Как класть красный кирпич: Как правильно класть кирпич своими руками?

Кладка керамического кирпича. Как класть красный кирпич?

Содержание

1. Керамический кирпич, его части и вид
2. Некоторые термины, применяемые при кладке
3. Подготовка к кладке. Инструменты и приспособления
4. Виды кладок по ширине стены
5. Кладка в четверть кирпича
6. Кладка в полкирпича
7. Кладка керамического кирпича в один кирпич
8. Кладка в полтора кирпича
9. Кладка в два кирпича
10. Кладка в 2,5 кирпича
11. Кладка в три кирпича
12. Виды кладок в зависимости от способа улаживания кирпичей
13. Кладка керамического кирпича тычком
14. Кладка керамического кирпича ложком
15. Раствор для укладки
16. Пошаговая инструкция по приготовлению раствора для кладки керамического кирпича
17. Виды швов
18. Горизонтальные швы
19. Вертикальные швы
20. Порядок укладки кирпичей
21. Как класть кирпич своими руками (общие рекомендации и порядок)
22. Кладка керамического кирпича»вприсык«
23. Кладка керамического кирпича «вприжим«
24. Кладка керамического кирпича с подрезкой и вполуприсык
25. Сплошная и облегчённая кладка
26. Кладка керамического кирпича с армированием и с облицовкой
27. Декоративная, или художественная кладка
28. Основные системы перевязки кирпичной кладки
29. Советы при укладке кирпичной стены
30. Советы по технологии кладки стен
31. Расшивка швов
32. Кладка углов дома

Во все времена кирпич считается одним из самых прочных строительных материалов. Кладка из красного керамического кирпича самая популярная. Красный кирпич огнеупорен. Он способен выдержать высокие температуры и большие нагрузки. Не боится влаги. Устойчив к природным катаклизмам. Поэтому здания из красного кирпича способны выстоять при наводнениях, землетрясениях, ураганах. Конечно, привлекателен и цвет кирпича. А оттенков вообще большое разнообразие. А значит, открывается простор для фантазии при построении своего дома. Можно сочетать самые разные оттенки красного. И использовать разнообразную кладку. Именно о кладке и поговорим подробнее.

Любой дом, выложенный кирпичом, смотрится эффектно и надёжно. Но нужно знать, как правильно класть кирпич, все тонкости и особенности. Тогда будет и красиво, и прочно. Конечно же, важно правильно выбрать необходимые стройматериалы. В современное время выбор можно оформить и в виде онлайн-заказа, например на сайте Стройматериалы Харьков.

Существует несколько основных способов кладки кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора, в два с половиной кирпича, вприжим, вприсык, вполуприсык и другие. Конечно же, рассмотрим каждую. А также подробно остановимся на материалах, инструментах и приспособлениях для кладки.

Керамический кирпич, его части и вид

Безусловно, для кладки керамического кирпича нужен сам кирпич. Он состоит из трёх частей: постель, ложок, тычок. Для кладки чаще используют постель и ложок.

Обычно кирпич может быть следующих размеров.

• Одинарный-250х120х65 мм
• Полуторный-250х12х88 мм
• Двойной-250х120х138 мм, 250х120х130 мм

Европейские стандарты имеют такие размеры.

• 240x115x52 мм
• 240x115x113 мм
• 240x115x71 мм
• 240x115x61 мм
• 210x100x65 мм
• 210x100x50 мм

Для кладки также важно знать, какой из двух видов кирпича, полнотелый или пустотелый, когда применять. Полнотелый-это слитный кирпич. Он не имеет пустот, или пор. В стандартном изделии поры не превышают 12-13%. Несущие стены возводят только полнотелым кирпичом.

Кладка керамического кирпича. Полнотелый кирпич

Пустотелый кирпич-это кирпич, в котором, согласно ГОСТу 530-2012 от 13 до 15% полых отверстий различной конфигурации. Такой кирпич легче, чем полнотелый. Он менее плотен, пропускает влагу, поэтому не подходит для возведения фундамента и наружных стен. Но зато его используют для внутренней кладки. Это даёт тепло, звукоизоляцию и экономию. Пустотелый кирпич стоит дешевле, так как на его изготовление идёт меньше сырья.

Керамический кирпич даёт тепло, поскольку нет лучше утеплителя, чем сухой воздух внутри замкнутого пространства. Если хочется, чтобы в комнатах было теплее, стоит обратить внимание и на плоскость размещения щелей. Красный керамический кирпич с горизонтальными узкими отверстиями лучше держит тепло, чем кирпич с вертикальными отверстиями.

Некоторые термины, применяемые при кладке

Чтобы понимать описание различных кладок, нужно представлять себе применяемые в технологиях кладки основные термины. Рассмотрим их.

• Пастель-длина кирпича, широкая рабочая сторона.
• Ложок-ширина кирпича, большая боковая грань.
• Тычок-высота кирпича, короткая боковая грань
• Внутренняя вёрстка. Ряд кирпичной кладки на внутренней поверхности.
• Наружная, или лицевая вёрстка. Это ряд кладки, который выходит за внешнюю (фасадную) сторону.
• Забутка-ряды между внутренней и наружной вёрстами.

Подготовка к кладке. Инструменты и приспособления

Перед кладкой керамического кирпича нужно позаботиться о необходимых инструментах и приспособлениях для работы.

• Мастерок (кельма). Треугольный либо четырёхугольный. Нужен для накладывания и разравнивания раствора. А его ручка пригодится для подбивания уложенного кирпича.
• Уровень. Для контроля горизонтальности укладки кирпичей. Лучше 2 уровня-короткий и длинный.
• Рулетка. Для измерения расстояний, длин.
• Шнур. Для того, чтобы наметить линию каждого ряда. Должен быть длиной в будущую кирпичную стену.
• Шаблон. Для того, чтобы раствор был нанесён ровно и аккуратно.
• Порядовка. Металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки.
• Отвес. Для вычисления вертикальных линий ровной кладки.
• Угольник. Для того, чтобы измерить прямые углы.

• Кирка, или кайло. Для обтёсывания.
• Плоская металлическая согнутая палочка. Для расшивки швов. Ручку используют для расширения раствора между только что уложенными кирпичами.
• Строительные очки и строительная одежда. Применяют для предохранения от повреждений, грязи, попадания пыли и раствора в глаза, на одежду.
• Стиральный порошок, моющее средство или глина. Для увеличения тягучести и пластичности раствора.
• Строительная тачка или ведро ( или любая ёмкость. Для подвоза свежеприготовленного раствора к месту кладки и для удобства.
• Лопата (совковая, штыковая). Для того, чтобы набрать раствор.
• Раствор для кладки. Обычно это просеянный песок, цемент и вода в разных пропорциях. В зависимости от кладок. Применяют также строительный клей.

Виды кладок по ширине стены

Кладки различаются в зависимости от количества кирпичей по ширине стены. Бывают кладки в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича.

Кладка в четверть кирпича

Самая экономная кладка. Предполагает укладывание каждого кирпича на ложок. Например, если взять каждый кирпич размером 350х120х65 мм, то толщина кладки будет составлять 65 см.. Стена, выложенная в четверть, либо в полкирпича, не должна превышать 3м в длину и 5м в ширину.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель. Шириной кладки становится ширина кирпича.Например, если взять кирпич размером 250х120х65 мм, то толщина кладки будет составлять 12 см. Таким способом укладывается сплошная кладка в монолитной конструкции.

Кладка керамического кирпича в один кирпич

Однокирпичная кладка. Такая кладка керамического кирпича будет шире. Позволяет сделать стену шириной в 230 мм. То есть по величине самой длинной стороны кирпичного бруска. Это самая простая кладка. С ней легко справится 1 человек.. Кирпичи можно укладывать как тычком, так и вприжим. В последнем случае толщина будет больше.

Кладка в полтора кирпича

Полуторакирпичная стена будет иметь толщину до 38см. Ширина складывается из длины 1 элемента(обычно 250 мм), а также ширины примыкающего к нему ( 120 мм). Конечно, добавляется толщина шва — 10-12 мм. Такая кладка может применяться, например, когда облицовочный кирпич не используется. Происходит цепная перевязка. При ней происходит чередование тычковых и ложковых рядов.

Кладка в два кирпича

Двухкирпичная стена имеет ширину около 50 см ( 510 мм). Высота сооружения из расчета 2-х кирпичных блоков и швов между ними – 154 мм. Расчёт: по высоте: один кирпич – 65 миллиметров, высота шва составляет 12 миллиметров. Предполагает укладку кирпичных блоков горизонтальными рядами. Необходимо учитывать геометрические характеристики постройки, ее предназначение, наибольшую нагрузку. Кроме того, нужно иметь в виду теплофизические свойства.

Кладка в 2,5 кирпича

2,5-кирпичная кладка- это кладка шириной около 62-64 см. Применяется, когда здание нужно значительно укрепить.Обычно происходит чередование между тычковым рядом и несколькими ложковыми. Начинают именно с тычкового ряда. Перевязка шва со смещением, как правило, в полкирпича. В ложковом ряде кирпичи идут в чередовании: с лицевой стороны и с тыльной. Между ними располагаются кирпичи, расположенные тычковой стороной.

Кладка в три кирпича

Применяется редко, когда нужно основательное уплотнение стены. Теплопотери при такой ширине стен будут минимальными.Но нужно позаботиться сначала о более надёжном фундаменте. Также учесть, что стоимость затрат на приобретение кирпича и работу будет выше.

Такой вид кладки керамического кирпича редко применяется, потому что по стандартам везде максимальная принятая толщина всей стенки из кирпича будет составляет не более 2,5 кирпича. Для возведения стены в 3 кирпича используют схему 2 + 1 кирпич. Каждый последующий ряд будет меняться путём обычного наложения этих комбинации друг на друга. Например, 2 снаружи + 1 внутри, следующий ряд наоборот 1 снаружи + 2 внутри и так далее. Нужно выставлять наружную стену то в 1 кирпич, то в два, чтобы увязать все кирпичи в одно целое. Ширина кладки будет 770 мм и более.

Все значения ширины кладок указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Виды кладок в зависимости от способа улаживания кирпичей

Кладка керамического кирпича тычком

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым.

Кладка керамического кирпича ложком

Это кладка керамического кирпича выполняется горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью- пастелью. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Раствор для укладки

На прочность конструкции дома влияет не только строительный материал, но и кладочный раствор. Для его приготовления необходимы 3 компонента: вода, песок и вяжущий раствор (цемент, известь или глина).

Вода должна быть чистой, желательно-колодезной. Зимой воду нужно подогревать до комнатной температуры. От её количества зависит пластичность. Для усиления пластичности применяют разные добавки-пластификаторы. Песок используют как наполнитель. Он должен быть очищен от примесей, мусора, остатков глины. Для этого его просеивают. Предпочтительнее речной песок. Белый песок самый чистый. Размер песчинок не более 2 мм. Вяжущее вещество — цемент, известь, или их смесь. Редко-глина. Чаще применяют цемент. Его технические характеристики зависят от марки. Чем она выше, тем больше усадка. Вяжущее вещество не должно быть влажным перед смешиванием, иначе оно образует комки. Глину могут добавлять для повышения адгезии ( сцепления с поверхностью). Для повышения адгезии использую также клей ПВА.

Каменщики рекомендуют обратить внимание на тип грунта на стройплощадке, тип возводимого объекта, а также этажность строения. С учётом этого выбирать пропорции раствора. Правильный замес по консистенции будет напоминать сметану. Для замеса используется большая ёмкость или бетономешалка.

1. Цементная смесь. Классическая рецептура: цемент-песок – 1:3. С учётом условий применения материала можно менять до 1:6. Чем меньше нагрузки, тем больше соотношение. Учитывается влажность песка и марка самого цемента. Чем выше марка, тем больше соотношение двух компонентов. Чаще других применяют марки М400 – 175 кг, М300 — 225 кг, М200 -325 кг. Также используют М100 и М75. Для малоэтажных зданий подойдёт М50, для декоративной отделки -М25.
2. Известковый. Пропорции от 1:2 до 1:5.
3. Цементно-известковый. Соотношение цемент-известь-песок от 1:1:6 до 1:3:15.
4. Глиняный. Пропорции глины и песка: 1:1 или 1:2.

Пошаговая инструкция по приготовлению раствора для кладки керамического кирпича

1. Песок очистить его от примесей и крупных фракций.
2. В ёмкость поместить цемент и песок. Стандарт-1 часть цемента и 4 части песка.
3. Сухие составляющие тщательно перемешать. Лучше для этого использовать лопату прямоугольной формы.
4. Добавить вода из расчёта 0,8 литра на 1 килограмм цемента. При добавлении воды смесь необходимо постоянно помешивать. Воду лучше подогреть до 15-20 градусов.
5. При необходимости в смесь добавляют пластификаторы, отвердители, пигменты, антиморозные добавки.

Важно! Готовый раствор должен быть израсходован за час-полтора, максимум два. В противном случае он подсохнет и затвердеет. Также имеет значение температура воздуха. Она должна быть выше 0. Иначе схватывание (адгезия) не произойдёт.

Готовый раствор можно купить в сухом виде. Порошок заливают водой в указанной пропорции, дают отстояться 5-15 мин перед укладкой и наносят на поверхность кладки с учётом времени схватывания, указанного в инструкции. Применяется также клеевой раствор.

Для придания швам из раствора определённого цвета или оттенка, используют разные добавки. Например, водоэмульсионную краску или минеральную крошку. Для создания тёмных тонов подойдёт сажа или тонко молотый уголь.

Виды швов

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. 

Горизонтальные швы

• Подрез. Раствор занимает всё пространство между двумя кирпичиками. Стена получается ровной. Шов подходит для декорирования и каминов
• Выпуклый или вогнутый. Шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки. U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки.
• Пустошовка. Шов имеет некоторую пустоту, полость. То есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков. Он подходит под последующую штукатурку.
• Односрезный шов. Представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку.
• Двухсрезный вогнутый. Или двухсрезный выпуклый. Похож на выпуклый/вогнутый, только имеет не плавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии.

Вертикальные швы

Вертикальный шов — это шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный. Укладываются в ширину от 8 до 15 мм.

• Поперечный шов. Шов между широкими боковыми гранями. Между ложками.
• Продольный шов. Шов между боковыми гранями. Между тычками.Применяется для кладки глухих стен и простенков. Если ширина заполнения шва более 1м, то может быть допущено частичное заполнение шва.

Порядок укладки кирпичей

Вопрос о том, как правильно класть керамический кирпич включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и порядок укладывания кирпичей.

Как класть кирпич своими руками (общие рекомендации и порядок)

• Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
• Предварительная выкладка двух рядов без раствора для визуального определения, подходит ли такая кладка, нравится ли она.
• Размешивание небольшого количества раствора. Зависит от количества работающих над укладкой людей.
• Перед началом укладки нужно положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.
• Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки. Они будут выступать ориентиром для ровного натяжения шнура и выкладывания кирпичных рядов.
• Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня. Верёвка должна быть по верхней линии будущего кирпичного ряда.
• Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
• Простукивание кирпичей ручкой мастерка для более точной установки на своё место.
• Расшивка швов. Если нужно растянуть раствор по всему шву.
• Повторение предыдущих шагов.

Кладка керамического кирпича»вприсык«

Такая кладка керамического кирпича предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она нужна, чтобы заполнить вертикальный шов. Он появится после установки на своё место следующего кирпича.

Технология кладки «вприсык»:

• Нанести раствор. Для ложкового ряда это 7-8 см, для тычкового ряда 20-22 см. Отступить при этом от края стены на 2,5-3 см.
• Взять кирпич.
• Сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под углом к основной кладке. Расстояние от кирпичей около 10 см.
• Подтянуть по раствору кирпич на своё место.

Чтобы правильно сделать кладку «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка керамического кирпича «вприжим«

Кирпич при таком способе укладывается на пластичных растворах в пустошку, то есть с неполным заполнением швов на лицевой поверхности кладки.

1. Приготовить плотный строительный раствор.
2. Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены. Разровнять его.
3. Захватить раствор кирпичом и прижать его к вертикальной стенке уложенного кирпича.
4. Уложить следующий кирпич. Придвинуть кирпич к намазанному раствору на торцевой части кирпича.
5. Убрать лишний вылезший раствор мастерком.
6. Повторить шаги нужное количество раз.

Вид кладки «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка керамического кирпича с подрезкой и вполуприсык

С подрезкой. Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с отступом в 10-15 см. Затем аккуратно придвинуть по нему кирпичик. Одновременно захватить часть раствора. Быстро убрать излишки раствора, пока они не застыли.

В полуприсык. Равняем раствор в середине стены. Берём кирпич. На расстоянии около 8 см от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичи. Клеящий состав также немного придвигать.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, то это допускается. Потому что они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичей. При этом на поперечных швах обязательно раствор должен быть. При необходимости его добавляют на кирпичи.

Сплошная и облегчённая кладка

Сплошная кладка. Кирпичи укладываются вдоль наружной грани стены. Ряды кирпичей называются вёрстами, а заполнения между ними раствором- забудки.

Облегчённая кладка. Широко используется при возведении невысоких стен. Состоит из двух стенок в полкирпича шириной, параллельных между собой. Берут обязательно целые кирпичи. И всю стену так выкладывать нельзя. Хотя бы через метр по высоте необходим тычковый ряд. Простенок заполняется теплоизоляционным материалом.

Кладка керамического кирпича с армированием и с облицовкой

Армированная кладка. Применяется в случаях, когда конструкции испытывают значительные нагрузки. Арматура располагается в вертикальных и горизонтальных швах. Толщина шва должна быть больше диаметра арматурного шнура на 4 мм. Поперечное армирование используется с помощью металлических сеток прямоугольной или зигзагообразной формы. Сетки укладываются через 3-5 рядов кладки.

кирпича

Кладка керамического кирпича с облицовкой. Когда одновременно с воздвижением стены происходит облицовка наружной стены лицевым ( очень гладким, с чёткими формами и ровным цветом) кирпичом. Перевязка облицовочного ряда и самой кладки производится на уровне тычкового ряда.

Декоративная, или художественная кладка

Художественная кладка предусматривает формирование рисунка фасада посредством окраски, схемы швов, способов и технологии укладки. Например, при узорно-рельефном способе фасад станет не ровной поверхностью, а замысловатым рельефом. Появятся такие элементы, как ниши, выступы, колонны, наклоны и другие объемные узоры.

Декоративная кладка широко применяется для облицовки здания . Это кладка с правильной геометрией рисунка швов. Например, с наружной стороны здания идут три ложковых ряда. Они перемыкаются одним тычковым рядом. Существует несколько разновидностей декоративной кладки. Они представлены на рисунке.

Основные системы перевязки кирпичной кладки

Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называют системой перевязки. При работе с кирпичной кладкой делают перевязку поперечных, продольных и вертикальных швов.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми. Поперечные швы перевязывают для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен.

Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены.

К основным системам перевязки кирпичной кладки стен относятся однорядная, многорядная и трёхрядная системы перевязки.

• Однорядная.Чередование тычковых и ложковых рядов. Чаще всего подобный метод применяют для возведения заборов.
• Трёхрядная. Чередование одного тычкового и трёх ложковых рядов. Допускается совпадение вертикальных швов в трёх смежных ложковых рядах и перевязывая их кирпичами четвёртого тычкового ряда.
• Многорядная. Стена кладется равномерными слоями по 6 рядов. При этом только каждый 6-й ряд – тычковый. Другие – ложковые. Продольные вертикальные швы перевязываются каждым 6-м рядом.

.

Советы при укладке кирпичной стены

Для успешного возведения кирпичной стены нужно соблюдать много правил. При этом есть советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Для кирпичных швов важно не допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать перевязывание кирпичей. То есть нужно следить за чередованием швов. И чередовать тычковые и ложковые ряды. Швы при этом должны быть достаточно заполнены цементным или клеевым раствором.

Во время укладки необходимо избегать:

• Отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной и горизонтальной линии.
• Слабой перевязки. То есть перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов.
• Неаккуратно выполненной, например, поспешной кладки.
• Разного количества нанесённого раствора.
• Неправильного зазора между соседними кирпичами. Расстояние должно составлять 3 см.

Чтобы было меньше ошибок, а также для их полного предотвращения, нужен план с расчётом. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами. Конечно, нужно вычислить количество необходимых кирпичей. Результат работы по плану с расчётом — красивая ровная стена.

Советы по технологии кладки стен

При кладке стен необходимо выдержать определённую технологию. Перечислим самое важное.

• Перед тем, как начать кладку, необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки укладывают, например, слой рубероида или другого изолирующего материала.
• По углам цоколя с помощью уровня кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями составляет 77 мм.
• По порядовкам натягивают шнуры-причалки. Они помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки.
• Шнур размещают через каждые 5 м. Чтобы не допустить его провисания, через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура.
• Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.
• На кирпич, используя мастерок, кладут раствор. Его толщина в 30 мм. Отступ от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Расшивка швов

Расшивка швов кирпичной кладки – это выделение швов, доведение их до эстетического и оформленного внешнего вида. Применяется, когда нужно придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны. А также, чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах. Швам при расшивке придают следующие формы:

• треугольную,
• вогнутую,
• выпуклую,
• прямоугольную,
• закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Швы кладки керамического кирпича расшивают до момента схватывания раствора.Порядок расшивки такой:

1. Вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг.
2. Расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков).
3. Расшивают горизонтальные швы.

Совет! Выбор способа расшивки швов зависит от предпочтений хозяина дома. Но важно помнить, что вогнутые типы расшивки не рекомендуется применять снаружи здания для облицовки. Потому что в период осадков там будет скапливаться вода. А это действует разрушительно на кирпичную кладку.

Кладка углов дома

Кладка кирпичей в углах -очень важный процесс. Во-первых, кладку рекомендуется начинать именно с углов. Во-вторых, от того, насколько она будет ровной и правильно выполнено в углах перевязка рядов, зависит прочность выложенных кирпичных стен. В третьих, кладка углов.должна быть строго вертикальной.

Для кладки кирпичных углов нужно подготовить неполномерные кирпичи. Это половину, четверть и три четверти от целого. Для этого используют кирпичи с дефектами или с отбитыми углами. При выкладывании прямого угла используются трехчетвертки и четвертки.

Начинают с двух трехчетверток. Выкладываются во внешнюю часть угла ложковой стороной. Промежуток между трехчетвертками и тычковыми кирпичами заполняются четвертками. Следующий ряд- забудка. Делается тычковыми рядами. Далее верста – ложковыми рядами. Затем перевязка вертикальных швов. Выполняется ложковыми рядами. Такое чередование продолжают до необходимой высоты.

Таким образом, существует большое многообразие способов укладки керамического кирпича. Каждая привлекательна по-своему. Применяется в зависимости от разных факторов. Например, таких, как место расположение дома, климатическая территория, дизайнерские задачи и бюджет. Выбор за вами. Но какое бы решение вы не приняли, любой способ укладки вам по силам. Можно смело воплощать свои мечты!

Кладка кирпичей на ребро

Красный и белый кирпич — пожалуй, самый старый из известных стройматериалов, кроме дерева и камня. В средней полосе России кирпичные дома занимают около 50% существующего частного жилья, одно- или многоэтажного. Для индивидуальных застройщиков-любителей представляют интерес способы кладки кирпича при строительстве своего дома или долговременных хозяйственных построек. Схем укладки существует много, и одна из них, применяемая во многих случаях — кладка кирпича на ребро. Этот метод применяется как при кладке внутренних перегородок, так и при возведении наружных стен разной толщины.

Кирпич, которым выкладывают стены строительных объектов, может быть полым или с пустотами внутри — пустотелым. По показателям прочности бывает усиленный, обычный, керамический, силикатный. В строительстве широких несущих стен кирпич укладывается на постель (широкая сторона изделия), но, если расчеты теплопроводности показывают, что ширина наружных стен дома может быть у́же, чем при кладке в два, два с половиной или в три кирпича, то можно использовать схему, при которой один ряд выкладывается в четверть кирпича, то есть, возможна кирпичная кладка на ребро (на ложок).

Где используется кладка на ребро

Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.

Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:

1. При возведении внутренних межкомнатных перегородок, при перепланировке или пристраивании помещения к частному дому. Кладка в один ряд и в четверть кирпича требует периодического армирования стены – через 3–4 ряда между кирпичными рядами прокладывают арматуру, которая в торцах перегородки крепится анкерами к несущим стенам. А также, если перегородка обустраивается на готовом полу, то под ней пол нужно убрать, а после поднятия стены залить основание бетонным раствором до уровня существующего пола.
2. При строительстве перегородок декоративного назначения, невысоких и коротких. Например, для защиты пространства под ванной, в качестве перил в частном доме, и т.д.
3. В несущих стенах, если расчеты требуют соблюдения точной толщины стены, а кладка в полкирпича или в кирпич невозможна. Такие мощные конструкции также строятся с использованием армирования через 3–4 ряда, но не только по длинной стороне, а и поперек, там, где уровни кирпичей совпадают.
4. При декорировании стен дома облицовочным кирпичом. Кроме армирования по рядам, используется армирование поперек, в котором штыри с одной стороны закладываются в четвертную стену, а другой стороной вбиваются в готовую несущую стену дома.

Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.

Технология проведения работ

Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Как выкладывать стену в четверть кирпича:

1. Перед началом кладки основание для первого ряда застилается слоем гидроизоляции. Это может быть рубероид или несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки.
2. Первый, самый нижний ряд стены или перегородки выкладывается только на ложок.
3. По краям перегородки в несущую стену вбиваются анкера диаметром до 8 мм и длиной и не менее 700 мм длиной, которые впоследствии будут соединять перегородку и несущую конструкцию. В несущую стену анкер вставляется на 80–100 мм, в перегородку закладывается на 500–600 мм.
4. На поверхность первого ряда наносится слой раствора.
5. Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.
6. Для усиления прочности кладки в раствор часто добавляют известь.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

1. Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
2. Кельма, шпатели, мастерок.
3. Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
4. Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
5. Порядовка, маркерный шнур.
6. Шаблон для выкладывания углов.
7. Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Подготовка кирпичей к кладке

И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.

Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.

Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.

Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.

У нас есть патио из красного кирпича!

Несколько недель назад мы сидели на крыльце, и наша соседка сказала нам, что подумывает выложить тротуарную плитку во дворе. После разговора с местным подрядчиком она сказала: знаете ли вы, что они должны выкопать не менее 10 дюймов?   Для кирпича толщиной 2 дюйма? Нам пришлось посмеяться, потому что да, мы исследовали один и тот же проект для нашего двора! Мы со Скоттом знали, что патио из брусчатки — это не так просто, как положить кирпичи и положить этому конец, поскольку любой выбранный нами вариант брусчатки потребует надлежащего дренажного слоя. Не говоря уже о том, что на нашем заднем дворе было больше падений и долин, чем когда-либо видел весь Чикаго.

Когда мы сказали ей, что собираемся начать наш проект асфальтирования на заднем дворе в ближайшие выходные, она сказала:  о, хорошо! Я подожду, чтобы увидеть, как это пойдет, прежде чем я решу сделать свой. (Ха!) Затем она добавила , но — подождите минутку — вы же не сами это делаете… не так ли? Опять надо было посмеяться! Она всегда спрашивает о последних новостях о ремонте нашего дома, и мы рады рассказать ей о любых актуальных проектах. Однако в данном случае мы признали, что выкапывание 10 дюймов земли и выравнивание нашего двора заняли бы у нас слишком много времени, чтобы делать это в одиночку (не говоря уже о исследованиях и понимании того, как выравнивать наш двор), и мы хотели наслаждаться задним двором. в какой-то момент до конца лета. Имея незавершенную прачечную и несколько будущих проектов двора до конца сезона, мы передали подготовительные работы тому же подрядчику, который много лет назад укладывал для нас новый бетон. Мы чувствовали себя более комфортно, если бы кто-то другой мог подготовить этот подуровень более эффективно, продуктивно и с большим объемом знаний, и мы бы вскочили, как только все это раскопки были завершены. Кстати? Лучшее решение.

Наш подрядчик Антонио встретился с нами за несколько дней до проекта, чтобы мы могли показать ему кирпичи, которые мы выбрали (для глубины), и обсудить, где именно мы хотим, чтобы они начинались и заканчивались. Он сказал нам, что как только его команда начнет работу, это будет простая однодневная работа. При этом команда из трех человек начинала работу в 8 утра и работала до 18:00. Антонио еще нужно было вернуться на следующее утро за слоем песка, но об этом через минуту!

Итак, что нужно для укладки тротуарной плитки из кирпича? Много копать. Перетяжка. Больше копать. Команда копала и таскала, копала и таскала до тех пор, пока не получился ровный слой земли примерно на 8-10 дюймов ниже уровня нашего существующего тротуара (вы можете увидеть его справа на фото ниже):

Самая длинная часть дня позади, и они перешли к укладке сетки от сорняков и начали привозить тачку за тачкой бетонного щебня. Пока двое из них укладывали гравий на место, Антонио следовал за ним с уплотнителем. Эта статья super поможет понять, почему уплотнение так важно.

На этом этапе кромка брусчатки также была прибита к земле. По внешнему периметру бордюра наши кашпо разместятся!

На следующее утро Антонио пришел в одиночку, чтобы завершить работу слоем песка. Песок осел в гравии, и он увеличил его еще на дюйм, и это создало хороший ровный слой для наших кирпичей. Кусок дерева длиной 6 футов (почти эквивалентный 1 ″ x 5 ″ или аналогичный) был использован, чтобы сгладить все это на месте. Хотя мы сделали все, что в наших силах, чтобы , а не прошлись по готовому подслою для наших кирпичей, CC не могла не оставить свой след (см. ниже!).

Антонио завершил свою часть работы прямо перед выходными, так что мы проснулись рано на следующий день, чтобы приступить к работе! Вскоре мы узнали, что двумя нашими самыми важными инструментами будут хорошая пара перчаток и молоток . Мы начали с того, что сначала обложили весь периметр кирпичами бок о бок, как на наших вдохновляющих фотографиях. Мы были очень осторожны, чтобы оставаться на одном уровне с кромкой, так как знали, что граница будет выделять «квадрат» для всего проекта.

Мы были полны решимости двигаться вперед с помощью классического узора «елочка» (нам не хватает!), и мы использовали наш транспортир, чтобы установить нашу первую линию кирпичей под идеальным углом 45 градусов. Этот маленький транспортир пригодился для многих проектов по дому, будь то укладка плитки, выяснение сложной отделки или чесание головы, чтобы найти внешний или внутренний угол.

Для каждого уложенного кирпича мы постукивали молотком по каждому углу. На протяжении всего процесса мы стояли по периметру брусчатки или на самой брусчатке, никогда не ступая по песку. Время от времени нам приходилось просеивать дополнительный песок, чтобы все было ровно, и наш молоток помогал нам вставлять каждый кирпич на место.

Конечно, узор «елочка» означал, что у нас будет партия угловых разрезов, но наша мокрая пила сделала это безболезненно. Мы использовали ту же пилу и алмазный диск из нашего проекта по укладке плитки в ванной комнате, который стоил пару сотен долларов, которые мы нашли подержанными на Craigslist, и стоил каждой блестящей копейки.

Укладка середины была относительно быстрой, но, как и при укладке плитки, сложнее всего было справиться с болью! Как оказалось, укладка плитки и кирпича действительно может нанести вред вашей спине. (Должно быть, мы стерли это из памяти после 10 дней облицовки плиткой пола и стен в ванной!)0005 жарко тоже день, но хорошая музыка заставила день пролететь незаметно.

Мы начали с дальнего угла (ближайшего к нашему гаражу) и просто вышли оттуда! Мы хранили все кирпичи в нашем гараже, поэтому каждый раз перевозили на тачке. Туда-сюда, туда-сюда.

На следующий день мы планировали заполнить все швы полимерным песком, но дождь то шел, то прекращался. Мы воспользовались случаем, чтобы промыть кирпичи из нашего садового шланга, и мы использовали метлу, чтобы очистить кирпичи, которые начали дымиться от грязной мокрой воды от пилы. Пару дней спустя у нас был предстоящий перерыв из трех солнечных дней подряд, поэтому мы восприняли это как знак к песку!

Полимерный затирочный песок затвердевает в воде и забивается во все щели между брусчаткой. Нам потребовалось около тридцати минут, чтобы покрыть всю поверхность, при этом следя за тем, чтобы поверхность кирпичей была относительно чистой.

Быстрый удар воздуходувкой для листьев (рекомендуемый в инструкции совет) помог очистить поверхность от песка, если держать его на уровне талии:

Наконец-то мы смогли полить патио! Мы использовали настройку мягкого «душа» на нашем шланге и обнаружили, что, наклонив шланг вверх, он предотвратил образование луж между кирпичами.

А теперь у нас есть патио, вымощенное кирпичом! Первоначально мы взяли 2000 кирпичей и 400 фунтов полимерного песка с помощью этого калькулятора асфальтоукладчика, но в итоге у нас осталось более 500 кирпичей (несмотря на нашу схему, у нас практически не было отходов!), и мы использовали менее половины песок. Приятный сюрприз!

Мы не можем ждать, пока эти кирпичи состарятся со временем, и если бы этот задний двор не получал так много солнца, я бы считал дни, пока мы не увидим рост мха. Как бы нам это ни нравилось, кажется, что это усиливает недостаток зелени — скоро! – и тот самый оранжевый камин. Классический случай, когда середина не имеет смысла. Но! Мы на шаг ближе к нашим общим планам относительно нашего маленького городского оазиса, и если вы прищуритесь, вы тоже это увидите? Мы так взволнованы тем, что нас ждет впереди.

Этот пост создан в партнерстве с Lowe’s. Lowe’s предоставил материалы, необходимые для завершения этого проекта, и, как всегда, мнения принадлежат этим двоим. Огромное спасибо за поддержку брендов, которые поддерживают нас. xo

Как выложить патио из вторичного кирпича — Алиса де Араужо0097 18 июля 2019 г.

Патио, Reclaime, Upc25 Комментарии

В воскресенье я взбесился и решил выложить восстановленный кирпичный дворик. На это ушло около десяти часов и трех лет, потому что мы установили базу для технического осмотра вскоре после завершения строительных работ весной 2016 года, а затем оставили ее лежать там в течение месяцев, месяцев и месяцев.

Многое можно сказать о времени, потраченном на обдумывание проекта. Если бы мы уложили патио три года назад, я бы использовал индийский песчаник, который стоил бы около 3 тысяч фунтов стерлингов, включая работу (главное соображение и причина, по которой мы не приступили к работе сразу же) и не имел бы был очень экологически чистым (то, о чем я даже не думал в то время).

Я всегда перерабатывал мебель, и мы построили пристройку из вторичного кирпича, но за последние годы моя страсть к сокращению, повторному использованию и переработке возросла в десять раз. Отчасти это дух времени, отчасти искреннее беспокойство о том, что, если мы не примем меры, у нас не останется планеты, которую мы могли бы передать будущим поколениям, а отчасти это в моих генах, чтобы справиться и исправиться — мои бабушка и дедушка Джорди заложили свои сумасшедшее мощение внутреннего дворика с использованием камня, вытащенного вручную с местного пляжа. Строители не могли понять, почему я хотел сохранить все кирпичи из пристройки к дому (получившиеся от обрушения внешней задней стены и некоторых внутренних стен), но все равно терпеливо складывал их в саду. «Ты же не хочешь оставить себе все эти сломанные полукирпичи, не так ли?». Да, да. В то время я не знал точно, для чего я буду их использовать, но я знал, что они пригодятся для чего-то на каком-то этапе. До сих пор мы использовали их, чтобы сделать приподнятые грядки, закончить садовую стену между нами и нашими двухквартирными соседями, обрамить бордюры и заложить внутренний дворик — и осталось еще немало.

Как установить основание

Основание для патио зависит от типа камня, который вы используете. Для наших восстановленных кирпичей мы использовали около 20 см утрамбованного MOT, а затем 50 мм мелкозернистого песка. ТО уплотнялось естественным путем в течение 3 лет и было полностью прочным, но если бы мы уложили его недавно, нам пришлось бы использовать какой-то уплотняющий электроинструмент. Площадь нашего внутреннего дворика составляет около 18 квадратных метров, и мы использовали около 9 тонн ТО, чтобы заполнить основание.

Перед добавлением песка мой муж уложил один ряд кирпичей по краю, прямо на ТО. Бока патио упираются в кирпичные ступени слева, в кирпичную стену справа и в дом внизу, так что кирпичи пришлось класть только на верхний край, ближний к саду, и на выемку. часть, ведущая вниз к подвалу, находится внизу слева, а наружный кран — внизу справа.

Вы можете увидеть край кирпича, залитый известковым раствором, вверху и вокруг лестницы, ведущей вниз в подвал слева внизу.

Затем он положил острый песок, разровняв его, волоча по поверхности длинный кусок дерева.

Создание идеального дизайна

Чтобы создать узор, я нашел несколько изображений кирпичных дорожек на Pinterest. Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы выложить их прямыми линиями слева направо, используя только целые кирпичи, но я был поколеблен некоторыми прекрасными изображениями дорожек «елочкой» и другими, показывающими мощеные дорожки. Почему бы не сделать и то, и другое, подумал я.

В субботу вечером я взял несколько кирпичей и начал их раскладывать. У меня было видение сочетания елочки и булыжника, расположенных по диагонали для создания ромбовидного эффекта, но я не совсем знал, как заставить это работать. После некоторого возни с настоящими кирпичами и нескольких набросков на бумаге и карандаше я понял, что если я использую четыре кирпича для создания эффекта спирали, то «дорожка» шириной в четыре кирпича (в длину) может расходиться веером. и плавно соединиться с другой кирпичной спиралью. Между тем, я мог бы вставить мощеный участок шириной в три кирпича (ширина-пути). Я не использовал какой-либо конкретный математический или дизайнерский процесс, чтобы прийти к такому выводу — это было исключительно путем проб и ошибок. Вы можете скопировать шаблон, чтобы сэкономить усилия.

Спираль из четырех кирпичей с проходами, расходящимися веером.

Мой набросок выкройки.

Выкройка крупным планом.

При укладке первой секции булыжника я использовал 36 полукирпичей (6 х 6 булыжников). У меня быстро закончились половинки, так как большинство наших битых кирпичей были больше похожи на 2/3 кирпича или 1/4 кирпича со странными зазубренными или заостренными краями. Поэтому, заполнив два ромба булыжниками 6×6, я переключился на булыжники 5×5. С этого момента он работал отлично, и я даже не мог сказать вам, какие два ромба были заполнены 6×6 вместо 5×5, так как общий эффект тот же.

Несколько советов для тех, кто использует один и тот же шаблон…

Я использовал лазер, чтобы найти точный центр внутреннего дворика. Я положил свою первую спираль из четырех кирпичей прямо в центральную точку, и оттуда дизайн пошел веером.

Когда я клал кирпичи, мне помогло отметить центр каждой спирали палкой. Это упростило отслеживание того, где мне нужно было отказаться от использования целых кирпичей и переключиться на использование булыжников.

Мне было проще сначала создать дорожки, а потом, когда они были готовы, я вернулся и засыпал булыжником.

Сначала я засыпал булыжники по ходу дела.

Потом я понял, что проще проложить дорожки и оставить мощеные площади открытыми.

Дорожки готовы, давайте уложим булыжник.

Та даа!

Я постоянно ссылался на свой бумажный дизайн, так как очень легко косить глазами, глядя на кирпичик за кирпичиком и случайно сделать дорожку слишком широкой или слишком длинной.

Несколько общих советов по укладке вторичного кирпича

Самой трудоемкой частью работы была транспортировка кирпичей. У нас было несколько штабелей кирпичей, спрятанных за разными кустами в конце сада, и, поскольку не все кирпичи были подходящими (некоторые из них были слишком сильно покрыты известковым раствором сверху или были сколоты в странных местах), мне пришлось взять каждый. сложите, чтобы найти нужные мне кирпичи, сложите их в тачку, отвезите во внутренний дворик и разгрузите. Каждый кирпич весит около 3 кг, и я использовал около 700 из них, так что это более двух тонн кирпичей, переложенных только для внутреннего дворика, не говоря уже о тех, которые я подобрал, оценил и выбросил. Если вы пробуете этот проект, вы можете разделить работу на две части: первую фазу, чтобы определить и сложить кирпичи рядом с вашей рабочей зоной, и вторую фазу, чтобы фактически их уложить. Я сделал все это за один день, что было выполнимо, но утомительно. О, и, конечно же, наденьте риггерские перчатки — садовые перчатки не подойдут. На самом деле я протер дыру в перчатках риггера примерно через 8 часов, и мне пришлось переключиться на новую пару.

Различные громоздкие тайники с кирпичами.

Тачка полная кирпичей.

Крупный план типичной кирпичной кучи. Я даже не хочу говорить вам, сколько огромных пауков пряталось здесь.

Не беспокойтесь о том, чтобы выровнять их. Восстановленные кирпичи имеют немного другую глубину (наши внешние кирпичи были глубже, чем внутренние) и будут иметь всевозможные странные небольшие сколы и трещины — нашему возрасту около 150 лет, поэтому следует ожидать места выветривания. Вы можете легко потратить часы и часы, пытаясь выровнять все, выкапывая в песке более крупные кирпичи или наращивая их под более короткими. Мой совет? Не беспокойтесь. Разложите их все, разберитесь с наиболее очевидными более высокими или более низкими, а остальные оставьте для усиления общего деревенского эффекта. Когда песок для мощения на месте, он значительно помогает сгладить переходы от одного кирпича к другому. Так что я в основном просто ставил их на место на остром песке, постукивал по ним резиновым молотком (или вставал на них), а затем переходил к следующему.

Крупный план булыжников, показывающий, насколько они грубы. После заполнения песком для мощения он маскирует неровные края.

На некоторых кирпичах остался раствор. Мы откололи его молотком и кирпичной подкладкой. Наденьте очки, так как щепки летят повсюду.

Я держал наши кирпичные дорожки по прямой линии, используя лазерный спиртовой уровень, который просвечивает красную линию по земле — но, честно говоря, простое наблюдение за ними тоже срабатывало. Он должен хорошо выглядеть для глаз, а не для рулетки, и когда вы работаете с шаткими материалами, на самом деле невозможно добиться безупречных прямых линий. Я также продолжал бегать наверх в ванную, чтобы убедиться, что она выглядит нормально с высоты птичьего полета, и немного подталкивал кирпичи, чтобы скорректировать курс, когда это требовалось.

Вид с высоты птичьего полета.

После того, как все кирпичи были на месте — после десяти мрачных потных часов труда — мой муж помыл кирпичи под давлением, а я удалилась в ванную, чтобы помыть себя. Преображение цвета было удивительно наблюдать.

Определите, какая часть была промыта.

Как их склеить?

Мне задали этот вопрос в Instagram, и это справедливый вопрос 🙂 Ответ — нет. Вместо этого вы просто засыпаете кирпичи песком, пока все щели не будут заполнены. Это, вероятно, займет пару дней, так как он оседает за ночь или после небольшого дождя. Когда профессионалы укладывали подъезд к старому дому, брусчатку укладывали именно так — ТО, острый песок. брусчатка, затем в трещины засыпается песок для мощения. Наш внутренний дворик прочный, как скала, благодаря мощению из песка.

Засыпать щели песком.

Пробный участок песка сверху.

Ключевым преимуществом использования песка для мощения вместо его заполнения раствором является то, что вся площадь может дренироваться, что в значительной степени способствует экологической устойчивости. Мы не беспокоились о том, чтобы наклонить его в сторону от дома, поскольку у нас три года проводилось техосмотр под проливными манкунианскими ливнями без единой проблемы с дренажем. Любая дождевая вода впитывается прямо через песок и ТО и уходит в почву ниже. Вы можете подумать о том, чтобы наклонить ваш MOT и острую песчаную подушку, чтобы быть в безопасности.

Наш внутренний дворик — это наша второстепенная твердая открытая площадка, а наша основная зона — это терраса. Я думаю, что если бы мы укладывали патио в качестве нашей основной области, я мог бы подумать об использовании уплотнителя поверх уже уложенных кирпичей. Это не то, что нам нужно делать, поскольку это не приведет к интенсивному трафику, но вы можете рассмотреть возможность исследования, если это необходимо.

Наше кирпичное патио у стены из восстановленного кирпича (построенной строителями), ведущее к нашей главной палубе и двойным складкам.

А края?

В основном я продолжал укладывать кирпичи по схеме, пока не достиг края. Иногда целый кирпич аккуратно касался края — иногда я находил подходящую половинку кирпича или целый кирпич с отсутствующим угловым элементом, который хорошо подходил. В этом прелесть использования большой старой кучи целых и битых кирпичей — всегда найдется кирпич идеального размера. По краю я оставил зигзагообразный узор, а мы его пока засыпали мелким щебнем — посмотрим, как пойдет.

Крупный план диагонального края по сравнению с краем, залитым раствором. Некоторые кирпичи соприкасаются, некоторые нет, и это нормально.

Укладка песка и щебня на этом фото еще не сделана, но я все равно собой очень доволен 🙂

Гравий уже на месте.

И песок для мощения засыпался. Строители сделали подпорную стену из вторичного кирпича, а кирпичи в нашем патио были взяты из оригинального эркера в задней части дома, где сейчас стоят двойные створки.