен дома и обновления фасадов.

Сколько стоит обрамление стены?

Возведение внутренней стены дома имеет ряд преимуществ. Это не только может улучшить ваш жизненный опыт, но также может увеличить стоимость вашего дома при перепродаже, в зависимости от типа новой комнаты или области, которую он создает. В строительном жаргоне вы часто видите такой проект внутренней конструкции, который называется «обрамление стены». Хотя это часто является синонимом «установки стены», технически каркас — это только первый шаг: это означает возведение внутреннего каркаса, который будет служить основными лесами или каркасом вашей стены, укреплять и закреплять ее.

По данным HomeAdvisor, средняя стоимость обрамления внутренней стены может составлять от 7 до 16 долларов за квадратный фут. Но это только часть проекта. По словам Миши Фишер, главного экономиста сайта по благоустройству дома Angi, при отделке стены требуется множество дополнительных компонентов, в том числе установка гипсокартона, добавление отверстий и электрических розеток, а также тип отделки. Эти факторы могут повысить цену до 20–30 долларов за погонный фут.

В целом установка стены может стоить от 2500 до 6100 долларов, согласно сайту по ремонту домов Thumbtack. Это включает не только требуемую рабочую силу, но и расходные материалы, такие как соединители, крепежные детали и пиломатериалы. Цены также обычно включают необходимые консультации, подготовку, настройку и очистку, а также утилизацию дополнительных материалов.

Давайте подробнее рассмотрим затраты на добавление стены в комнату, способы экономии денег и способы финансирования вашего проекта по возведению стен.

Что находится во внутренней стене?

Прежде чем перейти к затратам на строительство стены, мы должны определить несколько терминов.

Внутренние стены бывают двух типов: несущие и ненесущие. Несущая внутренняя стена — это стена, которая поддерживает как ее вес, так и другие конструктивные аспекты дома: потолочные балки, крышу или полы. Ненесущая внутренняя стена не является неотъемлемой частью конструкции вашего дома, а представляет собой отдельный элемент, который выдерживает собственный вес, и только.

Несмотря на это, все внутренние стены состоят из четырех частей:

• Нижняя пластина: Эта горизонтальная пластина крепится к полу в качестве опоры.
• Верхняя пластина: Также называемая «два на четыре», верхняя пластина проходит параллельно нижней пластине и прикрепляет вертикальные стойки к потолку.
• Шпильки: Расположенные через каждые 16 дюймов и соединяющие две пластины, шпильки представляют собой вертикальные планки размером два на четыре, которые обеспечивают четкость поверхности гипсокартона и отделки.
• Гипсокартон: Плита, состоящая из слоев материала, склеенных с гипсокартонным сердечником, гипсокартон крепится к обеим сторонам стены, чтобы закрепить и покрыть ее — так сказать, ее внешнюю оболочку.

Сколько стоит построить стену?

В то время как установка внутренних стен обычно стоит четыре цифры, диапазон может быть огромным: от 973 до 8000 долларов, согласно HomeAdvisor. При оценке стоимости возведения стены нужно учитывать в первую очередь ее габаритные размеры. «Кроме того, несущие стены будут стоить дороже, чем ненесущие, поскольку они должны соответствовать требованиям по расстоянию между стойками», — говорит Фишер. «Отверстия, такие как дверные проемы или окна, также добавят к стоимости».

Вот основные элементы, влияющие на стоимость установки стены.

Размер стены

Размер имеет значение. Самым большим фактором, влияющим на стоимость возведения стены, являются ее размеры: длина, высота и толщина.

Чтобы рассчитать размер вашей стены в квадратных футах, умножьте длину желаемой стены на высоту потолка. Также необходимо знать, какой толщины будет стена. Обычно это диапазон от 2,5 до 6 дюймов. Чем толще стена, тем она будет дороже, но более толстые стены имеют лучшую изоляцию и звукоизоляцию между комнатами.

«Размер стены является основным фактором при определении стоимости, поскольку он влияет на количество материалов и рабочее время, необходимое для завершения проекта», — говорит Фишер.

Тип рамы

Варианты рамы включают дерево и металл, и ваши расходы будут варьироваться в зависимости от того, какой материал используется. Цены на древесину составляют от 1 до 5 долларов за квадратный фут, а на металлический каркас — от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

Окна и двери

Стоимость обрамления стены обычно увеличивается с каждым добавленным окном или дверью. Это связано с тем, что шпильки, поддерживающие конструкцию внутренней стены, должны быть удалены, а вес перераспределен, чтобы освободить место для каждого отверстия. Если вы добавляете спальню, вам, вероятно, понадобится хотя бы одна дверь, что увеличит стоимость проекта.

Проемы в стене обычно стоят от 120 до 200 долларов за отверстие для простой двери или окна. Тем не менее, по словам Фишера, сложная арка стены может стоить от 1000 до 5000 долларов в зависимости от размера и несущих свойств. Другие стили дверей, такие как карманные двери, могут стоить от 100 до 2500 долларов за дверь. «В конечном счете, стоимость установки двери в вашей новой стене будет варьироваться в зависимости от стиля, материала и расположения вашей двери, а также отделки, петель, фурнитуры и других дополнений», — говорит Фишер.

Установка нескольких окон в среднем стоит около 5700 долларов за проект.

Используемые материалы

Внутренние стены часто состоят из некоторого сочетания дерева, штукатурки, гипсокартона, изоляции и стали. «Большинство внутренних стен отделаны гипсокартоном хотя бы на каком-то уровне. В настоящее время гипсокартон стоит от 1 до 3 долларов за квадратный фут, но эта стоимость будет зависеть от уровня отделки», — говорит Фишер. «Существует пять уровней отделки гипсокартона с рейтингом от 0 до 5, где 5 — это самое высокое качество и самая дорогая». В целом, внутренние стены, обрамленные гипсокартоном, как правило, стоят от 20 до 30 долларов за погонный фут, и эта оценка не включает дополнительные расходы на шурупы для гипсокартона, шовный герметик и соединительную ленту.

Если вы выберете нестандартную отделку, такую ​​как кирпич, пробка, плитка, стекло или металл, ваши расходы, скорее всего, вырастут. Вот некоторые расходы, связанные с альтернативной отделкой стен, основанные на статистике HomeAdvisor:

Дополнительные декоративные элементы, такие как причудливая отделка (лепнина, плинтусы), также увеличивают цену.

Электромонтажные работы

В большинстве, если не во всех, внутренних стенах вашего дома имеется какая-либо электрическая проводка, которая питает розетки, освещение и электроприборы. Возможно, вам придется нанять электрика в зависимости от сложности необходимых электромонтажных работ, что может легко увеличить стоимость возведения стены. По словам Фишера, стоимость электромонтажных работ колеблется от 40 до 100 долларов в час, причем первый час немного выше и составляет около 150 долларов. Для двух профессионалов стоимость составляет в среднем около 175 долларов в час.

«Также помните о ваших материальных затратах, которые, как правило, составляют от 6 до 8 долларов за фут при электропроводке дома», — говорит Фишер. «В зависимости от того, что вам нужно и его сложности, электрики могут выбрать фиксированную ставку для всего проекта. Общая стоимость будет зависеть от размера и специфики».

Стоит ли добавлять внутреннюю стену?

Новые стены могут стоить того. Они создают дополнительную спальню, добавляют домашний офис или устанавливают шкафы. Они могут отделить кухню, сделать гостиную более уютной или отделать подвал.

«Добавление внутренней стены в вашем доме может быть способом создания дополнительных комнат без затрат или сложности полноценного дополнения», — говорит Фишер. Это также может улучшить общую эстетику вашего дома, особенно если вы недовольны планом этажа или нехваткой места для хранения вещей.

Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при попытке решить, является ли проект внутренней стены разумным шагом.

• Layout : Прежде чем инвестировать в установку внутренней стены, тщательно продумайте, как это повлияет на общую планировку и поток вашего дома. «В настоящее время люди предпочитают открытую планировку, поэтому, если стена сделает дом меньше или более закрытым, возможно, стоит пересмотреть его», — говорит Фишер. Строительство внутренней стены, из-за которой ваш дом кажется тесным или переполненным, может снизить стоимость вашей собственности при перепродаже.
• Увеличенная полезная площадь : С другой стороны, если у вас есть малоиспользуемый подвал, дополнительная стена может быть полезным проектом, позволяющим создать больше полезного пространства на имеющейся площади. Этот тип проекта может увеличить стоимость вашего дома и потенциально позволить вам создать поток дохода. «Добавление нескольких стен к планировке подвала может помочь превратить его в квартиру тещи, создать привлекательное офисное помещение или даже создать сдаваемое в аренду помещение, приносящее дополнительный доход», — говорит Фишер.

Каковы мои варианты финансирования обрамления стены?

Даже самая простая конструкция внутренней стены, вероятно, будет стоить тысячи долларов, а не у всех есть такие деньги. К счастью, есть еще много способов финансировать проект.

• Персональный кредит : Когда вы подаете заявку на персональный кредит, вам предоставляется процентная ставка, основанная на вашем кредитном рейтинге и финансовой информации. Личный кредит — отличный способ профинансировать относительно небольшую работу по реконструкции, например, пристройку стены, если у вас нет большого капитала в вашем доме.
• Ссуда ​​под залог дома : Ссуда ​​под залог дома представляет собой единовременную сумму, которая берется взаймы в счет капитала (собственности) в вашем доме и обычно называется второй ипотекой. Стоимость установки стены — это инвестиция в рыночную стоимость вашего дома, поэтому имеет смысл финансировать ее с помощью кредита под залог дома, а проценты вполне могут не облагаться налогом.
• Кредитная линия собственного капитала : Кредитная линия собственного капитала, или HELOC, уникальна тем, что вам предоставляется доступ к кредитной линии, которую вы можете занять до определенной суммы, а не единовременно. Вам следует подумать о HELOC, если вы не уверены, сколько будет стоить ваша новая стена, или если вы не знаете, какую часть проекта вы сможете оплатить из своего кармана.

Следующие шаги по созданию каркаса и возведению внутренней стены

Чтобы решить, стоит ли строительство стены вложенных средств, вам необходимо определить, сколько будет стоить возведение стены, а затем рассчитать выгоду от дополнительного пространства, которое она создаст. Когда дело доходит до стоимости, размер стены является ключевым элементом, но процесс обрамления также является фактором, определяющим цену. Используемые материалы, а также наличие проемов и электрических розеток также влияют на окончательную закладку настенного монтажа.

Стоимость строительства стены может быстро возрасти. Прежде чем погрузиться, обратитесь к нескольким подрядчикам за котировками; хороший подрядчик может помочь вам выбрать лучшие материалы для стен в соответствии с вашим бюджетом. Затем определите, как вы будете платить за ремонт. Если вы решите финансировать весь или часть вашего проекта по возведению стен, обязательно вносите платежи вовремя и в полном объеме. Таким образом, вы можете сохранить свой кредитный рейтинг в хорошей форме и открыть двери для других улучшений дома в будущем.

Узнать больше:

• Сколько стоит пристройка к дому?
• Как финансировать крошечный дом
• Как оплатить ремонт дома

КАРАМИНИРОВАНИЕ СТЕН МОЕГО КРОШЕЧНОГО ДОМА! // Не такой уж крошечный дом, часть 5 — мастерская

Узнайте, как обрамлять стены оконными и дверными проемами, в части 5 серии «Строим дом» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя обрамление наружных стен оконными и дверными проемами, а также внутренних стен с последующей обшивкой стен утеплителем ЗИП-Р.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

🛠 Tools and Materials Used :

• ZIP-R Insulated Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Настольная пила

• Ремень для инструментов

Шаг 1: Отметьте расположение наружных стен меловой линией

Первым шагом было определение расположения стен, начиная с наружных стен. Поскольку внешние стены будут обрамлены 2×6, мы отметили 5 ½ дюймов на каждом конце секции стены, а затем начертили мелом линию, соединяющую эти две отметки.

Мы повторили этот процесс по всему периметру здания, после чего мы смогли отметить расположение внутренних стен. Внутренние стены будут каркасными 2х4, так как они не несущие.

Отметив расположение стен, мы можем вернуться назад и отметить оконные и дверные проемы, а также указать размер грубых проемов в каждом проеме.

После разметки всех оконных и дверных проемов пиломатериалы были доставлены, и я не совершил той же ошибки, что и в прошлый раз, пытаясь перевезти все эти материалы на своем грузовике. При съемке этого видео ни одна дверь багажника не пострадала.

Шаг 2: начните обрамлять стены

Затем мы приступили к созданию каркаса первой стены, сначала обрезав верхнюю и нижнюю пластины до длины 12 футов, а затем мы смогли нанести разметку на пластины.

После того, как план был размечен, мы установили пластины на пол, а затем нарезали нужные шпильки по длине.

В то время как Рэй продолжал обрезать больше стоек по длине, мы с Эриком начали обрамлять стену, сначала увенчивая все стойки, убедившись, что они увенчаны в одном направлении.

После сборки внутреннего угла мы смогли собрать внешний угол с помощью беспроводного гвоздезабивателя, что потребовало добавления еще нескольких кусков пиломатериалов.

Деталь, обращенная наружу, будет служить гвоздем для угловой отделки снаружи здания, а деталь, обращенная внутрь, будет гвоздем для настенного покрытия внутри здания. Собрав детали в U-образную форму, позже можно будет добавить изоляцию в эту область.

После того, как угол был собран, мы добавили остальные шпильки, и схема забивания состояла из трех 3-дюймовых гвоздей с круглым стержнем на каждом конце каждой шпильки.

Мы повторили процесс на другом конце здания с другой идентичной стеной, так как этот крошечный дом в основном зеркально отражается с обоих концов, и тогда мы могли прибить стену к полу здания.

Это не только позволило нам выпрямить нижнюю пластину стены, совместив ее с отмеченной ранее меловой линией, но также создало своего рода петлю, которая помогала удерживать стену на месте, когда мы ставили ее позже.

Шаг 3. Проверка квадратности и добавление оболочки

Затем мы выровняли стену, протянув диагональные измерения и убедившись, что они совпадают, а затем Эрик добавил еще один гвоздь, чтобы прибить стену в этом квадратном положении, чтобы мы могли добавить обшивку.

Прежде чем добавить обшивку, мы соединили линию в трех футах от нижней плиты, чтобы гарантировать, что обшивка будет накладываться на ободную балку, которая дополнительно защищает здание от непогоды, а также помогает связать стены с полом.

Затем мы прикрепили обшивку, и вы заметите, что Эрик и его команда обычно укладывают обшивку горизонтально. Причина этого в том, что он позволяет выпрямлять шпильки в процессе обшивки.

Чтобы убедиться, что стойки стоят ровно, Эрик отметил, где должна стоять каждая стойка, прежде чем прикреплять обшивку, а снятие любой дуги со стоек значительно облегчит крепление внутренней облицовки стен в дальнейшем.

Обшивка, которую мы использовали, представляет собой изолированную обшивку ZIP-R, на панелях напечатана схема крепления гвоздей, поэтому прибивание каждой детали прошло очень быстро, и, как и в случае с обшивкой пола, мы разрезали панель гусеничной пилой, чтобы начать монтаж. второй ряд, поэтому стыки были в шахматном порядке.

Кроме того, давайте поговорим об этой изолированной оболочке ZIP-R на секунду, потому что это довольно интересный продукт. Как вы могли заметить, эта обшивка имеет слой жесткой пены, прикрепленный к внутренней поверхности обшивки, и эти панели доступны с пенопластом различной толщины. Поскольку в Эшвилле довольно умеренный климат, я выбрал панели R3, которые имеют слой пены толщиной ½ дюйма.

Это может показаться не таким уж большим, но даже этот тонкий слой пены обеспечит тепловой разрыв между обшивкой и стойками, что значительно уменьшит любые тепловые мосты.

Если вы не знакомы с этой концепцией, тепловые мосты — это когда ваши пиломатериалы для каркаса, по сути, действуют как проводник, по которому тепло может передаваться через ваши стойки из вашего дома.

Так или иначе, мы продолжали прикреплять обшивку, пока не добрались до верхнего ряда, где нам нужно было разорвать панель на полосы. Мы также позаботились о том, чтобы разорвать эти части достаточно широко, чтобы они перекрывали двойную верхнюю пластину, которая будет добавлена ​​после того, как все стены будут установлены.

Этап 4: Застежка-молния на швах обшивки

После прикрепления полосы мы можем проклеить швы на этой обшивке ZIP, что необходимо для защиты системы обшивки от атмосферных воздействий.

Перед оклейкой мы сдули все опилки, которые мешали ленте прилипнуть, а затем начали оклейку, продвигаясь вверх от нижней части стены.

После добавления ленты мы затем свернули ее с помощью прижимного ролика, который мы установили на этой удлинительной стойке, чтобы облегчить скручивание. Скручивание ленты помогает активировать чувствительный к давлению клей на ленте и является обязательным шагом для получения 30-летней гарантии, которая распространяется на эту оболочку ZIP.

При проклеивании этих швов лента должна накладываться внахлест так же, как и черепица, при этом лента выше на стене должна перекрывать нижнюю ленту. Чтобы достичь этого, мы продвигались вверх по стене, пока не добрались до самых верхних швов, сворачивая ленту по мере продвижения.

Шаг 5: Стены крошечного домика

Мы повторили весь процесс обшивки на другой стене, которую мы обрамили, и тогда мы смогли поднять стены.

Прежде чем ставить стены, мы прикрепили временные распорки, чтобы можно было зафиксировать стены на месте, когда они будут в вертикальном положении.

Удерживать стену было достаточно легко для нас троих, и вы можете видеть, что те шарнирные гвозди, которые мы добавили ранее, предохраняли стену от соскальзывания с края пола при подъеме.

Когда стена была выровнена, Эрик добавил шуруп, чтобы закрепить ее на месте, а затем добавил еще один блок к полу, к которому мы могли прикрепить поперечную распорку на этом конце. Мы установили стену по отвесу перед тем, как прикрепить распорки, и, как только стена была закреплена по отвесу, мы прикрепили нижнюю пластину к полу дополнительными гвоздями, убедившись, что гвозди вошли в ободную балку внизу.

Мы также прибили обшивку к краевой балке, что снова помогло связать стены с полом.

Шаг 6: оконный проем при обрамлении стен

После того, как эти стены были возведены, мы, наконец, добрались до стены с оконным проемом.

Если вы никогда не обрамляли оконный проем, их можно обрамить несколькими довольно простыми способами, но первые несколько раз они могут немного сбивать с толку. То, что помогло мне осмыслить процесс, это подумать о том, какие части поддерживаются другими частями каркаса.

Например, калеки должны поддерживать подоконник, поэтому вам понадобятся калеки на каждом конце подоконника, а также калеки везде, где были бы шпильки, если бы там не было оконного проема. Эти калеки служат не только для поддержки, но также действуют как поверхность для гвоздей для внутренней облицовки стен, которая в моем случае снова будет фанерой.

Другим основным компонентом дверного или оконного проема является перемычка, которая поддерживается домкратными шпильками. Из-за этого вам нужно, чтобы жатка была на три дюйма шире, чем черновое отверстие, чтобы ее можно было поддерживать домкратами.

Говоря о заголовке, Эрик рекомендовал использовать этот «заголовок коробки», чтобы мы могли позже добавить изоляцию внутри заголовка. Я никогда не видел этот тип коллектора в использовании, но построение таким образом позволит мне зажать около 2 ½ дюйма пенопластовой изоляции в коллекторе, где обычно его нет.

После того, как стена была построена, мы частично обшили ее и поставили в вертикальное положение, затем мы могли прикрепить эту торцевую стенку к двум боковым стенам, чтобы связать все вместе.

Мы вернулись и добавили остальную часть обшивки и проклеили швы, а затем попытались вырезать лишнюю обшивку из оконного проема, но пришлось отложить это, так как полотно сабельной пилы, которое у нас было, было не совсем довольно долго.

Мы повторили процесс на другом конце здания, и я также работал над планировкой большой центральной стены, в которой целых пять оконных проемов. Конечно, в какой-то момент я напортачил, так что нам пришлось перевернуть тарелки и снова все разложить, но, к счастью, Эрик знал, что делает, и со второго раза мы все сделали правильно.

Мы начали обрамлять эту большую стену, но, к счастью, у нас не хватило времени, и мы не смогли ее поднять, так как так уж вышло, что на следующий день через Эшвилл прошел тропический шторм, и эта 24-футовая стена, вероятно, ветром, если он не был действительно прочно закреплен.

Приведя все в порядок, мы закончили обрамление стены, которая на самом деле была почти такой же, за исключением небольшого дополнительного обрамления, где одна из внутренних стен должна была сойтись с этой внешней стеной.

Шаг 7: Вырежьте оконные проемы

Стену выровняли и обшили, а еще поумнели и пошли дальше и вырезали оконные проемы, пока стена лежала на земле, так как это намного проще, чем пытаться делать это на лестнице.

Чтобы вырезать отверстие, мы использовали фрезер с торцевой насадкой заподлицо, что ускорило процесс и оставило нам действительно чистый срез. Единственным недостатком является то, что эта пенопластовая изоляционная пыль вызывает сильный зуд, и остаток дня у меня были довольно зудящие предплечья.

Как бы то ни было, когда стена была обшита и обшита, настало время для важного момента, когда я встал на этот участок стены длиной 24 фута, и я вытащил дрон, чтобы попытаться запечатлеть, насколько велика была эта стена.

К счастью, всем нам вчетвером было довольно легко встать, и, как только он был установлен вертикально, мы обязательно добавили много поперечных распорок, так как эта стена не поддерживалась до стен, которые делят здание на отдельные комнаты. были оформлены.

Выставив эту стену, я пошел вперед и вырубил другой оконный проем, что опять-таки было намного сложнее теперь, когда стена была вертикальной.

Последней внешней стеной, которую нужно обрамить, была передняя стена в центральной секции, и именно здесь будет расположена огромная раздвижная дверь шириной 16 футов. Вместо того, чтобы пытаться построить эту стену как одну длинную секцию, мы разделили ее на две половины, так как большая часть нижней пластины все равно будет срезана.

Шаг 8: Трехслойные LVL для большого коллектора

Для этого гигантского проема мы использовали трехслойные LVL в качестве перемычки, которую я покажу чуть позже, но мы также использовали трехслойные домкраты на каждом конце этого дверного проема, чтобы обеспечить достаточную поддержку перемычки.

Мы повторили процесс на другом конце стены, где также есть отверстие для входной двери, которая будет основной точкой входа в дом, так как большие раздвижные двери запираются изнутри.

Обрамление дверного проема такое же, как и оконного проема, за исключением того, что у вас нет подоконника и калек под подоконником, так что это еще проще.

Мы также пошли вперед и частично обшивали эту стену, и нам пришлось надрезать эту обшивку вокруг этих гордых балок, чтобы она могла нахлестнуть на блокировку краевой балки.

Мы установили и закрепили секцию стены, а затем пришло время собрать этот огромный коллектор.

Опять же, мы использовали три слоя этих балок LVL шириной 9 ½ дюйма и толщиной 1 ¾ дюйма для жатки, что было излишним, но определенно должно предотвратить отклонение и провисание жатки с течением времени.

Мы собрали коллектор на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять его на место в предварительно собранном виде, и это значительно упростило задачу. Мы также добавили задний упор на переднюю часть стены, чтобы LVL не падали с передней части стены во время ее сборки.

Чтобы собрать коллектор, мы скрепили слои вместе с помощью 3-дюймовых гвоздей с круглым стержнем и добавили ряд гвоздей примерно через каждые 12 дюймов.

После сборки перемычки мы добавили блоки к верхней части перемычки, которые в основном действуют как калеки, где стропила будут приземляться над этой перемычкой, а затем мы добавили верхнюю пластину через перемычку, чтобы закончить каркас.

Это завершило обрамление наружной стены, и на следующий день большая часть бригады Perkins была под рукой, чтобы установить каркас крыши, но сначала нам нужно было закончить обрамление внутренних перегородок, чтобы мы могли добавить двойные верхние плиты.

Джейми и я работали над обрамлением одной из этих стен, и мы начали с разметки обеих пластин. Эта стена нуждалась в дополнительном каркасе там, где она пересекалась с внешней стеной, а также там, где она встречалась с другой перпендикулярной внутренней стеной.

Этап 9: Каркас внутренних стен

Прежде чем приступить к обрамлению стены, мы убрали вездесущие листья, чтобы в итоге у нас получилась плоская стена, а затем мы приступили к обрамлению, начав со сборки одной из L-образных секций, где две внутренние стены будут пересекаться.

После обрамления этой половины стены мы работали над обрамлением дверного проема и добавили кусок обшивки между стойками домкрата с обеих сторон проема, чтобы дверь располагалась по центру этой секции коридора.

Мы также убрали 2×6, чтобы использовать его в качестве заголовка, а не использовать 2×4, чтобы не добавлять крошечные калеки над заголовком.

Таким образом, стена была обрамлена, поэтому мы поставили ее и прикрепили к соседним стенам, убедившись, что все стены выровнены, пока мы занимались этим. Передняя стена была простой, так как она уже была закреплена другими стенами, но две стены в задней части дома нуждались в небольшой подгонке, чтобы сделать их вертикальными.

К счастью, в тот день у нас было около дюжины рабочих рук, так что это было довольно просто, и как только мы собрали все воедино, мы могли вернуться и добавить все двойные верхние пластины.

Если вы не знакомы, эти двойные верхние пластины охватывают две смежные секции стены и помогают прикрепить их более надежно. Двойные верхние пластины также помогают нести нагрузку стропила, когда оно оказывается между стойками, и технически здесь они нам даже не понадобились, поскольку все наши стропила выровнены со стойкой или перемычкой.