Как забить обрешетку под металлочерепицу: правильный шаг и расчет количества

устройство, размер досок под черепицу на крыше

Содержание:

Особенности обрешетки для металлочерепицы
Шаг обрешетки в зависимости от длины волны
Монтаж обрешетки
Правила выполнения работ
Устройство в местах с дополнительными элементами крыши

Обрешетка является важным элементом кровли, отвечающим за долговечность крыши дома. Надежность конструкции закладывается еще на этапе крепления. При монтаже обрешетки под металлочерепицу необходимо учитывать определенные особенности, а также знать общую теорию по данному вопросу.

Особенности обрешетки для металлочерепицы

Еще на подготовительном этапе нужно определить вид будущего настила. Он может быть сплошным и решетчатым. Порядок действий при устройстве обрешетки определяется в первую очередь длиной волны профиля.

Если планируется сплошная конструкция, то необходимы обрезные доски (32×100 мм), также подойдут квадратные брусья со стороной 50 мм. Их нужно класть практически вплотную друг к другу, величина зазора — 10 мм. Он требуется для вентиляции подкровельного пространства.

При применении решетчатого настила устройство обрешетки под металлочерепицу становится немного сложнее. Но при этом снижается расход материалов, а значит, данный вариант выйдет дешевле, если сравнивать с первым. Кроме того, такая конструкция будет меньше весить, что приведет к снижению массы крыши.

Шаг обрешетки в зависимости от длины волны

При конструировании обрешетки под черепицу нужно основываться на ключевых размерах конструкции. К ним относятся шаг крепления и еще габариты досок. Первый параметр зависит от вида применяемого профиля (длина волны покрытия). Место с наибольшей жесткостью у профилированного места находится под волной. Именно через него выполняется крепление к обрешетке.

В продаже можно найти металлочерепицу с разной длины волны, от которой будет зависеть шаг несущей системы. Но обозначены основные типоразмеры этого параметра. Теперь рассмотрим их соответствие.

Для облегченных конструкций с простой конфигурацией, небольшой высотой волны, если толщина листа составляет примерно 0.4-0.45 мм, стоит выбирать брусья сечением 25×100 мм. Для сложных кровель предназначена доска 32×100 мм, ее же можно использовать при укладке металлочерепицы толщиной 0.5 мм и с крупным показателем высоты волны. Оба варианта требуют стропильную систему с шагом в диапазоне от 60 до 90 сантиметров. Доски 40×60 и 50×50, предназначены для стропильного шага не менее одного метра. Их используют очень редко.

Можно выделить 3 разновидности листов, отличающихся по длине волны: 30, 35 и 40 сантиметров. От этого показателя будет зависеть стропильный шаг. Расстояние между досками определяется от их центра. Эти параметры потребуются при расчете размеров конструкции обрешетки.

Монтаж обрешетки

Потребуются гвозди с длиной, в два раза превышающей толщину доски, и диаметром 3-3. 5 мм. Они будут использоваться для крепления. Доска по краям фиксируется на 2 гвоздя, забивать их нужно как можно ближе к оси стропила.

В первую очередь стоит заняться креплением ряда досок у карниза. Выполнить задачу нужно максимально аккуратно, поскольку они будут использоваться для выравнивания листов профиля. Предварительно следует нанести разметку, а потом качественно их закрепить. При этом первая доска по толщине должна не менее чем на 10 миллиметров превышать толщину остальных реек. Точные указания по размерам можно узнать в сопроводительных документах к профилю. Разница в толщине нужна для нивелирования перепада листовых опор.

Расстояние от первой до второй рейки должно быть меньше, чем шаг между остальными. Измерять его нужно от края первой и до центра второй доски. При расчете стоит учитывать длину выступа края листа и наклон кровли. Еще этот параметр зависит от планируемого диаметра водосточной системы. Но существует специальная таблица, из которой можно узнать необходимые размеры.

Для начала стоит сделать примерку. Возьмите 2 отрезка и зафиксируйте на обрешетке. Затем идет укладка профнастила, после чего нужно сделать выступ металлочерепицы, необходимый для отвода воды.

Возможные ошибки при монтаже обрешетки крыши под металлочерепицу:

• Если выступ получится больше нужного, то начнутся проблемы с водоотводом, жидкость станет переливаться через канавку отлива;
• Меньшие размеры выступа тоже нарушат отвод жидкости;
• Нестыковка профильных листов;
• Сложности при установке торцевых и фронтонных планок;
• Слабое крепление к обрешетке.

Правила выполнения работ

Гидроизоляционную пленку необходимо запускать в водосток по крайней планке. Для защиты материала от нарушения целостности, его верх делают скошенным. Угол среза должен составлять от 120 до 140 градусов. Скос замеряется относительно торца стропилины.

Во время монтажа внешних торцевых досок нужно следить за сохранением выступа над устанавливаемой конструкцией. Его размер основывается на высоте профиле. Обычно он находится в диапазоне от 28 до 58 миллиметров.

Когда закреплено 3-4 ряда реек, можно перенести элементы конструкции на крышу, чтобы потом их доставать оттуда. Это позволит обеспечить удобство процесса. Чтобы закрепить конек, нужно добавить по доске на обоих скатах крыши. Устанавливаются они в местах соединения с обрешеткой.

Важный нюанс: применяются размеры досок для обрешетки под металлочерепицу аналогичные с теми, что предназначены для установки самой конструкции.

Устройство в местах с дополнительными элементами крыши

В тех местах, где размещены дополнительные элементы конструкции, например, примыкания, нужно устанавливать сплошную обрешетку с шириной 15-20 сантиметров, а также делать отдельную стропильную систему, на которой будут фиксироваться брусья или доски.

Если речь идет о ендове, то нужна сплошная несущая система, размещаемая у каждого ската крыши. В таком случае ширина будет 10 миллиметров. А оптимальная величина зазоров между планками составляет 20 миллиметров. Ее обеспечение сделает в подкровельном достаточный уровень вентиляции.

В ходе монтажа обрешетки крыши над утеплителем нельзя забывать о зазоре. При этом недопустимо использовать доски, размеры которых шире заявленных. В противном случае зазор получится недостаточно просторным. В такой конструкции будет нарушена циркуляция воздуха, что приведет к образованию конденсата, который будет медленно разрушать крышу.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под металлочерепицу отличается от обычной. Чтобы спроектировать основание для элементов обшивки, необходимо учесть их размер. Опоры должны приходиться на их верх и низ. Расстояние между досками и брусьями делают меньше, чем для шифера или керамического покрытия. Их можно укладывать на облегченную стропильную систему, поскольку нагрузки на нее значительно снижаются. Панели, имитирующие классическую керамику, весят гораздо меньше, чем их натуральный аналог. Они в два раза легче шифера. Плиты изготавливаются из тонкой стали, меди и алюминия. Материал хорошо резонирует. Во время дождя потребуется защита кровли от шума, поэтому в свободном пространстве желательно предусмотреть место для укладки звукоизоляционной мембраны.

Делаем обрешетку под металлочерепицу

Материалы каркаса

Особенности кровельного пирога

Расчет шага

Пошаговая инструкция по монтажу

• Инструменты для работы
• Подготовка основания
• Устройство вентиляции
• Монтаж конструкции

Основание состоит из деревянных брусьев и досок. Стальной и алюминиевый профиль почти не применяется. Он легче, проще в обработке. Металл не боится пламени и не деформируется при изменении влажности и температуры, однако ширина профиля делает монтаж отделки довольно затруднительным. Опора для деталей должна иметь большую площадь. Для соединения используется сварка либо болты, под которые придется вымерять и сверлить отверстия.

Проще и дешевле сконструировать систему опор из древесины. Ее поверхность обрабатывают антисептиками, препятствующими распространению плесени, и пропитывают антипиренами — добавками, повышающими устойчивость к воздействию открытого пламени. Защитой от влаги служит лак или краска. Без них влага при замерзании будет расширяться в порах и разрушать их, вызывая появление трещин.

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо рассчитать нагрузку на нее. Она зависит от массы обшивки, угла и площади кровельного ската, а также силы ветра и толщины снегового покрова.

Один из важных параметров — площадь поверхности крыши. Чем она больше, тем толще должны быть сборные элементы. Объем нужен для обеспечения циркуляции воздуха между облицовкой и слоем гидроизоляции, расположенным под ней. Без вентиляции даже обработанное деревянные детали будут постепенно разрушаться.

Черновое покрытие сколачивают из досок толщиной 2,5-5 см и шириной 10 см. Чаще применяют обрезные доски-дюймовки 25 мм. Более толстые нужны для широких скатов с небольшим углом наклона. Для создания каркаса подходят хвойные породы, бук, ольха.

Pixabay

Толщина должна соответствовать заявленной. Максимальное отклонение — 3 мм. Не допускаются дефекты поверхности — следы плесени, трещины и другие повреждения. Перед обработкой защитными составами партию тщательно просушивают, собирая в штабеля с прокладками, обеспечивающими циркуляцию воздуха. Сверху необходимо сделать навес, защищающий от осадков и солнечных лучей. При слишком быстром и неравномерном высыхании волокнистая структура может треснуть или изменить свою форму. При укладке в штабеля их следует выравнивать — иначе при установке на стропила поверхность сложно будет выпрямить.

Он представляет собой многослойное покрытие, защищающее внутренние помещения от холода, влаги и шума. При устройстве кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке используются разные схемы. На выбор конструкции влияют природные условия региона, где ведется строительство. Ветровые и снеговые нагрузки на севере или в гористой местности иногда превышают 400 кг/м². Важно учитывать наклон крыши. Чем он больше, тем меньше скапливается снега, но тем выше нагрузки от ветра и собственного веса — ведь для крутых скатов требуется больше материалов. На юге, где не нужна массивная теплоизоляция, применяются облегченные конструкции.

Instagram @huggehouse

Части кровельного пирога

• Стропила — они опираются на стены и удерживают вес остальных слоев кровли.
• Гидроизоляция. Для теплых чердаков укладывается дополнительная внутренняя теплоизоляция.
• Контробрешетка из брусков 5х5 см — служит для повышения прочности конструкции, а также для ее вентилирования. Постоянное проветривание позволяет избавиться от сырости внутри массивного пирога, которая возникает при конденсации влаги, находящейся в воздухе.
• Обрешетка под облицовку.
• Утеплитель, закрытый гидроизоляцией. Его укладывают в ячейки каркаса. Сверху и снизу стелют пленку, непроницаемую для влаги.
• Внешнее покрытие.

Unsplash

Перед закупкой материала и началом монтажных работ необходимо составить схему каркаса. Он бывает трех видов.

Схемы каркаса

• Разреженный — опоры находятся под краями плиты, параллельными коньку и карнизу. Такой вид применяется наиболее часто. Его используют при угле наклона от 20 градусов.
• Сплошной — зазор между опорами составляет 2-3 см. Такой настил устанавливают на пологих крышах. Вместо натуральной древесины можно постелить влагостойкую фанеру или листы ДСП. Они лучше переносят внешние воздействия и не теряют форму при изменении температуры и влажности.
• Комбинированный — сочетание сплошного и разреженного покрытия. Сплошное крепят возле стен и дымоходов, а также во внутренних углах, где снеговая масса особенно велика. Оно необходимо там, где возникают дополнительные нагрузки на поверхность — возле мансардных окон, лестниц, перил, снегозадержателей, под коньком. Остальную площадь занимает разреженная обшивка.

Pixabay

Расчет шага

Для правильного расчета шага нужно знать размер одной панели и расстояние между ее опорами и креплениями. Шаг не зависит от веса деталей, который, как правило, не превышает 7 кг/м². Элемент крепится на саморезы, расположенные в его верхней части. Нижняя имеет небольшую ступеньку, которая не фиксируется на основании.

Саморез устанавливают в центре средних рядов и с края стартового, расположенного по периметру. Нижние элементы металлического покрова фиксируются шурупами сверху и снизу. При ширине плиты 35 см, расстояние между центрами рядов будет равным той же величине. Стартовая планка с шириной 10 см находится на расстоянии 30 см от остальных, так как шурупы вкручиваются в ее край, а не в центр.

Чтобы правильно сделать обшивку, необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией от производителей. Их рекомендации часто отличаются. Например, некоторые производители рекомендуют возле карниза прибить две доски, установив на крайнюю сверху брусок. Он выполняет роль опорной ступеньки. Возле карниза также рекомендуется монтировать торцевые ряды, повернутые ребром вверх. Их закрывают специальными угловыми деталями. Саморезы вкручивают в боковую и верхнюю сторону стальной оболочки, фиксируя ее на торце и на облицовке.

Instagram @krovlyaufa

Инструменты для работы

Их лучше подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск при монтаже.

• Строительный уровень и рулетка.
• Карандаш и бечевка, чтобы делать разметку.
• Молоток.
• Пила по дереву.
• Шуруповерт.
• Лестница и строительные леса.
• Страховочный пояс — удержаться на стропилах непросто.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо убедиться, что стропильные балки смонтированы правильно. Исправить ошибки, допущенные при создании несущих конструкций, лучше до начала облицовочных работ. Чтобы основание прослужило долго, его так же, как и части каркаса, обрабатывают защитными составами.

Средства обработки

• Антипирены — замедляют горение.
• Антисептики — защищают от плесени и других микроорганизмов, разрушающих структуру материала.
• Гидрофобные добавки — достаточно нанести несколько слоев лака или краски.
• Универсальные грунтовки комплексного действия.

Pixabay

Создание контробрешетки

Она необходима для придания жесткости конструкции. Кроме того, она прижимает к стропилам гидроизоляционную пленку либо диффузионную «дышащую» мембрану. Эта мембрана способна пропускать пар, идущий со стороны помещения. При этом она полностью непроницаема для влаги с наружной стороны. Еще одна функция дополнительной сетки — устройство вентиляционного зазора, необходимого для проветривания кровельного пирога. Чем больше расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и гидроизоляцией, тем лучше идет воздухообмен. Делать его слишком большим не следует — это приведет к теплопотерям и проникновению влаги внутрь.

Как правило, используются те же материалы, что и для основного каркаса. Их прибивают вдоль стропил. Материалом также могут служить бруски высотой до 5 см либо доски, распиленные вдоль. Они должны быть плотно прибиты к стропильным балкам. Зазоры оставлять нельзя.

Instagram @krovlyaufa

Монтаж основного каркаса

Начать следует с разметки. Ее наносят предельно точно — иначе плита будет лишена опоры либо встанет криво. Расположение сборных элементов обозначают бечевкой, натянутой на гвозди, вбитые по краям ската. Чтобы она оставила видимый след, ее покрывают краской, натягивают перпендикулярно поверхности и отпускают. При ударе остается ровная заметная линия.

Обшивку крепят перпендикулярно стропильным балкам при помощи гвоздей. С каждой стороны вбивают по два, чтобы поверхность не перекручивалась. Расстояние от шляпки до ближайшего угла — 2 см. Гвоздь должен по длине превосходить в три раза толщину настила. Оптимальный размер — 70 см. Лучше всего на основании держится ершеный тип с рельефной поверхностью. Наиболее прочное сцепление обеспечивают саморезы, но работа с ними отнимает много времени. Проще забить гвоздь, чем закрутить шуруп, предварительно подготовив для него отверстие.

Стыки располагают на контробрешетке. Они должны находиться в центре нижнего бруска. Провисание краев не допускается. Древесина даже после обработки защитными составами может сужаться и расширяться. Чтобы стороны не давили друг на друга, между ними оставляют свободное пространство в несколько миллиметров.

Pixabay

Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Сначала крепят нижний ряд, расположенный по периметру здания. Как правило, он укреплен дополнительным рядом, так как ему приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Следует помнить, что нижний ярус облицовки укладывается не на середину, а на дальний край этого ряда. Расстояние до следующего будет меньше на половину доски. Далее расстояние между рядами измеряется от центра до центра.

Установку следует производить без погрешностей. Замеров с помощью рулетки для этого недостаточно. Нужно прикладывать металлическую деталь и смотреть, насколько ровно она встает в каждый новый ряд. Неровности по вертикали устраняются при помощи клиньев и тонких реек. Выступы срезаются рубанком. Для замеров используется строительный уровень. Без него обнаружить дефекты будет сложно. Если же их пропустить, после отделки они будут хорошо заметны. Каждый шаг укладки необходимо тщательно контролировать. Лучше уделить внимание контролю при монтаже, чем потом снимать покрытие, чтобы его переделать.

6

фото

Instagram @remontgotov

Instagram @remontgotov

Instagram @remontgotov

Instagram @remontgotov

Instagram @ruslidstroy.ru

Instagram @ruslidstroy.ru

Конек крыши, внутренние углы, пространство вокруг печных труб, мансардных окон усиливается сплошным настилом. Для его создания подойдет влагостойкая фанера, плиты ДВС или ДСП. Сверху их закрывают доборные элементы, например, уголки и отдельное покрытие для конька.

Если настил делается без контробрешетки, его можно укладывать одновременно с гидроизоляцией, проклеивая стыки полотен скотчем. Ширина нахлеста составляет 10 см. При работе важно не повредить пленку. Если появилась рваная дыра, заклеить ее скотчем будет невозможно.

Когда обшивка готова и проверка закончена, можно приступать к отделочным работам.

Рекомендуем также посмотреть инструкцию по монтажу обрешетки и подробный разбор процесса на видео.

как сделать простой журнальный столик

Как только я увидел множество больших ящиков из деревянной плитки, я понял, что хочу один из них для журнального столика! Перенесемся на несколько месяцев вперед, и эта навязчивая идея никогда не покидала. Я был слишком труслив, чтобы спросить в магазине плитки, можно ли их купить….. вставьте мою замечательную подругу Микаэлу — она ​​сделала грязную работу и позвонила в магазин. Они дали нам полную свободу действий в отношении любых ящиков за их магазином! Если вы любите этот стол так же сильно, как и я, не будьте цыпленком, как я, и позвоните в местный магазин плитки или в Home Depot!

Просто примечание. Я дам вам подробную информацию о своем ящике, но размеры всех ящиков разные. Скорректируйте свои цифры по мере необходимости. Вам нужно будет использовать древесину другого размера для столешницы, если размеры вашего ящика отличаются от моих!

Материалы
Деревянный ящик для плитки — я купил свой в The Tile Shop
сабельная пила
электрическая шлифовальная машина
80 наждачная бумага
краска (я использовала белую сатинированную поверхность) кисть или мини-валик
2 сосновые доски 1x12x8 (вам нужно будет отрегулировать это в соответствии с размером вашего ящика) Если вы новичок и вам нужна помощь в вычислении этих чисел, не стесняйтесь, присылайте нам по электронной почте!
Гвоздильный пистолет 18 калибра
2-дюймовые гвозди калибра 18 – Хорошая цена здесь
пила (вам просто нужно будет делать прямые надрезы)
морилка – этот цвет/марка  здесь – тот, который мы используем буквально для всего.
Финишный спрей

Я заключил сделку с Рексом — я буду чистить гараж, пока он будет работать над этим зверем. Он использовал сабельную пилу и обрезал первую сторону на расстоянии 15 дюймов от дна.0003

После того, как первая сторона была обрезана, мы поняли, что все они разные (это единственное падение материала поддона), поэтому Рекс снял верхние горизонтальные доски. Затем он обрезал все стороны на расстоянии 15 дюймов от дна ящика.

Затем он прибил верхние доски на место и снова зачистил неровности с помощью сабельной пилы.

Я отшлифовал весь ящик наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем быстро (неравномерно) покрыл его белой краской. Мне показалось, что проще всего использовать мини-валик. Также эти картинки не самые лучшие, я нарисовал ящик внутри и снаружи.

Как только краска высохла, я снова отшлифовал ее наждачной бумагой с зернистостью 80. Изначально у меня были планы покрасить его в темный орех, но я влюбился в белый цвет. Крупным планом это выглядит как старый амбар! Размеры моего стола составляют 37 1/4 дюйма на 43 1/2 дюйма, поэтому я купил 2 1x12x8 (1×12 на самом деле 3/4 дюйма x 11 1/2 дюйма), поэтому 4 рядом составляют 46 дюймов. Я вычел 43,5 дюйма из 46 дюймов, оставив мне 2 1/2 дюйма для выступа. Каждая сторона моего стола имеет свес столешницы 1 1/4 дюйма. Теперь, когда у меня было готово количество выступов, я вырезал 4 1×12 длиной 40 дюймов (опять же, ящик имеет размер 37 1/2 дюйма, поэтому я добавил 2 1 /2 дюйма для этого выступа). Отшлифуйте, покрасьте и запечатайте каждую доску, затем прикрепите к ящику гвоздями 16 калибра длиной 2 дюйма.
*Честно говоря, мы еще не закрепили мою вершину. Мы собираемся связать две доски вместе и использовать петли по бокам стола, чтобы я мог хранить одеяла и корзину с нашими Священными Писаниями внутри стола.

Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь своей красотой за 14 долларов!!

Закрепите изображение ниже!

Вот еще несколько уроков, которые могут вам понравиться!. ….

Как удалить плитку вокруг ванны с металлической сеткой

By Brittney Smart | Опубликовано 29 апр., 2016

Купить сейчас

В этом учебном пособии показано, как снять облицовку ванны из плитки металлической сеткой. Прежде чем начать, бросьте последний взгляд на свою ванну. Хорошо это или плохо, но как только вы начнете этот проект, пути назад уже не будет.

Посмотреть в галерее

Вы должны быть готовы ко всему, что найдете под этой плиткой, за этими стенами, внутри этой канализации. Если вы полностью настроены на то, чтобы сделать это, давайте двигаться дальше. Шаг за шагом мы покажем вам как снять окантовку ванны из плитки с металлической сеткой .

View in gallery

DIY Level: Intermediate

Materials Needed to Remove Tile Tub Surround:

• Hammer and crowbar
• Heavy duty gloves
• Dust mask
• Safety glasses
• Large dumpster / garbage can
• Метла и магазинный пылесос или аналогичный
• Лезвие бритвы, долото
• Терпение

См. в галерее

Одной из целей удаления окантовки ванны из плитки является возможность переклеить окантовку вплоть до потолка.

Посмотреть в галерее

Еще одной причиной удаления было обновление устаревшей плитки с растрескавшимися участками затирки. Конечно, если бы плитка нам нравилась, мы могли бы переделать только затирку.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки с окантовки ванны Шаг первый: Очистите пространство

Итак, приступим к удалению плитки с окантовки ванны. Во-первых, уберите все из самой ванной. Предстоящий проект будет невероятно грязным и пыльным… и даже это мягко сказано.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг 2: Закройте отверстия

Закройте все выходы, стоки и вентиляционные отверстия малярной лентой, пластиком или тканью.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг третий: Защитите ванну

Постелите старую тряпку или простыню на саму ванну. Это обеспечит небольшую защиту самой ванны при падении плитки, а также поможет поймать падающую плитку и мусор для облегчения очистки.

Посмотреть в галерее

Снятие облицовки ванны из плитки Шаг четвертый: Начните с края

Выберите место на краю облицовки плитки и молотком и ломом начните стучать по ней.

Посмотреть в галерее

Сначала нужно удалить хотя бы одну плитку, чтобы вы могли видеть, что находится под ней.

Посмотреть в галерее

Удаление облицовки ванны из плитки Шаг пятый: Создайте трещину

Работайте ломом от одной стороны края плитки к другой, пока не образуется трещина, достаточно большая, чтобы в нее можно было вставить лом.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг шестой: Снимите первую секцию

Нажмите на ручку лома, которая служит рычагом, чтобы отодвинуть плитку от стены. Плитка может выйти цельной, а может сломаться и выйти несколькими частями. Поскольку мы не сохраняем наш устаревший тайл, в любом случае все в порядке.

Посмотреть в галерее

Металлическая сетка под плиткой вокруг ванны

В зависимости от возраста конструкции вашего дома, вы можете найти металлическую сетку под плиткой. Это усложняет проект, но не является непреодолимой проблемой. По сути, вы смотрите на еще один слой: гипсокартон, металлическая сетка, раствор и сама плитка. Все это кроме гипсокартона (хотя наверное и его тоже) нужно будет снять.

Посмотреть в галерее

Вот металлическая сетка получше. Это было обычной практикой в ​​жилищном строительстве несколько десятилетий назад. Впрочем, в этом больше нет необходимости.

Посмотреть в галерее

Снятие облицовки ванны из плитки Шаг седьмой: Продолжайте снимать плитки

Теперь, когда вы знаете, с чем имеете дело, просто продолжайте молотком и ломом, вырывая плитку за плиткой. Возможно, вам будет проще стратегически перемещаться от одного ряда к другому, или вам может быть удобнее развернуться веером от первой удаленной плитки. Все, что наиболее удобно для вас и имеет наибольшее значение для того, как ваша плитка выходит, отлично.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг восьмой: Удаляйте мусор по ходу работы

Обязательно периодически убирайте упавшие плитки, куски и мусор. Я обнаружил, что очень полезно очистить каждые 4 квадратных фута.

Посмотреть в галерее

Совет по удалению облицовочной плитки ванны

Вам будет легче всего, работая из стороны в сторону или сверху вниз, всегда двигаться от внешних краев к внутренней части ванны, облицованной плиткой. окружающие стены. Воткните лом за плитку, забейте ее молотком и толкните ручку к стене.

Посмотреть в галерее

Должны появиться фрагменты или целая плитка. Будьте особенно осторожны возле окон, снимая плитку и размахивая молотком. Плитки могут улететь, если их агрессивно сдвинуть с места, поэтому будьте осторожны.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг девятый: Снимите молдинги

Говоря об окнах, если вы укладываете плитку до потолка, вам нужно будет удалить все молдинги вокруг окон, чтобы вы могли бегать плитка прямо к ним. Для этого используйте молоток и лом.

Посмотреть в галерее

Как только вы начнете, вы, вероятно, найдете несколько стратегий, которые хорошо работают с вашей конкретной комбинацией плитки и раствора (и металлической сетки). Я обнаружил, что мне было полезно забивать (жестко) углы плиток, которые я собирался удалить. Это ослабило соединение углов каждой плитки, а также затирку между плитками, что в конечном итоге сделало удаление (ломом) намного проще и эффективнее.

Посмотреть в галерее

Еще одна стратегия, которую я использовал, заключалась в том, чтобы не выравнивать лом точно с тыльной стороной плитки, что оставляло раствор на стене нетронутым. Поскольку мы все равно будем его удалять, имеет смысл попытаться удалить его вместе с плиткой, где это возможно.

Посмотреть в галерее

Снятие кафельной облицовки ванны Шаг десятый: Снимите лицевые панели

Снимите лицевые панели, где это применимо, с душевых и ванных креплений, чтобы можно было удалить плитку и раствор из-под них.

См. в галерее

Снятие плитки с облицовки ванны Шаг одиннадцатый: Удалите остатки плитки

После того, как плитка за светильниками будет видна, удалите ее так же, как вы делали это в других местах ванны.

Посмотреть в галерее

Для этого совместите кончик лома с задней частью миномета, точно рядом с металлической сеткой. Затем, когда вы нажимаете на лом, он отрывает и плитку, и раствор, оставляя открытой (и ее легче удалить) металлическую сетку.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг двенадцатый. Снимите металлическую сетку

Удаление металлической сетки может быть простым, но в то же время сложным.

Посмотреть в галерее

Там, где вместе с плиткой оторвался раствор, металлическая сетка остается открытой поверх гипсокартона. Иногда я мог удалить всего несколько гвоздей по краю, затем схватить металлическую сетку перчатками и оторвать ее большими кусками.

См. в галерее

Снятие облицовки ванны из плитки Шаг тринадцатый: Ослабьте большие куски раствора

Там, где большие комки раствора все еще прилипли к металлической сетке, ударьте молотком по этим участкам, чтобы отделить их от металлической сетки. Тогда вы сможете легко удалить металл.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки с облицовки ванны Шаг четырнадцатый: Подготовка гипсокартона

Если гипсокартон остался неповрежденным и если вы планируете сохранить его, вы можете перейти к следующему учебному пособию по подготовке облицовки ванны к облицовке плиткой. .

Однако вы можете удалить гипсокартон по ряду причин.

Сюда могут входить: (1) Вы хотите выровнять заподлицо между Hardibacker (цементная подложка, к которой будут крепиться ваши плитки) и соседним гипсокартоном. (2) Ваш гипсокартон был поврежден в одной или нескольких областях, поэтому имеет смысл удалить все это для непрерывности. (3) Вы будете вносить изменения в сантехнику с помощью приспособлений для душа/ванны, и поэтому вам потребуется доступ к области за гипсокартоном.

Посмотреть в галерее

Снятие плитки вокруг ванны Шаг пятнадцатый: Снятие гипсокартона

Стратегическое удаление гипсокартона создаст для вас меньше работы в целом, поэтому обратите внимание на то, где и как вы его удаляете. Вам нужно будет удалить гипсокартон до первой стойки за краем вашей ванны, но вы должны снимать ее только до середины самой стойки. Таким образом, на стойке 2 × 4 вам нужно будет вырезать гипсокартон только до 1 дюйма (или на самом деле 3/4 дюйма, поскольку 2 × 4 не является истинным размером).

Посмотреть в галерее

Аккуратно найдите первую стойку, вырезав кусок гипсокартона на краю ванны. Как только вы его найдете, используйте лезвие бритвы, чтобы разрезать гипсокартон по средней вертикальной линии стойки до самого потолка.

Посмотреть в галерее

Сделайте надрезы на углах и стыках гипсокартона, затем руками или молотком снимите гипсокартон со стоек.

Просмотреть в галерее

Проделайте это по всему периметру ванны, пока весь гипсокартон не будет удален.

Посмотреть в галерее

Удаление плитки вокруг ванны Шаг шестнадцатый: Очистите оконную раму

Удалите все, что находится рядом с оконной рамой. В этом окне плита ПВХ была установлена ​​рядом с самой рамой, перед подоконником и молдингами.