Как заделать дверной проем после установки двери: Как заделать дверной проем после установки двери / Блог / Дверибург

Содержание

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

Отделка наличниками и доборной доской;
Штукатурка откосов;
Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Как заделать дырки после установки входной двери

Что такое откосы?

Откосом называется часть дверного проема от рамы до плоскости стены. Стена, как правило, толще, чем дверь, поэтому по обе стороны от двери остается незакрытый рамой торец стены. Материал стены, её толщина и вид двери (наружная, внутриподъездная, межкомнатная и др.) напрямую влияют на выбор материала отделки откосов.

Если при установке двери остаются большие пустоты между рамой и стеной, их нужно заделать, иначе впоследствии откосы отойдут. Большие дефекты заполняют кирпичом или цементом, а узкие щели вокруг рамы заполняют монтажной пеной. Назначение монтажной пены — загерметизировать стык и обеспечить шумо- влаго- теплоизоляцию.

Выступающие комья застывшей монтажной пены нельзя срезать: при этом нарушается её наружная сплошная поверхность, пена теряет прочность и влаго- тепло- защитность, начинает быстро разрушаться. В идеале между поверхностью пены и отделочными материалами сохраняется воздушный зазор в 1-2 см.

Облицовочные материалы устанавливают непосредственно на высохшую штукатурку на специальном клее или цементном растворе, либо поверх неё через подложки, рамы, обрешетки. Для каркаса обрешётки используют металлический профиль, деревянные бруски. Под облицовку, установленную по обрешетке, в идеале положить слой стекловолокна от мышей. Облицовочные материалы крепятся клеем, пластиковыми дюбелями, ударными шурупами, степлерной скобой.

Виды материалов отделки

1. Штукатурка

Оштукатуривание может стать основным и единственным способом формирования откоса, а может быть предварительным этапом для последующей отделки. Он обеспечивает целостность стены, так как закрывает её торец, предотвращая впитывание гигроскопичной стеной влаги из окружающего воздуха и появление грибка, плесени. Штукатурные работы откосов начинают, когда обе примыкающие стены уже выровнены, выполнена пароизоляция утеплителя и пенного шва дверного блока, а сам проём покрыт грунтовкой или специальным гидро- и пароизоляционным герметиком.

Если с лестничной клетки (улицы) слышны звуки, зазоры дополнительно заполняются звукоизоляционными материалами. Выполнив гидро- паро- звуко- изоляцию, закрепляют маячки, это обеспечит формирование ровной поверхности. Замешивают песчано-цементный раствор (лучше использовать готовые смеси или клеевую смесь для плитки). Площадь откоса невелика, поэтому работа по маячкам достаточно проста. Излишки штукатурного раствора срезаются полутёрком или рейкой, выравнивая поверхность. После высыхания делают затирку или финишную штукатурку.

2. Гипсокартон

Отделка гипсокартоном приводит к идеальному результату, так как дает более гладкую, чем штукатурка, поверхность. Крепят по периметру листа и раме на саморезы или клей. Гипсокартон предпочтителен для откосов межкомнатных дверей, его использование для входных дверей (особенно уличных) принесет сложности. Материал гигроскопичен, хрупок, его «ведет» от воды. Поэтому лучше использовать крепление на клей поверх хорошо выровненной штукатурки. Чтобы избежать размножения вредителей, важно обработать стену под ним протравками от насекомых и грибка.

3. Клеевые панели

Монтируемые на клей непосредственно на штукатурку панели из разных материалов хорошо решают проблему оформления откосов. Сначала по уровню устанавливают на край проёма направляющие, потом подгоняют заготовки для откосов, по верху декорируемого проема крепят с двух сторон декоративный уголок. Приклеивают верхнюю панель. Закрепляют боковые детали, выступающие из проема части срезают, закрывают наружным уголком или наличником. Материал легкий в работе, недорогой, однако долговечность его невелика.

4. Пластиковые панели

Панели ПВХ очень просто устанавливаются, долго служат, удобны в уборке, водостойки. Недостатком можно считать непрочность: легко повреждаются острыми и тяжелыми предметами, проплавляются, со временем желтеют. Пластик (если панели с замком) крепится к рейкам степлером с интервалом в десять сантиметров, в остальных случаях клеем. Обычно обшивку выполняют на степлерную скобу после монтажа обрешётки заподлицо. Сначала монтируют верхнюю панель, закрепляя её на горизонтальных направляющих. Приступая к установке вертикальных откосов, вставляют ламель в закрепленную заранее стартовую панель. Лишнюю часть панелей можно отрезать ножницами по металлу или отпилить, но лучше воспользоваться монтажным ножом: срез будет ровнее.

5. Ламинат

Ламинат крепится с помощью фасонки, в её пазы заводят монтируемые планки. Имеет высокую износостойкость. Недостатков практически нет, за исключением высокой стоимости. Монтируют обычно по горизонтали, начиная снизу и нарезав ламели на полосы нужного размера. Каждый элемент должен защёлкиваться в пазы. Вставляют подготовленные заготовки в пазы уголков и начинающих уровней и крепят к стене на жидкие гвозди или мебельный ПВА. Стыковочный край срезают лобзиком, край откоса оформляют наличником.

6. Вагонка, мебельный щит, дерево, ДСП, фанера

Деревянные и древесно-модифицированные плиты крепятся, как и предыдущие, поверх выровненного оштукатуренного проема. Заранее подогнанные по размерам детали можно монтировать на клей, либо работать по обрешетке саморезами. Для лучшей фиксации проклеивают зазоры клеем или герметиком. Дерево дает результат наиболее прочный и легкий в ремонте. Стоимость достаточно высока, но компенсируется сроком службы и простотой ухода.

7. МДФ

Наиболее популярный сейчас вид отделки. МДФ прост в монтаже, дешев, легко подбирается к цвету материала двери и заменяется при повреждении. Монтируют по обрешетке аналогично деревянным панелям, после крепления деталей на обрешетку стык со стеной закрывают наличником (обычно на мелкий гвоздь).

8. Плитка или камень

Керамическая плитка монтируется на плиточный клей, очень требовательна к выравненности основания, желательно устанавливать на гипсокартон. Плитка из натурального камня менее требовательна к выравненности стены, но сильно съедает пространство, поэтому штукатурить под неё стену надо учитывая толщину будущего облицовочного слоя. И плитка, и камень потребуют большого количества раствора. Они долговечны, ремонтопригодны, удобны в уборке, однако дороги и совершенно не теплозащитны. Не всегда уместные внутри квартиры, они идеальны для оформления наружных откосов уличной двери.

Заделка щелей.

Между наличником и проемом, стеной и откосом могут оставаться щели. Небольшие щели заделывают герметиком, клеем, гипсовым раствором, потом штукатурят. Глубокую щель сначала запенивают, затем пену подрезают на 1 см вглубь, грунтуют, замазывают гипсовой шпаклевкой или штукатуркой. После высыхания приклеивают ленту-серпянку и закрывают финишной шпаклёвкой. Стык облицовки и стены закрывают наличником.

Отделку откосов вы можете закзать у нас, как и купить входные двери.

Как закрыть дверной проем | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Реконструкция иногда требует удаления существующего дверного проема, и хотя это несложная работа, окончательные результаты работы в значительной степени зависят от стены покрытие. Можно сделать так, чтобы внутренние дверные проемы, установленные в стенах, покрытых гипсокартоном, практически исчезли, но вам может не повезти с некоторыми материалами для наружного сайдинга. Как правило, работа включает в себя снятие двери, обрамление проема, изоляцию и покрытие обрамления.

Снятие двери и косяка

После того, как вы удалите штифты петель и опустите дверь, рекомендуется открутить петли, поскольку они могут удерживать косяк на раме. Вы должны быть в состоянии удалить остальную часть косяка с помощью монтировки и молотка. Начните с обшивки, сняв ее с обеих сторон дверного проема, поддевая снизу и продвигаясь вверх, советует Today’s Homeowner.

Снимите верхнюю часть кожуха после того, как вы подденете боковые стороны. Используйте аналогичную процедуру, чтобы поддеть косяк. Если вы хотите сохранить кожух и косяк, подденьте каждый гвоздь по отдельности, чтобы не расколоть древесину.

Обрамление дверного проема

Важно использовать обрамляющую древесину тех же размеров, что и стена. В большинстве случаев это означает использование пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма, но вам может понадобиться пиломатериал размером 2 на 6 дюймов для некоторых наружных стен. Сам процесс оформления прост. После установки нижней пластины между существующими дверными проемами и крепления ее к полу с помощью шурупов или гвоздей прикрепите шпильки к пластине и дверному переголовку, сообщает Home Depot.

Расстояние между стойками не имеет принципиального значения, если вы помните, где они находятся, потому что один лист настенного покрытия обычно закрывает весь дверной проем.

Изоляция проема

Если дверной проем находится во внешней стене, важно его утеплить. Облицовочный утеплитель из стекловолокна самый простой в использовании. Вы просто вставляете войлочные элементы между стойками бумажной стороной внутрь домика и прикрепляете бумагу к поверхностям стоек. Бумага образует влагозащитный барьер, поэтому, если вы предпочитаете использовать необлицованный утеплитель, необходимо найти другой способ обеспечить влагозащиту. Обычный метод заключается в том, чтобы прикрепить пластиковую пленку к торцам стоек на внутренней стороне стены.

Облицовка проема

Обшивка дверных проемов на внутренних стенах заключается в простом вырезании куска гипсокартона, который помещается внутрь проема, прикреплении его к раме, затем приклеивании лентой и отделке краев. Процесс усложняется на наружных стенах. Для начала вам, вероятно, придется прикрепить к стойкам фанерную обшивку и покрыть ее толем. Постарайтесь подобрать оригинальную обшивку дома, чтобы толщина стен гармонировала с ней.

Большинство материалов для облицовки, за исключением штукатурки, не поддаются ремонту. Для некоторых деревянных сайдингов, таких как вагонка и Т1-11, заполнение проема и обрамление его наличниками является альтернативой полной замене сайдинга. Однако эта альтернатива не так жизнеспособна для алюминиевого или винилового сайдинга.

Каталожные номера

Современный домовладелец: Как снять и заменить наружную дверную коробку
Home Depot: Как обрамить дверь

Как закрыть дверной проем | На главную Руководства

Ли Кэрролл

Дверные проемы имеют прочную конструкцию, с усиливающими стойками слева и справа и перемычкой в верхней части, помогающей распределить вес стены вокруг проема. Дверь, дверной косяк и молдинг не несут несущей функции, поэтому их удаление для закрытия дверного проема не должно ослабить стену. Для ограждения дверного проема требуется ровно столько пиломатериалов, чтобы поддерживать новый гипсокартон или штукатурку, а его установка аналогична возведению стены.

Откройте дверь на пару дюймов и найдите штифт, который входит в центр каждой петли. Поместите острие гвоздя на дно каждой булавки и постучите по гвоздю молотком, проталкивая булавки через петли. Вытащите штифты, затем поднимите дверь и отложите ее в сторону.
С помощью отвертки с плоской или крестообразной головкой выкрутите винты в пластинах петель на дверном косяке и снимите пластины.
Подденьте молдинг, окружающий дверной проем, плоской кромкой небольшой монтировки. Если отделка была окрашена много раз, вам, возможно, придется разрезать край отделки канцелярским ножом, чтобы сломать лакокрасочное покрытие.
Снимите дверной косяк с помощью монтировки и молотка. Косяк состоит из доски поперек верхней части дверного проема и еще одной доски с каждой стороны до пола. Не удаляйте никакие части пиломатериалов внутри стен после удаления косяка.
Определите, есть ли в дверном проеме седло, представляющее собой порог или слегка приподнятую доску в нижней части дверного проема. Если низ дверного проема находится на одном уровне с остальным полом, седла нет, как это бывает у многих межкомнатных дверей. Если есть седло, подденьте его с пола.
Измерьте нижнюю часть дверного проема от левой стойки внутри стены до правой стойки. Измерьте и отметьте доску размером 2 на 4 дюйма до этой длины и отрежьте ее ручной или циркулярной пилой. Эта доска называется подошвой.
Установите подошву поперек нижней части дверного проема между двумя стойками. Вбейте три обычных гвоздя 16d через доску в пол. Гвозди должны располагаться на расстоянии примерно 1 дюйм от каждого края доски и на равном расстоянии слева направо. Повторите с противоположным краем доски.
Измерьте расстояние от верхней части подошвы до нижней части перемычки или горизонтальной доски через верхнюю часть дверного проема. Измерьте, отметьте и отрежьте две доски размером 2 на 4 дюйма до нужной длины.
Установите две доски вертикально между подошвой и коллектором. Аккуратно постучите молотком по одной доске по левой стойке, а другой доской по правой стойке. Прибейте доски к шпилькам, располагая гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по центру каждой доски.
Измерьте верхнюю часть дверного проема между двумя досками, которые вы прикрепили к стойкам. Измерьте, отметьте и отрежьте доску нужной длины.
Установите доску горизонтально внутри верхней части проема и прижмите ii к перемычке. Прибейте доску к заголовку, разместив гвозди примерно на расстоянии 6 дюймов друг от друга.
Снова измерьте ширину проема между левой и правой досками, на этот раз посередине проема. Измерьте, отметьте и отрежьте доску нужной длины.
Установите панель горизонтально в проем между левой и правой сторонами дверного проема. Установите уровень поверх доски и постучите по доске молотком, пока пузырь не окажется в центре, а доска не выровняется.
Закрепите доску горизонтально внутри проема, используя технику, называемую гвоздями. Чтобы прибить левую сторону доски, держите гвоздь над доской так, чтобы кончик гвоздя был наклонен вниз и влево. Вбейте гвоздь под этим углом через доску в левую стойку. Добавьте еще один гвоздь с левой стороны, затем ноготь с правой стороны.

Ресурсы

Этот старый дом: как повесить гипсокартон

Советы

Вы можете отделать проем гипсокартоном так же, как гипсокартон вешают на любую стену. Отрежьте кусок, соответствующий отверстию, и прибейте или прикрутите его к новому пиломатериалу в отверстии. Шовный герметик для гипсокартона и шовная лента заставляют шов вокруг заплаты гипсокартона исчезать в остальной части стены.

XVRN.RU