Облицовка фундамента плиткой: Облицовка цоколя плиткой: делаем своими руками

Облицовка цоколя плиткой: делаем своими руками

Гусевский Андрей Анатольевич

Облицовка плиткой цоколя

Облицовка плиткой цоколя встречается довольно часто. Это прекрасный материал для выполнения этой работы.
Плитка облицовочная на цоколь существует в различных вариантах ее изготовления. Иногда даже сложно выбрать.
В данной статье мы и рассмотрим, какие бывают облицовочные плитки для цоколя и дадим им характеристики. Вы сможете посмотреть фото и видео по данной теме и после этого сделать свой выбор.

Содержание статьи

• Что выделяет отделку цоколя плиткой
• Правильный монтаж цокольной плитки
  • Подготовка поверхности
• Крепление плитки
  • Делаем раствор
    • Цементный раствор
    • Раствор для клинкерной плитки
  • Монтаж цокольной плитки

Что выделяет отделку цоколя плиткой

Плитка облицовочная для цоколя выпускается из различных материалов. Поэтому важно подобрать нужный.

Внимание: Плитка для облицовки цоколя дома должна иметь ряд характеристик, которые просто необходимы. Поэтому этому стоит уделить особое внимание материалу производства. Обратите внимание на сколько на выдерживает перепады температур и повышенную влажность. Это крайне важные параметры.

 Итак:

• Материал может производиться различной формы и цвета. Так что вам не составит особого труда подобрать его. При этом вы можете сделать полностью неповторимый дизайн цоколя своего помещения;
• Плитки для облицовки цоколя выпускаются с необходимыми характеристиками. Имеют непористую структуру, поэтому не поглощают влагу.
  И ни морозоустойчивы и не подвергаются воздействию окружающей среды. Материал может впитать влаги не более 3-х процентов. Такое содержание не может способствовать разрушению материала;
• Облицовочная плитка для цоколя дома имеет не большую толщину, поэтому вам не понадобится делать дополнительного усиления фундамента. Такая конструкция не сильно тяжелая;
• Облицовка цоколя дома плиткой вполне может выполняться и своими руками и не прибегая к посторонней помощи. И это значительно удешевит стоимость всей конструкции. Это привлекает без сомнения;
• Облицовка цоколей плиткой не дорогое удовольствие. Цена не высокая, поэтому такой материал может себе позволить практически любой человек.
  Но может выполняться облицовки цоколя плиткой из камня природного и дорогого, это просто все зависит чисто от вашего желания;

У такой конструкции есть и свои недостатки. Идеала не бывает.
И вы об этом должны знать:

• Плитка и камень для облицовки цоколя применяются часто, но у них есть и свое отличие. Это толщина.
  Плитка крепится чисто к стене. Камень крепится и к стене, но он имеет гораздо больше ширину и поэтому более устойчив и гораздо дольше прослужит;
• При таком варианте отделки у вас не получится сделать утепление цоколя помещения. Здесь нет каркаса, где можно скрыть утеплитель.

Внимание: Работа должна выполняться при температуре не ниже -5*. И при этом нет разницы, делается облицовка цоколя клинкерной плиткой или это облицовка цоколя бетонной плиткой.
Можно правда применять зимние растворы. Но практика показывает, что на него можно делать кладку камня, но плитка при таком варианте не так и долго простоит.

Правильный монтаж цокольной плитки

Облицовка цокольной плиткой делается практически одинаково, причем это не зависит от материала изготовления. Пусть это будет бетоннaя плиткa для облицовки цоколя или клинкерная плитка для облицовки цоколя, даже можно применить грaнитные плиты для облицовки цоколя, все равно принцип работы не меняется и все делается по технологии и правильном выполнении работ.

Подготовка поверхности

Плитка для облицовки цоколей зданий крепится на правильно и качественно подготовленную поверхность. От этого будет зависеть и долговечность всей конструкции.
Поэтому эту работы следует выполнять следующим образом:

• Делаем осмотр поверхности и снимаем все прежнее покрытие;
• Теперь так, если у нас поверхность из кирпича, тогда нам следует углубить шов на глубину порядка одного см. Для этого используем стамеску и молоток.
  Если плоскость из бетона, тогда следует нанести насечки на нее, это делается при помощи топора;
• Теперь нам надо промерять, какой толщины у нас получится слой раствора. Для этого мы применяем леску и строительный уровень. Леска натягивается по диагонали и уровнем определяем правильность нахождения плоскости;
• Следующим этапом у нас по плану, это нанесение строительной сетки на поверхность. Для этого мы вбиваем в шов гвозди.
  Если кладка крепкая, тогда прибегаем к помощи перфоратора. Делаются отверстия и в них ввинчивается шуруп. Но это при кирпичной кладке.
  При поверхности из бетона сразу все делаем при помощи перфоратора;
• Теперь надеваем сетку на поверхность;

Наносим сетку на цоколь и выравниваем поверхность

Внимание: Перед тем, как одеть сетку не забывайте надеть на шляпки шайбы, которые не позволят спадать сетке и увеличат прочность зацепления.

• После надежного крепления сетки берем грунтовку и наносим ее на поверхность.

Теперь нам надо обозначить начало крепления плитки. Для этого проводим разметку и ее обозначаем.
Она должна быть параллельна земле, иначе нарушится геометрия расположения:

• Ставим риску на стене и после этого ее надо правильно перенести на другие поверхности. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень.
  Именно он позволит это сделать наиболее правильно. Его можно приобрести в розничной торговле или сделать самому. Переносим отметку;
• Теперь нам надо соединить полученные точки. Наиболее точно это делается при помощи простой капроновой нити. Мы просто соединяем ей точки и отбиваем

Теперь мы имеем старт для установки, от которого не стоит откланяться.

Крепление плитки

Это не такая и сложная работа. Но она делается по определенным правилам и с соблюдением технологии.
Ее можно полностью выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.

Делаем раствор

Для каждого материала подойдет именно свой раствор. Чаще всего применяется цементный.
И к клинкерной плитке он не подойдет. Поэтому мы расскажем о двух вариантах этой смеси

Цементный раствор

Это наиболее приемлемый материал для крепления плитки.
Его применяют практически к креплению любого материала:

• Делаем цементный раствор. Для замеса нам следует подготовить емкость. Желательно чтобы она не имела ребер жесткости по краям и дну. Тогда эту работу можно будет сделать наиболее качественно;
• Делается эта смесь на основе песка и цемента. При этом применяется пропорция 3/1 и это при использовании цемента М300;
• Сначала следует засыпать в емкость песок и к нему добавить цемент в нужном объеме. После этого перемешиваем состав на сухую;
• Добавляем воду в нужном количестве и перемешиваем. Нам нужна полностью однородная масса с вязкостью на уровне густой сметаны.
  Для этого лучше всего применить дрель с насадкой. Именно это не хитрое приспособление поможет сделать качественный раствор.

Внимание: Такой состав довольно быстро оседает. Чтобы этого не было, надо просто в раствор добавить щепотку любого стирального порошка. И у вас не будет этой проблемы.

Раствор для клинкерной плитки

Смесь для данного материала подбирается в соответствии с рекомендациями производителя. Зачастую они реализуются в комплекте с плиткой.
Поэтому перед покупкой такого материала внимательно изучите инструкцию и рекомендации.

Внимание: Некоторые рекомендуют делать кладку с верхней части и вниз. Так вот, этого делать не стоит. Такая установка вредит качеству скрепления поверхностей. П законам физики, которые никто не отменял, плитка тянется вниз и при отсутствии упора будет смещаться.

Монтаж цокольной плитки

Вся работа делается по определенным правилам, которые вы должны знать. Для начала следует определиться, как вы будете делать укладку плитки.
Это делается в двух вариантах. Первый – это крепление без шва и второй, это облицовка с применением шва.
В первом случае работа более простая, так не надо делать сильных замеров, важно качественно подгонять поверхности. Во втором варианте вам придется все чаще обращаться к помощи мерителя.
 Итак:

• Для начала на поверхность делается набрызг. Для этого надо раствор сделать жидким и набрызгать его на поверхность укладки. Именно надрызгать, а не налить. Для этого применяем любой ковшик;
• Ждем пока покрытие подсохнет. Теперь так.
  Если вам требуется ля укладки нанести слой раствора менее одного см, тогда это можно делать и выполняя крепление плитки. Если слой больше, тогда следует подровнять поверхность,
• Для этого просто наносим слой раствора на поверхность при помощи шпателя. При этом не стоит наносить слой толстым, достаточно будет до одного см.
  Если у вас требуется нанести более большой, тогда ждем высыхания предыдущего и наносим следующий. И так делаем до полного выравнивания;
• После подготовки базы приступаем непосредственно к облицовке. Для этого сначала стоит пересортировать плитку.
  Для этого мы ее вытаскиваем из пачек и делаем замеры и кладем в три кучи. Средняя будет наиболее большой. С нее и следует начинать работу;

Внимание: Перед началом установки плитки следует по линии крепления прикрепит профиль из металла.
Он обозначит линию крепления и на нем лучше будет держаться порядовка и не сползать. Для этого можно применить профиль любого размера, главное его расположить точно по линии установки.

• Крепление начинается с угла плоскости. При этом следует учитывать и то, что если вы делаете кладку под расшивку, тогда швы не должны совпадать.
  Для этого начинается крепление с целой детали и следующий ряд с половины;
• Никогда не наносите раствора не примерив детали. Сначала надо разместить ее на сухую и после этого подогнать.
  Стороны должны стоять качественно. Для подгонки применяем болгарку с отрезным кругом;
• Наносится раствор на плитку при помощи зубчатого шпателя. После этого прижимаем ее к плоскости и делаем слегка вращательные движения.
  Надо чтобы элемент полностью сел и не было в шве воздуха. Это не допустимо;
• При креплении раствор будет проступать по шву. Его следует сразу убирать при помощи шпателя.
  Если смесь попадает на лицевую часть, тогда сразу удаляйте при помощи ветоши. Иначе она может проникнуть в поверхности и потом ее будет довольно сложно удалить;
• Если вы планируете после крепления шов делать другого цвета, тогда следует после крепления плитки пройтись по шву уголком шпателя и удалить раствор. Иначе после полного застывания вы этого просто не сделаете.
  Если вы думаете сделать шов тем же раствором, тогда ждем, когда он подсохнет и после этого заполняем шов. Некоторые это делают при помощи резинового шпателя. Если шов достаточно широкий, тогда следует в полиэтиленовом кульке просто срезать уголок и после этого его заполнить раствором и выдавливая заполнить полностью шов;
• При креплении вам надо будет регулировать угол установки. Для этого лучше всего применять пластиковые крестики, которые есть в свободной продаже.
  Причем надо выдержать и правильный шов, для этого применяют пластиковые клинья. Но лучше всего применять шаблон, который делается заранее. Тогда вы получите его совершенно идеальным.

Регулируем угол установки при помощи пластиковых крестиков

Внимание: Никогда не следует начинать крепления нового ряда не проверив установку предыдущего. Это лучше всего делать при помощи лески. Ведь смещение в один мм. может дать отклонение на одном погонном метре в сантиметр. Отнеситесь к этому со всей серьезностью.

После крепления плитки стоит обработать поверхность при помощи защитных средств. Они есть в свободной продаже.
Лучше всего применять на восковой основе, они отталкивают влагу и сохраняют поверхность в надлежащем виде довольно долгое время. Теперь у вас есть инструкция и можно смело приступать к работе.

виды и характеристики пододящих материалов, описание процесса работы

Очень часто для отделки цоколя дома используется плитка, поскольку она обладает достаточной прочностью и водонепроницаемостью, способна отталкивать грязь, проста в укладке, имеет привлекательный вид и служит долгие годы. О видах и характеристиках подобного материала, а также о том, как облицевать цоколь плиткой, мы расскажем в этой статье.

Содержание

• Виды материалов для облицовки цокольного этажа
  • Клинкерная плитка для отделки цоколя
  • Другие виды облицовочных материалов для цоколя
• Тонкости укладки плитки на цоколь
• Монтаж плитки на цоколь своими руками
  • Подготовительные работы
  • Особенности укладки клинкерной плитки
  • Тонкости работы с плиточным клеем
  • Затирка швов между облицовочными плитками
• Отделка цоколя плиткой. Видео

Виды материалов для облицовки цокольного этажа

Клинкерная плитка для отделки цоколя

Одним из самых распространенных материалов для облицовки цоколя считается клинкер, представленный в виде плитки или кирпича. Популярность такого вида отделки обусловлена его прочностью и долгим сроком службы. Клинкерная плитка с легкостью переносит даже очень сильные морозы, она абсолютно не впитывает влагу, из-за чего обеспечивает фундаменту дома хорошую гидроизоляцию.

Если для отделки цоколя вы выбираете клинкерную плитку, следует знать, что существует 2 типа подобного материала:

• плитка ручной формовки;
• клинкер, который производится с помощью машинного прессования.

С виду оба этих материала похожи между собой, но между ними есть существенное отличие – плотность. Процесс машинного прессования придает клинкеру достаточно высокую плотность, благодаря чему улучшаются и все остальные характеристики облицовки: морозоустойчивость, прочность, гидрофобность, долговечность. Если вы решили облицевать цоколь клинкерной плиткой, отдавайте предпочтение именно тому варианту материала, который изготавливается машинным способом.

Другие виды облицовочных материалов для цоколя

Кроме клинкерной плитки в наружной отделке цокольного этажа применяются и другие материалы, рассмотрим их подробнее:

1. Натуральный камень – дорогой, но прочный и долговечный вид облицовки фасада. Природный камень имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести его высокую декоративность и долгий срок службы. Натуральный камень очень сложно повредить механическим путем, он устойчив к химикатам и экологичен. Среди минусов стоит назвать высокую стоимость, тяжелый вес, сложность в установке. Размеры каменной плитки для цоколя могут быть произвольными, так что в процессе укладки элементы придется тщательно подбирать друг к другу. Кроме прочего, каменная отделка не всегда сочетается с облицовкой остальной части здания. К примеру, в доме, отделанном недорогим пластиком, каменная облицовка будет смотреться нелепо.
2. Фагот представляет собой искусственно созданный камень, в компонентный состав которого входят песок, цемент и другие добавки, улучшающие внешний вид и эксплуатационные характеристики материала. Фагот хорош тем, что имеет широкое разнообразие оттенков и форм. Впрочем, есть у материала и значительный недостаток – способность сильно впитывать влагу. Если такая плитка будет уложена с нарушением технологии, после наступления сильных морозов облицовка может попросту осыпаться. Чтоб обезопасить фагот от перемерзания, перед монтажом его рекомендуется замачивать в воде.
3. Полимерпесчаная плитка для облицовки цоколя дома визуально очень похожа на природный камень. Кстати, по своим эксплуатационным характеристикам такая плитка не уступает прочному клинкеру и даже натуральному камню. Плюсом полимерпесчаного материала считается простота установки, так как плитку этого вида можно монтировать на стену не только при помощи клея, но и на саморезы.
4. Гибкий камень представляет собой искусственный материал, основой для производства которого выступают смолы. Плюс гибкого камня состоит в том, что кладку такой плитки можно производить на цоколь сложной конфигурации. Подобную облицовку выпускают как в виде плиток, так и в форме рулонов. В процессе нагревания рулоны материала можно сгибать и скручивать любым способом. Кстати, гибкий камень годится не только для отделки фасадов, но и для внутреннего декорирования стен. Простота монтажа заключается еще и в том, что листы легко режутся ножом на нужные фрагменты.
5. Гиперпрессованная плитка – еще один вид отделочного фасадного материала. По техническим характеристикам гиперпрессованная плитка напоминает клинкер, но отличается от последнего меньшим весом и большей прочностью. В качестве главного компонента для производства такой плитки берутся сыпучие материалы, которые соединяются с помощью воды и вяжущих составляющих.
6. Керамическая плитка также изредка применяется для облицовки внешней части цокольного этажа. При выборе керамики очень важно обращать внимание на ее эксплуатационные характеристики, ведь для отделки цоколя подойдет только морозоустойчивый материал, на упаковке которого есть специальное обозначение в виде снежинки. Керамическая плитка имеет недостаток – она неустойчива перед ударными воздействиями и может раскалываться на части. К тому же керамика стоит не так уж дешево, зато она представлена в самых разнообразных цветах, формах и текстурах.

Тонкости укладки плитки на цоколь

1. Сложность отделки фасада плиткой заключается в том, что стена дома имеет большую протяженность, поэтому даже опытному мастеру сложно выдерживать абсолютную горизонтальность рядов. Чтоб отделка смотрелась красиво и прочно держалась, особое внимание нужно уделить монтажу первого ряда плитки. Чтоб первый уровень лежал горизонтально, в нижней части цоколя устанавливается специальный профиль, по которому и будет выравниваться плитка. После отделки стены этот профиль можно будет снять.
2. Прежде чем обложить цоколь плиткой, нужно правильно выбрать клеевой состав, ведь именно от клея зависит качество результата работы. Важно понимать, что обыкновенный клей для укладки кафеля на внутренние стены дома в этом случае использовать нельзя, так как при воздействии влажности, морозов и температурных колебаний облицовка может отпасть от фасада. Иногда для облицовки цоколя применяют гидроизолирующие смеси, но наиболее популярным вариантом на сегодняшний день считается клей Ceresit CM17 и Ceresit СМ117.
3. Армирование – важный этап монтажа плиточного материала на цоколь постройки. Многие по незнанию или лени не выполняют этой работы, между тем, именно армирующая сетка позволит плитке более крепко держаться на поверхности. Даже если в отделке цоколя будут присутствовать незначительные погрешности и некоторые элементы отойдут от стены, они по-прежнему будут держаться на поверхности с помощью армирующей сетки.
4. При облицовке цоколя нельзя забывать и о создании отливов, которые будут препятствовать попаданию на плитку талой и дождевой воды. Монтаж отливов является обязательным этапом, если цоколь отделан гигроскопичным материалом, к примеру, фаготом.

Монтаж плитки на цоколь своими руками

Подготовительные работы

Рассмотрим процесс облицовки цоколя на примере клинкерной плитки, как самого популярного материала для подобных работ. При монтаже клинкерной плитки подготовка поверхностей грает очень большую роль, поскольку именно от их состояния будет зависеть, как долго продержится облицовка на стене. Внутренняя поверхность клинкерной плитки, на которую будет наноситься клей, обязательно должна быть ровной. То же самое касается и стены, которая будет облицовываться клинкером.

Подготовка стены заключается в удалении с нее всех выпуклостей и наплывов, а также в очистке основания от пыли и загрязнений. Пыль, которая останется на стене, значительно понизит адгезию клея с поверхностью, и плитка через время отпадет. Ровность рабочего основания можно проверить строительным уровнем. Если в процессе проверки обнаружатся погрешности более 4 мм, стену стоит оштукатурить, а затем отшлифовать.

Особенности укладки клинкерной плитки

Когда поверхность будет выровнена, очищена и просушена, ее следует покрыть грунтовкой. Роль грунтовки в подобном процессе нельзя переоценить, поскольку такое вещество позволит отделочному материалу лучше сцепиться с основанием. Грунтовка нужна еще и для того, чтоб снизить степень водопоглощения стены.

Когда грунтовка просохнет, следует обозначить уровень первого ряда кладки и установить там направляющий профиль. Чтоб узнать, где будет располагаться первый ряд плиток, высоту цоколя нужно поделить на ширину плитки с учетом размера швов. Таким способом можно вычислить количество рядов материала.

Первый ряд клинкерной плитки укладывается чуть ниже уровня почвы. Зазор, который образуется в процессе укладки материала, впоследствии можно будет заполнить акриловым или полиуретановым герметиком.

Тонкости работы с плиточным клеем

Важным этапом монтажа плитки на цоколь является правильное нанесение клея. Вначале при помощи зубчатого шпателя клеевым составом покрывают участок стены, на который будет крепиться плитка. Ширина зубьев на шпателе зависит от массы облицовочного материала. Если в отделке используется плитка с относительно небольшим весом, лучше работать шпателем с шириной зубьев по 6-8 мм. Для более массивных элементов следует использовать шпатель с зубьями по 10-12 мм.

В среднем высыхание клея занимает 20-30 минут времени, исходя из этого можно определять ту площадь, которая будет покрываться составом за один раз. Учтите, что клеевое пятно не должно успеть застыть по краям, так как свежий раствор должен хорошо сцепиться с нанесенным ранее. Если в каких-то местах клей подсох, его лучше счистить и покрыть стену заново.

В некоторых случаях клеем покрывают не стену, а саму клинкерную плитку. Стоит знать, что разбавлять застывающий клей водой нельзя, иначе состав утратит нужные свойства, а плитка впоследствии не будет держаться на стене.

Если клей, нанесенный на стену, слишком быстро подсыхает, увеличить срок его действия можно с помощью воды и пульверизатора. Просто распылите влагу в районе обработанного участка стены примерно через 5-10 минут после нанесения раствора. Если плитка укладывается в жаркую солнечную или в ветреную погоду, клей будет застывать быстрее. Так что в подобных условиях нужно работать интенсивнее или же покрывать раствором меньший участок стены.

В случае, если какие-то элементы были уложены недостаточно ровно, исправить погрешность можно в ближайшие 15 минут, но не позднее. Излишки клея вытирают с плитки сразу же, используя ветошь и теплую воду. Если где-то клей остался незамеченным и застыл, впоследствии его можно будет удалить специальным растворителем.

Затирка швов между облицовочными плитками

Завершающим этапом облицовки цоколя плиткой является затирка швов. Чтоб в процессе кладки получить ровные красивые швы, используют шнур, который натягивают перед каждым рядом отделочного материала. На углах плиток в швы вставляют специальные пластиковые крестики.

Когда клей полностью просохнет, а на это уйдет около 2-3 дней, можно приступать к затирке швов. Без этого этапа обойтись никак нельзя, ведь именно через пустоты, оставленные в швах, под облицовочный слой может попадать влага, которая испортит отделку. Для затирки швов используются различные смеси, которые наносятся в зазоры резиновым шпателем. Чтоб выдавить из раствора мельчайшие воздушные пузырьки и сделать швы аккуратными и красивыми, нужно выполнить расшивку. Для этого удобнее всего использовать резиновый кабель подходящего диаметра, который вдавливается в еще свежий раствор.

Когда затирка высохнет, ее остатки счищаются с клинкера жесткой щеткой. В первые 24 часа на отделанную поверхность не должна попадать вода, к тому же, плитку следует защитить от мороза и прямых солнечных лучей как минимум на неделю. Спустя сутки после выполнения затирки облицованную поверхность можно протирать влажной губкой.

Для затирки швов между цокольными плитками можно использовать специальные морозостойкие составы, обладающие хорошей эластичностью. Цвет затирки также имеет значение. Если вы хотите придать поверхности природный вид, подбирайте затирочный материал, совпадающий по тону с отделочной плиткой.

Плитка для цоколя, фото:

Отделка цоколя плиткой. Видео

Системы гидроизоляции фундамента и дренажной плитки

Эпоксидная морилка для настила

Пожалуйста, включите JavaScript

Эпоксидная морилка для настила

Сливная плитка представляет собой белую трубу под гравием. На него указывает красная стрелка. У строителя он в правильном положении, но ему нужно 2 дюйма гравия под ним и не менее 2 ФУТОВ гравия над ним. ПОДРОБНЕЕ НИЖЕ Copyright 2018 Tim Carter

«Вода движется горизонтально через почву. Вода занимает пустоты между частицами почвы. Чем глубже вы погружаетесь в почву, особенно если она глинистая, тем меньше места остается для воды. Дренажная плитка должна собирать эту воду и отводить ее подальше от вашего дома».

! ! ! См. примечания автора внизу столбца! ! !

Что такое дренажная плитка?

Дренажная плитка представляет собой перфорированную трубу, которая позволяет воде поступать в трубу. Устанавливается в основании фундамента. Вода в почве протекает через промытый гравий поверх трубы и уносится от фундамента в месте выхода трубы из земли.

Вот дренажная плитка и способ ее установки. Недостающая часть — это то, что происходит с круглой сливной трубой. Он будет либо выходить вбок к дневному свету, если склон вокруг дома крутой, либо будет проходить под фундаментом в выгребную яму в подвале или подполье. (C) Copyright 2017 Тим Картер

Является ли дренажная плитка частью системы гидроизоляции фундамента?

Да, водосточная плитка — это всего лишь небольшая, но важная часть системы гидроизоляции фундамента. Существует большая разница в обработке гидроизоляции фундамента снаружи. Вы можете подумать, что фундамент вашего нового дома был гидроизолирован, потому что вы видели что-то черное, распыленное на залитый бетон в верхнем левом углу фотографии выше.

Если вам интересно узнать больше об оценке стоимости гидроизоляции фундамента, у меня есть статья здесь.

Готов поспорить, что менее 1 из 100 новых домов на рынке жилья Большого Цинциннати имеют гидроизолированный фундамент. Большинство из них защищены от влаги. Как вы думаете, что происходит в вашем городе?

Связанные ссылки

открывается в новом окнеЛучшие фундаментные дренажные плиты легко заметить

открывается в новом окнеЛучшие советы по установке дренажных плит

Бесплатные и быстрые предложения

открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНО и БЫСТРО ЗАЯВКИ от местных подрядчиков-экспертов по дренажу.

Сработала ли старая глиняная дренажная плитка?

Важно понимать, что в начале своей строительной карьеры мне посчастливилось работать над многими старыми домами в Цинциннати, штат Огайо. Многие из домов были построены в конце 1800-х и начале 1900-х годов. У большинства из них никогда не было дренажной плитки или какой-либо гидроизоляции фундамента.

Сливная плитка начала появляться в конце 1920-х и 1930-х годах. Он был очень грубым и состоял из красной глиняной трубы диаметром 4 дюйма и длиной от 12 до 14 дюймов. Куски этой трубы были прижаты друг к другу рядом с залитым бетоном нижним краем фундамента.

Рабочий накладывал на каждый стыковый шов полосу асфальтобетонного полотна шириной 1,5 дюйма, чтобы предотвратить попадание грязи в трубу.

Вода попала в стыковые швы в месте соприкосновения двух кусков глиняной плитки. В редких случаях поверх глиняной трубы клали промытый гравий. Было ошибкой оставить гравий.

Делает ли асфальт, наносимый кистью, гидроизоляцией основания?

Начиная с 1950-х годов широкое распространение получил асфальт на новых основаниях. Рабочие наносили его вручную или наносили шпателем на новый фундамент.

Задерживает ли асфальт водяной пар?

Да, асфальт — отличный материал для защиты от водяного пара. Бетон впитывает воду. Если вы поместите влажную землю вокруг незащищенного фундамента, ваш подвал будет влажным. Наверняка вы бывали в старом подвале и чувствовали запах этой влаги. В старых домах бетон или камень редко подвергались какой-либо обработке.

Асфальт отлично справился с минимизацией проникновения воды в фундамент. Однако он не обладал способностью перекрывать или заделывать трещины, которые могут образоваться в фундаменте. Видите ли, через некоторое время асфальт становится несколько ломким. Когда фундамент, обработанный асфальтом, трескается, трескается и асфальт!

Существуют ли рецепты модифицированного каучуком асфальта для гидроизоляции фундаментов?

Да, компания Owens Corning модифицировала стандартный асфальт, добавив некоторые прорезиненные смеси. В результате получилось соединение, обладающее определенной гибкостью. Другие компании разработали синтетические каучуковые смеси, обладающие гораздо большей эластичностью, чем модифицированный асфальт.

Еще до появления любого из этих продуктов коммерческие строители использовали картонные панели, наполненные бентонитом, для гидроизоляции. Бентонит – это особый продукт из натуральной глины, который набухает при намокании.

Вода уносит глину в трещину, она набухает и закупоривает дыру! Суть в том, что вы действительно можете гидроизолировать свой фундамент. С вашей стороны требуется небольшая домашняя работа, чтобы выбрать правильный продукт для вашей конкретной строительной ситуации.

Работают ли системы гидроизоляции Dimple Mat?

Да, гидроизоляционные маты с ямочками хорошо работают, если они установлены правильно.

Новейшей технологией является установка барьера, позволяющего воде беспрепятственно стекать вниз к сливной плитке по всей высоте стены фундамента, засыпанной грунтом.

Одним из продуктов является Delta MS. Посмотрите на эту установку:

Эта система подключается к дренажной плитке. Это отличное гидроизоляционное решение. Я бы добавил больше гравия, и что бы ни говорили люди из MS Delta, я бы покрыл гравий футом или больше соломы. Эта колонка была НАСТОЛЬКО ХОРОША, что я поделился ею с 31 000 подписчиков, которые читают мои сообщения, открывающиеся в новом окне, 19 декабря 2018 г., информационный бюллетень AsktheBuilder. Copyright 2018 Tim Carter

Почему важна дренажная плитка?

Компания, занимающаяся гидроизоляцией вашего фундамента, скорее всего, будет настаивать на установке или контроле за установкой вашей дренажной системы. Очень немногие строители, которых я знаю, тратят время или интерес, чтобы надлежащим образом установить дренажную плитку.

Вода естественным образом течет к вашему основанию. Это особенно верно, если вы живете на склоне холма или даже на небольшом склоне, как, кстати, большинство из нас!.

Что еще хуже, почва, которая используется для обратной засыпки вокруг вашего дома, редко уплотняется. Когда его сбрасывают вокруг вашего дома, в нем содержится огромное количество воздуха.

открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных экспертов-подрядчиков по дренажу.

Почему грязь при обратной засыпке является проблемой?

Засыпка представляет собой проблему, поскольку содержит много воздуха и пустот.

Эта грязь была взбита и наполнена воздухом, когда ее выкапывали из земли. На естественное уплотнение этой почвы могут уйти годы и годы. В некоторых случаях, когда свесы крыши защищают от грязи, на ее уплотнение могут уйти десятилетия.

В почве всегда может быть больше воздуха, чем в почве, которая находится всего в 5 или 6 футах от вас. Это может означать БОЛЬШИЕ проблемы для вашего фундамента, если он не гидроизолирован И если у вас плохая установка дренажной плитки.

Надеюсь, из приведенного выше обсуждения вы поняли, почему Draintile так важен. Дело вот в чем: грунт засыпки имеет способность (из-за большого объема воздуха) удерживать большое количество воды. Вам нужно быстро собрать эту воду и отвести ее от вашего фундамента. Это работа дренажной плитки.

Этой фразой я часто поддразнивал своих коллег после того, как мы заканчивали задание. Это была внутренняя шутка. Однако фраза относится к сливной плитке.

У вас есть только ОДИН шанс вставить его. Он закопается глубоко. Он может засориться, если его неправильно установить. Переделывать дорого. По этим и ряду других причин вам необходима качественная установка.

Куда девается плитка слива?

Я всегда предпочитаю устанавливать дренажную плитку сбоку от нижнего колонтитула. Многие строители просто устанавливают его поверх нижнего колонтитула.

Вода из почвы поступает в дренажную плиту снизу, а не сверху. Большинство домовладельцев считают, что вода, стекающая через почву, волшебным образом попадает в щели или отверстия в верхней части дренажной плитки. Это глупо.

Установка дренажной плитки поверх нижнего колонтитула означает, что уровень грунтовых вод будет находиться в верхней части нижнего колонтитула. Мой метод помещает уровень грунтовых вод примерно на 6 дюймов ниже верхней части нижнего колонтитула. Вы хотите, чтобы уровень воды был как можно ниже.

Когда следует устанавливать дренажную плитку?

Рекомендую укладывать сливную плитку на следующий день после заливки нижних колонтитулов. Раньше я помогал снимать формы, а затем клал 1-2-дюймовый слой 1-дюймового гравия вдоль внешней стороны нижнего колонтитула.

Затем я бы установил дренажную плитку непрерывно вокруг нижнего колонтитула. Наконец, мы покроем плитку слива 1-дюймовым гравием заподлицо с верхней частью нижнего колонтитула. Это завершит первый этап операции.

Такой способ работы имеет свои преимущества. Во-первых, пространство между краем нижнего колонтитула и стеной может заполниться рухнувшей грязью и/или переливами бетона от заливки стены фундамента. Этот материал трудно выкопать и удалить после заливки стен подвала. Кроме того, тяжело работать в узком месте, оставшемся вдоль фундамента после возведения и заливки стен.

Завершение установки после гидроизоляции фундамента

После гидроизоляции фундамента можно продолжить укладку дренажной плитки. Я рекомендую вам установить дополнительные 2-3 фута 1-дюймового гравийного покрытия над нижним колонтитулом. Вдобавок ко всему, установите толь или слой соломы толщиной 6 дюймов, прежде чем засыпать грязь.

Толь и солома предотвращают засорение дренажной плитки илом.

Отказ от использования соломенной или рубероидной бумаги является огромной ошибкой. Засыпная грязь вспучивается. Дождевая вода уносит мелкие частицы ила вниз в почву, пока не уплотнится.

Первое, что нужно помнить, это то, что в земле засыпки есть много воздушных пустот, которые только и ждут, чтобы быть заполненными этим илом. Этот ил забьет гравий и дренажную плитку, если вы не остановите его движение вниз.

Лучшая плитка для слива Опустошается до дневного света, как естественный источник

Итак, куда уходит вода из плитки для слива? Хороший вопрос!

Если повезет, где-нибудь на вашем участке она вытечет до дневного света. Вот что я имею в виду. Если вы строите на участке с уклоном, возможно, вам повезло, что вы достаточно попадаете в пределы вашей собственности, благодаря чему дренажная плитка может освещаться дневным светом. Труба не должна иметь уклон. Его можно уложить практически идеально ровно от нижнего колонтитула до дневного света. Конечным результатом является то, что вы просто обеспечиваете путь без сопротивления для выхода воды вокруг вашего фундамента.

Если вам не повезло, как мне, вам нужно установить отстойник в подвале. Дренажная труба попадает в отстойник через нижний колонтитул или под ним. Я всегда устанавливаю 6-дюймовую трубу под нижним колонтитулом именно там, где я знаю, что буду устанавливать отстойник. Я фактически устанавливаю эту трубу до заливки футера. Трудно тоннель!

Электрический насос перекачивает воду из поддона либо наружу дома, либо в систему ливневой канализации. Никогда не позволяйте дренажной трубе отстойника сливать воду вдоль фундамента. Это просто снова пропитывает почву!

Дренажные насосы с резервным питанием от аккумуляторов доступны для помощи обычному насосу в случае выхода из строя основного насоса или отключения электроэнергии из-за урагана.

Обратная засыпка стен фундамента подвала

Многие трещины в фундаменте связаны с обратной засыпкой. Очень немногие домовладельцы осознают риск слишком быстрой засыпки фундамента.

Не забывайте, что фундаментные стены — это просто балки или подпорные стены. Стены действуют как балка после присоединения цокольного этажа и чернового пола первого этажа.

Без этих двух элементов стена фундамента может наклониться внутрь, треснуть или даже соскользнуть с нижнего колонтитула! Не позволяйте вашему строителю производить обратную засыпку, пока эти полы не будут на месте!

Кроме того, знаете ли вы, что в идеальных условиях бетону требуется примерно 28 дней, чтобы достичь 75% проектной прочности?

Я знаю строителей, которые засыпают фундамент в течение четырех дней после заливки! Я видел огромные трещины в фундаментах, которые были преждевременно засыпаны. Не позволяйте этому случиться с вами!

Грязь на склоне вдали от фундамента дома

Типовые строительные нормы требуют, чтобы грунт отходил от фундамента. На самом деле они заявляют, что в пределах первых 10 футов горизонтального расстояния от дома должно быть 6 дюймов падения.

Если границы участков расположены слишком близко, чтобы это могло произойти, то должен быть какой-то дренажный канал, который позволяет гравитации отводить воду от фундамента.

Я сделал этот рисунок. Вы можете увидеть фундаментную стену с типичной плитой подоконника и балкой пола. Красная линия — участок до появления экскаватора. Верх фундамента должен оказаться на 18 дюймов ВЫШЕ красной линии. Используйте грязь из отверстия, чтобы создать уклон от фундамента. (C) Copyright 2018 Тим Картер ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Кроме того, после того, как эта вода выйдет из фундамента, ее необходимо направить в самую нижнюю часть участка. Другими словами, план планировки участка должен быть выполнен так, чтобы вода стекала с участка так же, как это было до того, как на участке был построен дом. Это вопрос здравого смысла. Этого легко добиться, если фундамент дома выступает из земли, а засыпанный грунт создает необходимый уклон.

Если у вас сейчас проблемы с прудом и вам слишком сложно перепланировать ваш двор, вы можете довольно легко осушить эти заболоченные участки. Все, что вам нужно сделать, это установить во дворе линейную французскую дренажную систему. Это простая траншейная система, содержащая перфорированную дренажную трубу и гравий. Траншеи имеют ширину всего 6 дюймов и глубину от 18 до 24 дюймов. Они следуют контуру вашего двора, пока не пройдут мимо вашего дома. Затем дно основной траншеи выравнивается, и вскоре труба выходит на свет!

открывается в новом окне

открывается в новом окнеНажмите здесь, чтобы заказать потоковое видео Тима с пошаговой процедурой установки линейного французского водостока и поддержания сухости в подвале.

Примечания автора:

Вы можете задаться вопросом, стоит ли чего-нибудь мой совет. Что ж, прочитайте, что написал мне Джим Сандерс, когда он был на пределе своих возможностей:

«Привет, я просто хотел написать вам о результатах моего «Осушения траншеи». У меня мокрое подполье уже 15 лет. , Вода время от времени заполняла подполье, поэтому нам фактически пришлось просверлить дренажные отверстия в основании, чтобы вода попадала в подвал и, в конечном итоге, в водоотливной насос.0003

Я пробовал все. Несколько подрядчиков сказали, что единственное, что мы можем сделать, это подать воду в дом через дренажную плитку и пустить ее в дренажный насос. Это сработало бы, но поскольку я живу на высоте 6 футов, у меня не должно быть проблем с водой. Это стало работать как часы… когда шел дождь, мы мчались домой с озера или куда бы мы ни отправились в отпуск, чтобы быть готовыми запустить резервный генератор на случай отключения электроэнергии. Наша компания, занимающаяся сигнализацией, даже установила в нашей системе сигнализацию отстойника, чтобы они могли уведомить нас, если у нас произойдет сбой питания. Резервный аккумулятор был не вариант, потому что иногда мы отключаем электричество на несколько дней, а во время любого дождя наш отстойник работал каждые 7 минут. .. как часы.

Нашла ваш сайт и прочитала статью о траншее или французском водостоке. Сначала это звучало для меня как «целостное исцеление». Я не мог понять, почему траншея глубиной 2 фута на расстоянии 4 фута от дома может принести пользу. Как эта простая вещь могла решить серьезную проблему с водой, которая преследовала меня годами, дала трещину в моем фундаменте, осела пол в гараже и испортила почти каждый отпуск?

Линейная траншея французского водостока, идущая от дома. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Джим Сандерс

Я решил «какого черта». Мне пришлось копать вручную, используя траншейную лопату и кирку, потому что строитель засыпал наш участок кирпичом и асфальтом. Это заняло совсем немного времени. Поскольку уровень земли на этой стороне дома сильно различается, я не смог достичь глубины ровно 2 фута. Местами он варьировался от 18 до 30 дюймов, но склон был нисходящим. Длина траншеи составляет около 80 футов. Иногда я думал о том, чтобы заполнить все это, потому что просто не верил, что это сработает.

Я облил его камнями, положил плитку и заполнил круглым камнем №1. Я намотал трубу просто для подстраховки, а сверху еще использовал геотекстиль, чтобы можно было засыпать грязью и травой. Я также заказал немного глины и бросил из дома в канализацию.

После непродолжительного дождя из дома убегает вода. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Джим Сандерс

Результат? За последний месяц у нас было 7 или 8 проливных дождей, самый сильный из которых был прошлой ночью. Дождь шел такой сильный, что наш газон местами смыло из-за высокого содержания глины. Наш дренажный насос, который обычно запускался каждые 7 минут во время и после дождя, имеет не включался 4 недели . Ил на дне отстойника теперь сухой и трескается. Наше пространство для ползания не показало следов воды или даже влаги.

Поскольку я не видел, как устранять трещины в фундаменте или оседание и наклон пола в гараже, пока не устранил источник проблемы, я подождал, чтобы сначала посмотреть, заработает ли траншейный водосток.

На этой неделе ко мне пришла компания и применила своего рода метод «закапывания грязи» на полу гаража, который отлично сработал. Кроме того, за последние несколько недель я заделал трещины в фундаменте.

Насос с сухим картером. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Джим Сандерс

Я просто хотел, чтобы вы знали, как это работает. Я много лет подчеркивал эту проблему, и решение оказалось далеко не таким сложным, как я думал.

В качестве примечания: во время сильного дождя я подошел к краю водосточной плиты, чтобы посмотреть, что происходит. Вода вытекала из сливной плитки примерно в том же объеме, в каком ранее вытекала из дренажных отверстий в моем подполье. Эта зима будет интересной, потому что в прошлом году земля рядом с домом была настолько пропитана водой, что во время оттепели у меня постоянно текла выгребная яма. Я предполагаю, что земля между траншеей и домом, вероятно, будет более сухой перед этой зимой».0003

— Джим Сандерс, северная часть штата — Нью-Йорк

открывается в новом окнеНАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков, специализирующихся на дренаже.

Колонна B339

открывается в новом окне

открывается в новом окнеНажмите здесь, чтобы заказать потоковое видео Тима с пошаговой процедурой установки линейного французского водостока и поддержания сухости в подвале.

Сводка

СПОНСОРЫ / 

Как установить дренажную плитку фундамента | Главная Путеводители

By Angela Ryczkowski

Подземные воды или высокая влажность почвы в ландшафте, а также стоки с крыш могут угрожать просачиванием или просачиванием в уязвимые конструкции или вызвать образование луж, эрозию или другие проблемы в ландшафте. Одним из способов защиты вашего подвала или подвала от влаги и эффективного отвода лишней воды является установка дренажной плитки фундамента вдоль конструкции. Сливная плитка изготавливается из различных материалов. Традиционно они были сделаны из глины, но теперь большая часть дренажной плитки представляет собой перфорированный ПВХ или гофрированные пластиковые трубы.

1. Выкопайте траншею рядом со строением шириной не менее 12 дюймов и доходящей до основания или основания фундамента. В качестве альтернативы, если единственной проблемой являются поверхностные воды или вода, капающая с края крыши, выкопайте траншею на минимальную глубину 24 дюйма. Убедитесь, что траншея доходит до подходящего выхода, например, канавы, болота или пруда. Создайте неровный уклон в сторону выхода вдоль дна траншеи.

2. Вбейте колья в землю на каждом конце траншеи. Натяните веревку с уровнем лески, прикрепленным между двумя кольями, так, чтобы она была ровной, отметив точку, в которой нить выровнена, на стойке, ближайшем к выходу.

3. Измерьте расстояние между двумя кольями и рассчитайте угол наклона траншеи, чтобы иметь уклон не менее 1 процента. Например, если расстояние между началом траншеи и выпускным отверстием составляет 75 футов, дно траншеи должно опускаться не менее чем на 0,75 фута или 9 дюймов по всей длине траншеи. Измерьте это расстояние вниз по второму кольцу. Отметьте эту точку и сдвиньте нить вниз до отмеченной точки.

4. Сформируйте дно траншеи так, чтобы струна мягко лежала на поверхности почвы по всей траншее.

5. Застелите траншею фильтровальной тканью или ландшафтной тканью так, чтобы она покрывала дно и выступала не менее чем на 18 дюймов вверх по каждой стороне траншеи.

6. Уложите перфорированную водосточную трубу или плитку на дно траншеи. Убедитесь, что он расположен по центру траншеи, а перфорация ориентирована горизонтально.

7. Поместите уровень поверх водосточной трубы в различных секциях, чтобы сохранить установленный ранее уклон. При необходимости добавьте или удалите почву или гравий под трубой и ландшафтной тканью.

8. Покройте трубу слоем не менее 12 дюймов чистого крупного гравия или промытого речного камня. Сложите лишнюю ландшафтную ткань с обеих сторон поверх слоя гравия.

9. Заполните оставшуюся часть траншеи гравием или другим заполнителем или почвой, которая была удалена при первоначальном рытье траншеи.