Крепление пароизоляции к стропилам: Как правильно установить пароизоляцию на кровле под или над обрешеткой?

Как правильно сделать пароизоляцию крыши: укладка, как стелить, нюансы

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита — пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

• При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
• При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

• Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
• Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
• Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

• Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
• Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
• Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
• Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
• Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т. к. он может отличаться по химическому составу.

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

нужно ли класть пароизоляцию под металлочерепицу, какой стороной укладывать

Пароизоляция на крышу под металлочерепицу — важный слой в кровельном пироге. Мембранная пленка на крыше препятствует проникновению избыточных водяных паров из помещения в слой утеплителя. Ее обязательно нужно использовать при устройстве теплой кровли над мансардным помещением. На холодных чердаках пароизоляцию не укладывают.

Пароизоляционные пленки для металлочерепицы: что это и назначение

Пароизоляционные пленки представляют собой прочные нетканые полимерные мембраны. Они монтируются снизу на обрешетку стропил, поверх слоя утеплителя. используются следующие типы пароизоляционных пленок:

1. Антиконденсатные. Четырехслойный материал делается на основе полипропилена. Снизу на основу крепится текстильный нетканый слой, впитывающий конденсат и не дающий ему распространяться далее. При понижении влажности материал отдает влагу обратно.
2. Паробарьерные. Трехслойные мембраны делают на полиуретановой основе. Средний армирующий слой обеспечивает прочность. Верхний слой не пропускает водяные пары сквозь пленку. Нижний служит для отвода влаги обратно в отапливаемое помещение.

Минеральная вата, один из самых распространенных утеплителей, при намокании резко снижает свои теплоизоляционные свойства. Повышенная влажность в кровельном пироге приводит к появлению плесени и грибков, подгниванию обрешетки и стропильной системы.

Пароизоляция выполняет следующие основные функции:

• защита утеплителя от избыточной влажности;
• предотвращение гниения стропильной системы и обрешетки.

Временная вспомогательная функция пароизоляционной пленки – это удержание плит утеплителя между стропил до монтажа отделочных материалов.

Нужно ли класть пароизоляцию под металлочерепицу

Этот вопрос занимает всех любителей, сталкивающихся с необходимостью перекрыть крышу. Профессионалы давно знают ответ на него.

Для холодной крыши

Холодный чердак (или холодная крыша) не утепляется и не отапливается. Температура в нем близка к температуре на улице. В отсутствие перепада температур конденсация водяных паров не происходит. Отсутствует и утеплитель под кровлей, который может намокнуть.

Следовательно, в пароизоляции для холодной кровли из металлочерепицы нет необходимости. Свободная вентиляция стропильной системы и обрешетки предотвратит загнивание и появление плесени или грибка.

Пароизоляционная мембрана в этом случае укладывается на утепленное перекрытие последнего этажа и в состав кровельного пирога не входит.

Для теплой крыши

Нужна ли пароизоляция для теплой крыши? Да, ее наличие обязательно. Без нее слой утеплителя и стропильная система подвергнутся воздействию повышенной влажности и придут в негодность.

Какой стороной укладывать пароизоляцию под металлочерепицу

Какой стороной укладывать пароизоляцию? Нужную сторону легко различить на ощупь. Гладкая сторона мембраны должна быть обращена к утеплителю. Шероховатая сторона- внутрь помещения.

Важно! Если класть мембрану наоборот, она не будет защищать утеплитель и стропила от влаги.

Ведущие производители, кроме того, многократно печатают свой логотип на той стороне, которую должно быть видно после монтажа. Если вы видите логотип в зеркальном отображении- мембрана смонтирована неправильно.

Выбрать пароизоляцию кровли из металлочерепицы

Чтобы выбрать пароизоляционную пленку, следует оценить свои потребности и возможности.

Пароизоляционная пленка марки Ютафол сочетает высокую эффективность с доступной ценой. Производство локализовано в России, это позволяет компании поддерживать низкие цены. Ютафол предлагается обычной и повышенной плотности, а также фольгированный для жарких помещений с повышенной влажностью.

Продукция фирмы Tyvek импортируется, этим обуславливаются высокие цены на мембраны. Она отличается неизменно стабильным качеством. Это хороший выбор для тех, кто не хочет экономить на мелочах.

Марка Изоспан пользуется широкой популярностью у любителей благодаря невысокой цене и простому монтажу.

Профессиональные строители предпочитают мембраны производства Folder и Delta за стабильность характеристик и долгий срок службы. Они также поставляют широкий спектр сопутствующих материалов, таких, как клеящие ленты и мастики.

Монтаж пароизоляции под металлочерепицу

Укладка пароизоляции проводится двумя способами:

• крепление степлером;
• приклеивание двусторонней монтажной лентой.

Монтаж пароизоляции под металлочерепицу с помощью степлера идет быстрее, но требует большего нахлеста и может нарушить целостность мембраны.

Крепление на клейкую ленту обеспечивает герметичность мембраны и надежное крепление. Расход основного материала при этом меньше. Этим способом пользуются профессиональные строители.

Как установить изоляцию стропил | Главная Руководства

Автор Danielle Smyth Обновлено 15 марта 2022 г.

Стропила, также называемые стержневым каркасом, представляют собой длинные деревянные доски, используемые для создания каркаса крыши. Согласно Burell Built Roofing, теплоизоляция стропил имеет решающее значение, поскольку она снижает потери тепла зимой и нежелательный прирост тепла при высоких температурах. Этот стержневой каркас крепится к наружным стенам с помощью потолочных балок, заполняется изоляцией, покрывается фанерой (обшивка крыши), а затем отделывается черепицей.

Изоляция для дома

Существует много явных различий между изоляцией потолка и крыши. При утеплении потолка на чердаке обычно используется сыпучий или сплошной (ватный) утеплитель, а типы утепления крыши включают в себя изоляционные плиты из жесткого пенопласта, теплоизоляционные барьеры и, при необходимости, напыляемую пену. Изоляция чердака более доступна в использовании и дешевле, но она может быть не такой эффективной или энергоэффективной.

В этом «Старом доме» описывается, как установить на чердаке насыпную или ватную изоляцию. Защитите себя, надев рабочие перчатки, рубашку с длинными рукавами и длинные брюки, нескользящую обувь, защитные очки и пылезащитную маску. Сыпучий утеплитель упаковывается в пакеты, а затем выдувается воздуходувкой, которую можно взять напрокат в домашнем центре. Вы также можете сделать это вручную, но это не работает. Войлочная изоляция поставляется в рулонах и помещается между стойками или балками каркаса; Затем вы можете скрепить его скобами и закрепить скотчем.

Инструкции по утеплению стропил

ThePlywood. com описывает этапы установки изоляционных плит из жесткого пенопласта между стропилами. Начните с установки рейки или обрешетки, чтобы отделить доску от обшивки крыши. Прикрепите эти распорки по бокам стропил. Затем используйте канцелярский нож и Т-образный угольник для гипсокартона, чтобы разрезать плиту из пенопласта на части, чтобы они поместились между стропилами. Теперь можно приступать к монтажу пенопластовой доски.

Алюминиевые или другие пароизоляционные панели должны быть обращены к чердаку, а не к крыше. Не используйте гвозди, так как они могут проникнуть в обшивку крыши и черепицу, что может привести к протечкам. Вместо этого используйте клей для пенопласта; они поставляются в тюбиках для уплотнения для легкого применения и надежно приклеивают плиту из пенопласта на место. Если между досками есть щели, их нужно заполнить пенопластом. Также отличной идеей будет заклеить зазоры, края и швы лентой из фольги.

Другие виды изоляции

Изоляция барьера излучения изготовлена ​​из материала с высокой отражающей способностью, такого как фольга. Вы наносите это на одну или обе стороны картона, пластиковой пленки или другого материала, а также материала, препятствующего проникновению воздуха. Energy.gov объясняет, что эта изоляция обычно укладывается непосредственно перед тем, как строители укладывают обшивку крыши. Однако сделать это можно и изнутри чердака. Он крепится к нижней части изоляционных стропил крыши.

Если вы выберете насыпной или ватный утеплитель, оба они могут быть изготовлены из различных изоляционных материалов, включая стекловолокно, целлюлозу и минеральную вату. Ватин также может быть сделан из хлопка. Различные виды плит из жесткого пенопласта включают формованные плиты из пенополистирола (или картонные плиты), плиты из экструдированного пенополистирола и плиты из полиизоцианурата / пенополиуретана. Все три варианта работают, но третий вариант является самым дорогим и обладает наиболее существенными изоляционными свойствами.

Вещи, которые вам понадобятся

• Loose-fill insulation or batt insulation

• House wrap tape

• Lath or furring strips

• Foam board adhesive

• Spray foam insulation

• Foil tape

• Рабочие перчатки

• Рубашка с длинными рукавами и длинные брюки

• Нескользящая обувь

• Защитные очки

• Dust mask

• Blower

• Staple gun

• Utility knife

• Drywall T-square

References

• Burell Built Roofing: How Important Is Roof Insulation?
• Этот старый дом: прочтите это перед тем, как утеплять чердак
• ThePlywood. com: Как установить изоляцию из пенопласта на чердаке
• Energy.gov: Излучающие барьеры

Писатель Биография

Даниэль Смит — писатель и контент-маркетолог из северной части штата Нью-Йорк. Она имеет степень магистра наук в области издательского дела Университета Пейс. Она владеет собственным агентством контент-маркетинга Wordsmyth Creative Content Marketing, и ей нравится писать статьи и блоги для клиентов из различных смежных отраслей. Она также ведет собственный блог о стиле жизни Sweet Frivolity.

Как крепить утеплитель между стропилами

Стоит ли вообще утеплять крышу в конкретном доме?

Перед тем, как приступить к выбору материала и монтажу теплоизолятора, необходимо решить, требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.

Здесь главное принять принципиальное решение — чердак будет использоваться как «не утепленная» кладовая для разной мелочевки, либо там все же планируется сделать жилое помещение.

Утеплять крышу по стропилам только во втором случае, при обустройстве мансарды. Снег, лежащий на крыше, необходимо изолировать от чердачного тепла, иначе он начнет таять и превратится в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплить перекрытие между жилыми помещениями в доме и подкровельным пространством. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и, плюс ко всему, на стропилах могут начаться коррозионные процессы.

Инструкция по поэтапному утеплению вдоль стропил

Этапы работы достаточно просты и логически последовательны:

1. Сначала измеряется расстояние между стропилами. По этим размерам нарезаются листы утеплителя. Каждая прибавляется по 1,5 см со всех сторон. Такие расчеты позволяют добиться установки теплоизоляционного материала вплотную к спинкам, исключая зазоры и зазоры между плитами. Если работы будут проводиться совместно с возведением кровли, то их можно значительно упростить. Для этого необходимо рассчитать расстояние в стропильной системе на определенную ширину утеплителя.

2. Следующий обязательный этап – устройство гидроизоляционного слоя. Мембранная пленка должна как бы окутывать все стропила, исключая зазоры и щели. Крепление осуществляется с помощью строительного степлера. Гидроизоляционную пленку следует завести под карниз крыши, чтобы скопившаяся влага могла стекать. При таком способе установки требуемый воздушный зазор не может быть достигнут. Лучшим выбором для этого случая будет специальная (супердиффузионная мембрана).
3. При работе с немембранной пленкой процедура меняется. Сначала на стропила набивают гвозди с интервалом 10 см. Их высота составляет 3-5 см от гидроизоляции. Между забитыми гвоздями натягивается прочная синтетическая нить или шпагат. После этого все гвозди вбиваются до конца. Такие манипуляции помогут создать необходимую воздушную прослойку. В случае крепления утеплителя шнуром (а не обрешёточной обшивкой) аналогичный ряд гвоздей укладывается и по внешнему краю стропил.

4. Монтаж изоляционных плит. Если выбор остановился на минеральной вате, то при размещении в обрешетке ее необходимо слегка сжать. Так достигается максимальная плотность упаковки. При использовании листов пенопласта важно тщательно вымерять их размеры и не допускать свободного размещения между стропилами. Для качественного удержания тепла внутри помещения необходимо создать два слоя утеплителя. При неизбежной подрезке материала и размещении не сплошных листов швы важно располагать в шахматном порядке. Те. стыки нижних плит не должны совпадать со стыками верхних. Выход теплоизолятора за плоскость стропильных ног недопустим. Если ширина стропил уже двух слоев утеплителя, то к ним дополнительно набивается брус.
5. Способы крепления листов теплоизоляции: натянутый шнур или деревянная обрешетка. Для первого варианта гвозди следует забивать в стропила заранее, не выбивая их до конца. После укладки минеральной ваты или пенопласта натяните нить между гвоздями и постучите до конца. Обрешетка для крепления также служит для установки внутренней обшивки. Его выполняют из деревянных реек, расставленных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Пароизоляция при таком способе закрепляется заранее. Пленка укладывается на внутреннюю поверхность обрешетки степлером. За счет толщины деревянных реек достигается необходимый воздушный зазор и циркуляция.

6. На последнем этапе при работе с пароизоляцией максимальное внимание уделяется герметичности этого слоя. При укладке обязательно создаются нахлесты не менее 10 см, все стыки проклеиваются скотчем в несколько слоев. Особое внимание уделяется стыку дымохода и крыши, а также пространству вокруг стен.
7. Отделка не является обязательной. Его можно сделать из ДСП или гипсокартона.

Несмотря на всю трудоемкость процесса утепления кровли, он доступен для выполнения даже начинающему мастеру. Грамотно сделанный кровельный «пирог» позволяет использовать мансарду как жилое помещение в холодное время года. Одним из важных параметров комфортного проживания является правильное использование гидро- и пароизоляции.

Выбор материала

Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов очень много:

• Пенопласт (экструдированный пенополистирол) — отличные показатели водопоглощения и теплопроводности , но из-за жесткости не очень подходит для крыш.
• Пенополиуретан — теплопроводность сравнима с первым материалом, но водопоглощение больше (без устройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
• Пеноизол — карбамидоформальдегидная пена в виде пенополиуретана (после вспенивания заполняет все отверстия и щели, но под воздействием воды и пара быстро теряет все свои теплоизоляционные качества и, кроме того, легко разрушается даже легким нажатием).
• Минеральная вата (из базальта, стекла или шлака) — волокна, полученные путем извлечения из минерального сырья или промышленных отходов.

Основной проблемой всех полимерных теплоизоляторов является их горючесть.

Пенопласт хорошо переносит влагу, но в работе он жесткий и оставляет трещины на стропилах. Поэтому именно последний вариант, каменная (базальтовая) минвата, обладающая лучшей теплопроводностью среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное качественно выполнить его парогидроизоляцию, чтобы к нему не могла подобраться влага. И работать с ним легко, и при правильном монтаже исключены любые щели для сквозняков.

Утепление кровли изнутри – основные нюансы

Какой бы материал ни был выбран, осуществлять монтаж необходимо, соблюдая технологические требования. Правила «кровельного пирога» учитывают физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в установке могут повлиять на конечный результат. Ведь каждый уровень защиты имеет определенную функцию.

1. Между изоляционным слоем и кровлей должен быть зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны теплоизоляция укладывается вплотную к ней. Мембрана крепилась с расчетом на вентиляцию, поэтому оставлять еще один воздушный канал не имеет смысла. В случае использования гидроизоляционной пленки при устройстве кровли следует оставлять два вентиляционных зазора: перед гидроизоляцией и за ней.
2. Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо стыковать теплоизоляционные слои в шахматном порядке.
3. Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниши между стропилами для плотного монтажа.
4. Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, обязательно нужно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал обладает свойством гигроскопичности.
5. Стыки между листами изоляции должны плотно прилегать друг к другу.
6. В зависимости от расстояния между стропилами использовать разные способы монтажа: При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
7. В узких нишах укладка производится между и под стропилами.
8. Качество изоляционного материала должно соответствовать всем требованиям. Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство кровельного пирога:

1. Кровельное покрытие.
2. Стропила.
3. Вентиляционный зазор.
4. Мембрана.
5. Теплоизоляционный материал.
6. Пароизоляция.
7. Обшивка.
8. Отделка.

Правильная технология межстропильного утепления

По завершении укладки минеральной ваты между штабелями должен получиться «слоеный пирог», в котором слои последовательно выходят из чердака:

1. Декор (гипсокартон или вагонка) .
2. Вентиляционный зазор.
3. Пароизоляция (вата должна быть защищена от пара).
4. Минвата.
5. Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая воду к минеральной вате.
6. Второй вентиляционный зазор
7. Кровельный материал.

Работу по утеплению кровли удобнее всего проводить еще на этапе обустройства кровли при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.

Утепление чердака

Самым популярным процессом утепления чердачного помещения, в последние годы, стал процесс утепления скатов. Процесс утепления чердачного помещения очень прост, кроме того, при утеплении чердачного помещения этим вариантом нет особой необходимости изолировать помещение от чердака.

Самое главное – уделить достаточное внимание качеству пароизоляции. В этом виде утепления хорошо сочетаются теплоизоляционные плиты жесткого и полужесткого профиля, любой формы, но лучше всего прямоугольной или клиновидной.

Утепление мансардного этажа

Утепление мансардного этажа не очень сложный процесс, для этого нужны объемные теплоизоляционные материалы. Все, что нужно сделать, это правильно засыпать материал между брусками и выровнять его таким образом, чтобы между всеми брусками была одинаковая толщина. Для утепления люка, расположенного на вашей крыше, нужно прибить снизу три планки, внутрь засыпать теплоизоляционный материал, а затем сверху закрепить досками, так получится своеобразный короб.

Мансардный этаж

Если вы собираетесь утеплять мансардный этаж, то забудьте о том, что вы планировали утеплять скаты крыши. Это естественно, ведь мансарда играет важную связующую роль между внешней средой и интерьером здания. Существует связь между высокими внутренними температурами и низкими внешними температурами, особенно зимой.

При утеплении чердачного помещения ваш теплоизоляционный материал должен располагаться между балками стропильной конструкции. Главное не забыть о наличии вентиляционных отверстий и не забить их теплоизоляционным материалом. Обычно такие отверстия располагаются на карнизах. Для того чтобы этого не произошло, необходимо укрепить картон или доски на уровне этих отверстий, что предотвратит их засорение.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует установить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное не перепутать ее стороны. Снаружи стелется влагозащитным слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна внахлест на 10-15 см и все стыки нужно будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобнее всего использовать строительный степлер, либо придется поработать молотком. Главное, чтобы гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется натягивать гидроизоляционную пленку на стропила. При снижении температуры он начнет немного давать усадку и просто повредится в местах креплений, также полотна могут разойтись с образованием щелей.

Далее поверх супердиффузионной мембраны упаковывается обрешетка. Потребуются деревянные рейки 2,5-5 см в зависимости от планируемого пространства для вентиляции и вида кровельного материала. В качестве крепежа вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершение поверх обрешетки устанавливается кровельное покрытие.

Если утепление мансарды проводится с уже уложенной кровлей и если гидроизоляция была пропущена при ее монтаже, то необходимо будет снять кровельный материал и уложить пленку. В противном случае подкровельный утеплитель намокнет и потеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны уложить изнутри и обмотать ими стропила, то они просто начнут гнить от избытка влаги.

Рассматриваемая технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифер, металлочерепица, профнастил). Для утепления мягкой кровли по стропилам потребуется прибить поверх обрешетки влагостойкую фанеру, а на нее уже должен быть прикреплен финишный слой.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает множество базовых вариантов для создания достойного утепления кровли. Наиболее распространенными считаются стекловата и минеральная (базальтовая) вата.

Стекловата представлена ​​тончайшими стеклянными нитями, поэтому требует осторожности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожу, глаза и органы дыхания.

Стекловата достаточно эластична, прочна и огнестойка. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование очень практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди других материалов. Он представлен в виде габбро-базальтовых волокон, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата является хорошим утеплителем между стропилами. Она эластичнее стекловаты и безопаснее, но тем не менее требует соблюдения необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

• огнестойкая и не подвержена горению;
• эластичность минеральной ваты позволяет легко расположить плиты в необходимом пространстве;
• постоянная форма пластин позволяет избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
• хорошо удерживает тепло, обладает высокими теплоизоляционными показателями;
• простота крепления.

Важным отличием представленного материала является доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата обладает высокой гигроскопичностью.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Работы внутри

После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропилами внутри мансарды. Минвату необходимо распаковать, дать немного полежать и расправиться, а затем разрезать на куски, равные межстропильному расстоянию с прибавлением 3-4 см.

Материал следует с небольшим усилием вдавить между стропилами, чтобы заполнить все пространство.

Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии, что и снаружи. Затем снова делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого укладывается внутренний декор потолка и стен из смонтирован чердак.

Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку или вагонка под покраску.

Особенности крепления изоляционных панелей

Прежде чем приступить к утеплению мансарды самостоятельно, следует ознакомиться с инструкцией по проведению данных работ.

Изоляция чердака состоит из следующих этапов

:

1. Подготовка помещения. 2. Непосредственный монтаж теплоизоляции. 3. Окончательная фиксация всего материала.

На первом этапе монтажных работ определяется шаг стропил. Если материал для утепления уже выбран заранее, то для облегчения его работы стропила нужно строить так, чтобы плиты утеплителя входили вплотную между ними. Это не только упростит дальнейшую работу, но и сведет к минимуму отходы материала.

Гидроизоляция укладывается между рейками и стропилами поверх теплоизоляции. Укладку ведут с нижнего края, укладывая материал внахлест друг на друга. Далее осуществляется установка контробрешетки, в виде деревянных реек с помощью гвоздей или саморезов. Установленные рейки обеспечивают вентиляцию пространства между кровельным материалом и утеплителем. Далее между стропилами крепится утеплитель.

Следует отметить, что не стоит ограничиваться укладкой утеплителя только между стропилами, так как сами стропила из-за низкого коэффициента теплопроводности служат мостиком для проникновения холода. Поэтому также рекомендуется использовать такой способ утепления, как «утепление сплошным слоем», для этого стоит использовать тонкий вид утеплителя. Этот метод улучшает качество изоляции. Однако есть один недостаток, при таком утеплении полностью скрываются стропила, поэтому закрепить следующие элементы будет сложно. Но, чтобы такого казуса не произошло, заранее отметьте расположение стропил.

После монтажа утеплителя необходимо уложить пароизоляцию для отвода лишней влаги и беспрепятственного прохождения пара через кровлю. Далее следует смонтировать каркас для крепления потолка из дерева или металлических профилей, после чего выполняется заключительная часть всей работы – обшивка потолка изнутри мансарды.

Способы крепления теплоизоляционных панелей

Существует два типа крепления теплоизоляционных панелей: гвозди и скобы.

Крепление панелей гвоздями

… Панель прибивается гвоздями из нержавеющей стали или прикручивается непосредственно к стропилам саморезами. Но, если стропила расположены на таком расстоянии друг от друга, которое не позволяет закрепить плиту утеплителя, между ними следует закрепить брус, к которому будет крепиться плита утеплителя.

Крепление панелей с помощью специальных скоб

.

Скобы необходимо прижать к стропилам, затем уложить на них изоляционную панель и закрепить скобы шурупами или гвоздями. Следующую панель необходимо соединить пазом с предыдущей и таким же образом зафиксировать на ней скобу.

Далее рассмотрим крепление плит утеплителя, если шаг стропил неровный

, а утепление минеральной ватой выполнено в несколько слоев.

Первый слой крепится между стропилами, при этом оставляя зазор 1-2 см для обеспечения необходимой вентиляции.

Для второго слоя монтируются тонкие рейки из дерева, как кровельная контробрешетка, чтобы выровнять плоскость стропил внутри чердака.

После того, как вы выполнили все вышеперечисленное, вам необходимо установить и прикрепить изоляционные плиты друг к другу.