Крепление пластиковых откосов окон: Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Одним из самых распространенных материалов для отделки оконных и дверных откосов, являются пластиковые панели. Существуют различные способы крепления откосных панелей. От выбора способа крепления зависит внешний вид конечного результата, удобство монтажа, скорость монтажа и стоимость материала. Некоторые, из нижеперечисленных способов крепления, зависят от выбранного материала для отделки откосов (специальный крепеж).

Содержание

• 1 Крепление откосов к раме
  • 1.1 Начальный профиль
  • 1.2 Профиль-клипса
  • 1.3 Скоба
• 2 Крепление откосов к проему
  • 2.1 Монтажная пена
  • 2.2 Шурупы
  • 2.3 Наличник. Корпус. Крышка
  • 2.4 Специальный крепеж
• 3 Вклад участников

Крепление откосов к раме

Начальный профиль

Начальный (стартовый, L) профиль крепиться к раме по всей высоте и ширине оконного блока (где планируется установка откосов). Для крепления начального профиля к раме чаще используются шурупы (иногда клей). Данный профиль представляет собой ПВХ материал в 3 плоскостях. Две из них параллельны и имеют разную ширину. Сделано это для удобства монтажа панели в профиль. Большей стороной профиль устанавливается к монтажному шву и является точкой упора панели откоса при заведении панели в профиль. Меньшая сторона остается видимой (лицевой) и служит ориентиром проникания панели откоса в профиль. Третья плоскость профиля соединяет две параллельные части, является основанием профиля и предназначена для крепления профиля к раме. Шурупы для крепления стартового профиля следует использовать с полуцилиндрической головкой, так как диаметр головки такого шурупа значительно меньше ширины основания профиля, что исключает его деформацию, а плоское основание головки способствует плотному прилеганию основания профиля к раме. Длинна данного шурупа может быть 10 (+-1)мм. Крепится профиль на шурупы с шагом 30см и не более 5мм от края. Данный вид крепежа к раме может быть использован с любыми откосными панелями.

Профиль-клипса

Назначение данного профиля полностью совпадает с начальным (стартовым, L) профилем. Отличие заключается в способе крепления профиля к раме. Если начальный профиль крепится шурупами, то у данного профиля есть специальная клипса, которая защелкивается в паз оконного профиля. По периметру оконного профиля, со стороны монтажного шва существует паз монтажного зацепа, в который и устанавливается клипса профиля. Так как оконных профилей ПВХ большое множество и размеры паза монтажного зацепа могут отличаться, то и профиль-клипсу нужно подбирать под тот оконный профиль ПВХ, из которого изготовлены оконные блоки. Из-за этой особенности, данный вид крепежа откосов к раме является профилезависимым.

Скоба

Один из способов установки откосов – это установка панели за границу рамы оконного блока. Для фиксации панели в плотную к раме, долгое время использовали подручные материалы (сухую пену, остатки панелей ПВХ, деревянные клинья). Это приводило к трате дополнительного времени и нестабильному качеству крепления панелей. Скоба устанавливается в паз монтажного зацепа, с шагом 20-30 см и прижимает панель к раме оконного блока. Так как местом установки скобы является паз монтажного зацепа, то скоба является профилезависимой деталью. В отличии от профиль-клипсы, скоба значительно меньше по размеру и ее можно адаптировать под паз монтажного зацепа, путем механического удаления лишнего пластика с замка скобы.

Крепление откосов к проему

Монтажная пена

Один из самых универсальных способов крепления панелей откосов к проему, является заполнение монтажной пеной пространства между панелью и проемом. Данный способ можно применять при установке панелей любого материала, так как монтажная пена имеет хорошую адгезию со всеми известными материалами. Так же материал, из которого сделан проем не ограничивает использование данного вида крепежа, будь то кирпич, бетон, пеноблок, дерево, металл и т.д. Еще одним преимуществом такого вида крепления, является возможность минимизировать время, потраченное на выравнивание откосов относительно оконного блока. Предварительно, панель откоса закрепляется на клейкую ленту (скоч) к проему, она же, в последствии, и удерживает панель на месте, тем самым предотвращает смещение панели под воздействием вторичного расширения пены. Пространство между панелью и проемом заполняется пеной не более, чем на 20% от ширины откоса. Этого достаточно, для прочного крепления панели откоса к проему и оставляет свободное пространство для вторичного расширения пены. После высыхания пены, лента удаляется. Лишняя пена подрезается и закрывается декоративным элементом или шпатлевкой. Выбирая пену, для крепления откосов, следует обратить внимание, что бы она имела не большое вторичное расширение. Недостатком данного способа крепления, стоит выделить то, что придется подождать некоторое время, прежде чем пена полимеризуется и можно будет приступить к следующему этапу отделки откосов. Это время зависит от характеристик монтажной пены и окружающих условий (влажность, температура воздуха, температура проема и т.д.).

Шурупы

Панель откоса можно крепить к проему шурупами. Чаще всего такой способ используют в деревянных проемах, которые не требуют предварительного выравнивания. В других случаях, предварительно устанавливается направляющая рейка в месте крепления панели к проему и уже к ней крепиться панель. Если проем требует выравнивания, то это учитывается при монтаже рейки. Направляющая рейка, также крепиться к проему на шурупы. Шуруп закручивается в панель на расстоянии 10-15 мм от края панели. Это вызвано тем, что декоративный элемент (уголок ПВХ или финишный профиль), который, в последствии, закрывает шляпки шурупов, выглядит более красиво, если не превышает 30 мм.

Наличник. Корпус. Крышка

ПВХ профиль, специально созданный для крепления откосных панелей к проему. Данный вид крепления состоит из двух деталей, корпус и крышка. Наличник корпус удерживает панель откоса, сгибается и прикручивается шурупами к стене. Крышка защелкивается на корпусе, тем самым закрывает шляпки болтов. В данном случаи, выравнивание откосов происходит за счет выбора места крепления шурупа к стене. Преимуществом данного способа крепления, является то, что помимо функции крепежа, он так же является финишным декоративным элементом.

Специальный крепеж

Специальный крепеж – это крепеж, разработанный для конкретной откосной системы. Если такие материалы, как панели ПВХ, сэндвич-панели и другие, были придуманы как универсальные отделочные материалы, то некоторые производители стали выпускать продукт, который изначально разработан для отделки откосов. На сегодняшний день это откосная система Qunell и система наружных и внутренних откосов Exter.

В системе Qunell, функцию крепежа выполняет защелка. Откосная панель имеет замковую систему для соединения с защелкой. После размещения панели в проеме, защелка устанавливается в замок и закрепляется на стене, с шагом 300-500мм. В последствии, к данной детали, крепиться наличник и угловая крышка.

Откосы Exter крепятся к проему с помощью ниппеля, который закрепляется на проеме шурупом (4 мм, с потайной головкой) с шагом 300мм. Откос имеет паз, который совмещается с закрепленными ниппелями. Путем небольшого нажатия на откос, он защелкивается на ниппель.

Вклад участников

Антон Вьюнников

Устанавливаем пластиковые откосы своими руками

Отделка оконных проемов после установки нового ПВХ оконного блока просто необходима. Это объясняется тем, что боковые и верхняя плоскости проема часто бывают повреждены или просто не подходят по своему оформлению к новому современному пластиковому окну. Для отделки оконных проемов используются следующие основные виды отделки: деревянные откосы, гипсокартонные, откосы штукатурные, пробковые, пластиковые. Выбор типа оформления зависит от вкуса заказчика и его финансовых возможностей, а также от интерьера комнаты и вида оконного блока. Более распространена отделка пластиком, штукатуркой или гипсокартоном.

Виды откосов

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы — это один из самых простых и недорогих видов отделки оконных проемов. К достоинствам штукатурной отделки оконных проемов относится дешевизна и простота обустройства, а главным недостатком является недолговечность и непрочность. Кроме того, штукатурные откосы обладают низкой теплоизоляцией, на них возможна конденсация влаги и образование трещин в соединении плоскости откоса и профиля окна. Если же были допущены нарушения при строительстве дома, традиционное оштукатуривание может закончиться трещинами, как это было у нас.

Деревянные откосы

При установке современных еврооокон из дерева рекомендуется обшивать оконный проем древесиной, соответствующей древесине блока. В основном это твердые породы деревьев: бук, дуб, лиственница и пр. Деревянные откосы считаются дорогим видом отделки, поэтому не очень распространены при проведении ремонта или строительства новых коттеджей.

Гипсокартонные откосы

После установки нового ПВХ оконного блока откосы очищаются от остатков штукатурки, при этом их выравнивание не требуется. Проем обшивается полосами гипсокартона, который покрывается антигрибковой грунтовкой и шпаклюется. Для окончательной отделки оконный проем оклеивается обоями или окрашивается в нужный цвет. Для самостоятельного монтажа гипсокартона необходимо обладать навыками работы с этим материалом.

Пробковые откосы

Панели для отделки откосов производятся из коры пробкового дуба и пока считаются экзотическим видом отделки. К достоинствам пробковых откосов относится их экологическая чистота, большой выбор оттенков цветов, приятные ощущения при прикосновении Недостатки — высокая цена, мягкость и слабая сопротивляемость механическим повреждениям.

Пластиковые откосы

На наш взгляд, самые удобные в пользовании и простые в монтаже — пластиковые откосы. К современным пластиковым оконным блокам откосы из соответствующего материала эстетически и практически подходят больше других типов отделки. Окна и откосы, выполненные из ПВХ одного цвета и фактуры, имеют законченный вид и хорошо смотрятся в интерьере комнаты. Пластиковые откосы невосприимчивы к воздействию солнечного излучения, резким перепадам температуры, имеют высокие тепло-звукоизоляционные качества. Установка пластиковых откосов выполняется сухим способом, быстро и без больших физических усилий исполнителя.

Материалы и инструменты для установки пластиковых откосов

Для самостоятельной установки пластиковых откосов следует подготовить следующие материалы и инструменты:

• пластиковые панели необходимой ширины;
• пластиковые уголки;
• ножовка;
• ножницы по металлу и острый нож;
• клей «Титан» или жидкие гвозди;
• белый силикон.

Монтаж пластиковых откосов

Сначала производится предварительная подготовка проема. Обрезаются излишки монтажной пены, сбиваются остатки штукатурки, пеной задуваются сквозные отверстия, закрепляются плохо держащиеся кирпичи, удаляются излишние монтажные элементы.

Существует несколько способов установки пластиковых откосов. Первый — на П-образный профиль крепятся панели 9-миллиметровыми саморезами (т.н. «клопами») на расстоянии 100 мм друг от друга по заранее отмеченной линии.

Вторым способом крепления пластиковых панелей является их запенивание. Сначала запенивается пространство до 50 мм около оконного блока, затем панель фиксируется клиньями и скотчем, а далее монтажной пеной заполняется оставшееся свободным пространство под панелью. После схватывания пены (2-3 часа) клинья удаляются.

Третьим способом крепления пластиковых откосов является их прикручивание к закладному элементу (деревянной рейке) по наружному краю. Это достаточно технологически сложный способ, требующий соблюдения определенных условий.

Мы использовали более простой с технологической точки зрения способ. В первом случае откосы были качественно оштукатурены, но дали трещину. Во втором они были практически ровными без оштукатуривания.

После подготовительных работ приступаем к монтажу. В нашем случае откосы лучше предварительно прогрунтовать.

По размеру обрезаем пластиковую панель. Это удобно делается ножовкой.

Промазываем панель клеем и прикрепляем к откосу. Нужно некоторое время придержать панель, пока клей не схватится.

Панели в местах стыков аккуратно подгоняем друг к другу.

При любом виде крепления после окончания монтажа откосы обрамляются пластиковым уголком для того, чтобы закрыть неизбежные щели и огрехи монтажа. Важно правильно обрезать уголки в местах стыков.

Защитную пленку снимаем непосредственно перед приклеиванием.

Клей наносим обильно, приклеиваем аккуратно, долго придерживаем.

Уголки очень важно аккуратно подогнать друг к другу в местах стыков.

Щели на стыках и углах готовых откосов герметизируются замазками, которые стойки к ультрафиолету, что исключает изменение их цвета со временем.

Аккуратно наносим герметик в районе щели, затем растираем.

В итоге получаем аккуратный шов.

Таким образом промазываются все стыки между панелями, между панелями и окном. Стыки уголков так не обрабатываются.

Результат работы — аккуратное окно. Пластик легко мыть, в отличие от других способов отделки откосов. Боится он только неаккуратного открывания окна и других механических повреждений. И цвет может быть не только традиционным белым. Строительный рынок сейчас ограничивает фантазию только толщиной кошелька.

Читайте также:

• Как оформить окно
• Как установить металлопластиковое окно

HK WINDOWS — Базовая терминология

Ниже приведены основные термины, используемые в пластиковых окнах, в алфавитном порядке.

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/Q/R/S/T/U/V/W/Y/Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАНАВКА: Зубчатая канавка, выдавленная в оконной раме и предназначенная для размещения ряда дополнительных профилей, обычно используемых для завершения или облегчения установки окна.

ОКНО НАВЕСНОЕ: Окно, состоящее из нескольких секций с верхними петлями, расположенных вертикально, управляемых одним или несколькими устройствами управления, откидывающими нижние кромки секций наружу, и предназначенных специально для пропуска воздуха без дождя.

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ КОЛОДКА: Деталь, прикрепленная к нижней части балансира, которая прикрепляет баланс к створке. Штырь или штифт на створке входит в «прорезь» в башмаке.

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ПРУЖИНА: Устройство для уравновешивания скользящей вертикальной створки, обычно связанной с двустворчатым или одностворчатым окном, чтобы ее можно было удерживать открытой в определенном положении. См. Баланс створки.

эркер: (недоступно с окнами HK) состоит из трех или более отдельных окон, как правило, с боковыми или боковыми элементами, расположенными под углом 45° или 30° к стене конструкции.

BEAD: Герметик после нанесения на стык независимо от способа нанесения, такой как герметик, штапик и т. д. Согласно ASTM E 631, n – в остеклении, (1) полоса из металла, дерева или пластика используется по периметру оконного стекла, чтобы закрепить его на месте. (2) полоса герметика, составов для остекления или замазки.

СКАСКА: Наклонная поверхность или край.

ГЛУХОЙ СТОП: Элемент створки или оконной рамы, прикрепляемый к внешней вертикальной кромке бокового и верхнего косяка, чтобы служить упором для верхней створки и образовывать с кирпичным молдингом и/или наличником шпунт для штормовой защиты створки, экраны, жалюзи и ставни.

НИЖНЯЯ ПЕРИЛА: Нижний горизонтальный элемент оконной створки.

ВЕРХНЯЯ ОКНА: (Недоступно для окон HK) Состоит из трех или более отдельных окон плавно изогнутого контура. Эркерные окна также выступают из стены конструкции.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ КИРПИЧА: Наружная (фрезерованная) декоративная деталь для закрытия зазора между оконной рамой и кирпичной кладкой в ​​проеме в кирпичной кладке или в другой облицовке.

КОЛПАЧОК / КОЛПАЧОК: Косметическое покрытие, обычно находящееся на внешней стороне окна или двери для достижения эстетических линий обзора или для интеграции оконной или дверной системы в поверхность здания или систему защиты от атмосферных воздействий. Если панорамирование используется для обеспечения устойчивости к атмосферным воздействиям, панорамирование считается не косметическим, а частью оконной системы.

РАСПАШНОЕ ОКНО: Выступающее окно с одинарной створкой, шарнирно закрепленной по бокам и обычно открывающееся наружу, как дверь, управляемое рукояткой, которая поворачивается, чтобы открыть или закрыть окно.

ОБЛИЦОВКА (отделка): Открытая молдинг или рама вокруг окна или двери, внутри или снаружи, для покрытия пространства между оконной рамой или косяком и стеной.

ПРОКЛАДКА: Для герметизации трещин и стыков вокруг оконных и дверных рам, чтобы предотвратить утечку воды и воздуха.

ПРОКЛАДКА: Мастика для заполнения швов и герметизации трещин для предотвращения утечки воды и воздуха; обычно изготавливаются из материалов на основе силикона, битума, акрила или каучука.

ОКНО С КРУГЛЫМ ВЕРХОМ: Окно, имеющее изогнутую (по радиусу) верхнюю часть и плоское дно. Форма окна представляет собой точный полукруг, высота которого обычно составляет половину ширины. Также называется круглой головкой, полукругом и полукруглым.

ОКНА В ДАЧНОМ СТИЛЕ: Подвесное окно (одинарное или двойное), у которого нижняя створка (облегченная) больше, чем верхняя (облегченная).

ДВУХПОДВЕСНОЕ ОКНО: Две створки, которые перемещаются вертикально, минуя друг друга в одной раме. Створка может быть уравновешена грузами или пружинами.

ДВОЙНОЕ СТЕКЛО: листовое стекло толщиной от 0,115 до 0,133 дюйма (от 3 до 3,38 мм) или примерно 1/8 дюйма, используемое в больших оконных блоках. Это стандартный размер стекла HK Windows.

ДВОЙНОЕ ОКНО: Два Окна разделены импостом, образуя единое целое.Также называется двойным окном.В гонконгских окнах используется термин «двойное окно».

ВЫХОД: -v «Выйти». н. Средство выхода. Выходное окно достаточно большое, чтобы взрослый мог выйти из комнаты в случае чрезвычайной ситуации. Размер будет определяться национальными или местными строительными нормами.

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: Плоские детали из винила, дерева или других материалов, которые крепятся к внутренним краям оконной рамы, чтобы увеличить ее ширину и приспособить к более толстой стене.

ЭКСТРУЗИЯ: Прессование и плавление пластмассы и непрерывное проталкивание ее через отверстие. В процессе экструзии материал подается через нагретый барабан машины с помощью винтового шнека, где он нагревается и перемешивается до однородного состояния, а затем продавливается через фильеру формы, необходимой для готового продукта.

ОКНО ДЛЯ БРОВЕЙ: Сегодня используется для идентификации определенных окон с арочным или радиусным верхом, которые имеют изогнутую верхнюю часть, напоминающую форму человеческой брови. В старых домах низкие, открывающиеся внутрь окна с нижними петлями. Эти чердачные окна, встроенные в верхний молдинг дома, иногда называют окнами «лежа на животе» или ведомыми окнами. Часто встречается в домах эпохи греческого возрождения и в итальянских домах.

ОКОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Любой прозрачный или полупрозрачный материал, а также любые створки, рамы, импосты, перегородки в оболочке здания, включая, но не ограничиваясь: окна, раздвижные стеклянные двери, французские двери, световые люки, навесные стены и садовые окна .

ФИКСИРОВАННЫЙ СВЕТ (фиксированная створка): секция окна, которая не работает (не открывается). т.е. Верхнее стекло/створка одноподвесного блока, у которого только нижняя створка может перемещаться вертикально.

СТАЦИОНАРНОЕ УСТРОЙСТВО: Неработающее стационарное устройство.

ФЛИШИНГ: Листовой материал, который защищает и перекрывает стык между элементами оконной или дверной рамы и прилегающей конструкцией с целью предотвращения проникновения воды путем отвода воды от окна или двери наружу. См. также Отлив через стену.

РАМА: Внешний элемент оконного (или дверного) блока, закрывающий створку.

СВАРКА ПЛАВЕНИЕМ: процесс нагревания скошенных углов до температуры свыше 200°F и приведения нагретых углов в контакт до тех пор, пока они не сплавятся в единый кусок винила.

СТЕКЛО: Прозрачный, полупрозрачный или непрозрачный материал, образованный сплавлением силикатов с содой или поташем, известью и иногда различными оксидами металлов.

ОСТЕКЛЕНИЕ: Стеклянные панели или «литы» (фонари) в створке окна. А также акт установки стекла в оконную створку.

ОСТЕКЛЕНИЕ (ДВОЙНОЕ): Одинарное остекление с дополнительной стеклянной панелью, установленной на створке для обеспечения воздушного пространства между двумя листами стекла. Второе стекло может быть как съемным (RDG), так и несъемным и может устанавливаться как с внутренней, так и с внешней стороны створки. Двойное остекление отличается от стеклопакетов тем, что по краям двух листов стекла нет надежного уплотнения, обеспечивающего истинное мертвое воздушное пространство, а внутри стеклопакета нет влагопоглотителя, который поглощал бы и удерживал влагу.

ШТАФЛЯР: Съемная накладка, удерживающая стекло в оконной створке.

БЛОК ДЛЯ СТЕКЛА: Небольшой блок из твердой резины, помещаемый по краям стеклопакета в оконную створку для позиционирования стекла и предотвращения его смещения.

СТЕКЛЯННЫЙ СОСТАВ: Податливое вещество, наносимое между оконной створкой и стеклянными пластинами для герметизации элементов, а иногда и для приклеивания стекла к створке.

ЛЕНТА ДЛЯ СТЕКЛА: Двусторонняя лента, используемая для приклеивания стекла к створке и создания воздухонепроницаемого и водонепроницаемого уплотнения.

СКОЛЬЗЯЩЕЕ ОКНО: Такая же конструкция, как и у раздвижного окна. Подвижная створка обычно перемещается на роликах. Окна HK, раздвижные окна

РЕШЕТКИ или РЕШЕТКИ: Декоративные или имитационные стойки и решетки, которые на самом деле не разделяют стеклянные панели. Обычно изготавливаются из винила или дерева и крепятся к внутренней стороне створки на поверхности стекла для легкого снятия. Решетки или решетки между стеклами обычно изготавливаются из алюминия и запаиваются внутрь стеклопакета.

GBG: Решетка (решетки) между стеклом

ПОЛУКРУГ ИЛИ ПОЛУКРУГ: стационарное устройство в форме полумесяца. Арка составляет половину ширины блока.

ПОЛУКРУГЛЫЙ С НОЖКАМИ: Стационарный блок в форме полумесяца с выдвинутыми ножками. Арка составляет половину ширины блока.

ПОЛОВИНА ЭКРАНА: Экран, который не закрывает весь проем окна. Используется на нижней половине одинарных подвесных элементов и на рабочей стороне створки одинарных направляющих.

ГОЛОВКА: Верх или верхний элемент любой элементарной конструкции; в окнах это относится к верхней части рамы, например, в окне с круглой головкой, косяке головы или заголовке.

РАСШИРИТЕЛЬ ГОЛОВКИ: Аксессуар для установки перевернутого U-образного профиля, который может быть установлен на головку сменного окна, чтобы компенсировать разницу между грубым проемом и высотой окна.

ГОЛОВНОЙ КОНСОЛЬ: Также называется «жатка» или «головка»: поперечный или горизонтальный элемент косяка, образующий верхнюю часть рамы.

ПЕТЛЯ: Подвижное соединение, позволяющее открывать окно.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕТКА: Горизонтальная сетка.

ПОДВЕСНОЕ ОКНО: Окно с одной или несколькими подвесными (противовесными) створками.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ: Утечка наружного воздуха в дом, например, через щели вокруг створки или оконной рамы.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВКИ: Компоненты, поставляемые производителем окон, специально предназначенные для сопряжения или «отделки» изделия с различными окружающими конструкциями.

МОНТАЖНАЯ РЕБРА ИЛИ ФЛАНЕЦ: Виниловый или металлический фланец, вставляемый в боковые и верхние косяки оконного блока или являющийся его неотъемлемой частью, используемый для установки окна в проем.

УСТАНОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ: Отверстия в оконных или дверных рамах, изготовленные изготовителем для размещения и размещения монтажных крепежей.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СТЕКЛО ИЛИ СТЕКЛО: Двойное остекление с закрытым, осушенным и герметичным воздушным пространством между стеклами; пространство обычно составляет от 3/8 до 5/8 дюймов.

ИЗОЛИРОВАННОЕ ОКНО: Окно с многослойным остеклением, которое обеспечивает одно или несколько воздушных пространств между слоями остекления.

КОСЯК: Вертикальный элемент сбоку оконной рамы; также относится к горизонтальному элементу в верхней части оконной рамы, как в головном косяке и оконном косяке.

J-канал: Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, который имеет изогнутый канал, в который вставляются доски, используемый вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

ХРАНИТЕЛЬ: Часть оконного замка, установленная на противоположной поверхности окна, под которой или внутри которой фиксируется рычаг замка, чтобы втянуть створку в запертое положение и полностью освободить ее при открытии.

МНОГОСЛОЙНОЕ СТЕКЛО: Два или более листа стекла, соединенные вместе пластиковым внутренним слоем для получения более прочного и ударопрочного стекла. В стеклянный сэндвич также может быть встроена проволочная сетка или другое армирование для дополнительной прочности.

ЗАЩЕЛКА (Защелка/Замок): Устройство, которое удерживает окно закрытым, например, защелка на стыке двустворчатого окна или защелка, установленная на перекладине створчатого окна, часто называемая замком.

ПОДЪЕМНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ: Ручка для подъема нижней створки двустворчатого или одностворчатого окна.

LITE (свет): окно; стекло в окне. Количество лепестков в верхней и нижней створке обозначает двустворчатые окна, например, шесть на шесть. Обычно это пишется «Lite», чтобы отличать его от солнечного света или других источников света, которые светят через окно.

ЗАМОК: Запорное устройство, в котором засов запирается и может открываться ключом. Обычно используется для обозначения защелок или защелок.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАМКА: Направляющая на двери, расположенная на надлежащей высоте для установки замка и для этой цели обычно сделанная шире, чем другие направляющие. См. Рельс встречи.

СТИЛЬ ЗАМКА: Панель двери, на которую устанавливается замок, в отличие от стойки петли. ОКНО С ЖАЛЮЗИЯМИ: Окно, имеющее жалюзи или планки, которые полностью или частично заполняют проем. См. Окно Жалюзи.

LOW-E GLASS: означает низкоэмиссионное. Стекло, на которое нанесено специальное микротонкое покрытие (обычно из оксидов серебра и металлов), которое блокирует прохождение лучистого тепла через стекло для повышения энергоэффективности, не оказывая заметного влияния на вид через стекло (как это может сделать тонировка).

ПРОЕМ В КАМЕННОЙ КАМЕРЕ: Отверстие в каменной стене для установки оконного или дверного блока, такое же, как черновое отверстие в каркасной стене.

КОНФЕРЕНЦИЯ (запорная рейка): Один из двух горизонтальных элементов двухподвесной створки, которые соединяются вместе.

КОНФЕРЕНЦИЯ: Вертикальные элементы в паре створки, как в горизонтальном раздвижном окне.

СТОЛП: Вертикальные или горизонтальные перегородки или стыки между отдельными окнами в нескольких блоках. Может быть как декоративным, так и функциональным (структурным). Только декоративные версии также представляют собой кожухи или крышки.

ГВОЗДИ РЕБРА: Выступ, который крепится к оконной раме и используется для крепления устройства к грубому проему.

НОЧНАЯ ЗАЩЕЛКА: Механизм защелки на внутренней стороне верхней створки, удерживающий окно в частично открытом положении для вентиляции.

НЕПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО: Стекло (матовое, травленое, рифленое, шлифованное и т. д.) для уединения, рассеивания света или декоративных целей.

ОПЕРАЦИОННОЕ ОКНО: Окно, которое можно открывать для проветривания.

ПРИВОД: Устройство с рукояткой для открывания и закрывания оконных створок или тентов.

ОРИЕЛЬСКОЕ ОКНО: Окно, выступающее из стены и закрепленное на кронштейнах, кронштейнах или консоли. По внешнему виду похож на эркер. Этот термин также применяется к стилю окна с большей верхней створкой, чем нижняя. Это противоположность окна в коттеджном стиле.

СТЕКЛО: лист стекла для остекления окна. После установки панель называется «облегченной» (светлой) или «оконной облегченной».

ОКНО-ИЗОБРАЖЕНИЕ: Большие фиксированные окна; введены в 1940-х гг.

ПОВОРОТНЫЙ ШТИФТ (поворотный стержень): часть, установленная на конце или на конце створки, которая входит в балансировочный башмак и с помощью которой створка может быть наклонена или повернута внутрь. отлитый в какую-либо определенную форму или форму в процессе производства и обладающий свойством постоянно сохранять форму, в которую он был отформован или экструдирован.

PRAIRIE GRID: Окно в стиле степи разделено на 6 или 9 неравных окон. Окно прерии имеет четыре маленьких квадратных угловых стекла (в 9Lite Prairie) на IG или маленькие квадратные угловые стекла в 2 верхних углах верхней створки и 2 нижних углах нижней створки (в 6Lite Prairie), четыре длинных прямоугольных краевых стекла и одно большое окно. центральная квадратная панель.

PULL: Ручка для открывания окна.

ПВХ (поливинилхлорид): экструдированный или формованный пластиковый материал, используемый для обрамления окон и в качестве теплового барьера для алюминиевых окон.

КРУГЛОЕ ОКНО: стационарное или рабочее окно со стеклом в форме четверти круга; его часто разделяют на отдельные стекла съемной решеткой, установленной на внутренней стороне, или решеткой между стеклами.

РЕЙКА: Горизонтальные элементы оконной створки или дверной панели.

ЗАМЕНА ОКНА: Окно, которое разработано и впоследствии установлено после удаления всего или части ранее установленного окна.

R-ЗНАЧЕНИЕ (Тепловое сопротивление): Мера сопротивления, которое единица тепла имеет при прохождении через данный материал или конструкцию; более высокое значение указывает на лучшее теплоизоляционное свойство. Значение R обычной одностворчатой ​​створки при скорости ветра 15 миль в час с одной стороны составляет около 0,9. .

ЧЕРНОВОЙ ПРОЕМ: Проем, оставленный в каркасной стене для установки оконного или дверного блока. Его образуют шпильки с каждой стороны, которые поддерживают жатку сверху. Калеки поддерживают грубый подоконник внизу. Грубый проем обычно допускает превышение размера оконного или дверного блока на 1/2 дюйма или более в каждом измерении. Проемы в кирпичных стенах известны как проемы в кирпичной кладке.

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Отожженное стекло, которое подвергается дальнейшей обработке, становится безопасным стеклом. Защитное стекло имеет свойство снижать вероятность серьезной травмы при случайном ударе Существует два типа безопасного стекла, которые соответствуют (федеральному стандарту CPSC) 16 CFR 1201, категория II: закаленное и ламинированное. процесс термоупрочнения, становится в четыре раза прочнее, чем отожженное стекло, и при разрушении разделяется на кубики, примерно равные толщине стекла Многослойное стекло представляет собой два листа стекла, соединенных между собой прослойкой из поливинилбутираля (ПВБ) под действием тепла и давления. , Многослойное стекло, когда оно разбивается, имеет тенденцию оставаться неповрежденным. Обычно его называют закаленным стеклом 9.0003

СВЯЗЬ: Единая сборка перекладин и поручней, в которой устанавливаются части окна. Каркас, удерживающий стекло в оконном блоке. Обычно с остеклением, то есть с установленным стеклопакетом.

ОТКРЫТАЯ СВЯЗКА: Створка, в которой не установлено стекло.

Створка и рама: Окно и его обрамление.

БАЛАНСИРОВКА Створки: Устройство для уравновешивания створки двустворчатого или одностворчатого окна, чтобы удерживать ее в поднятом положении. Существует четыре основных типа:

ПРУЖИНА: Баланс с использованием пружины для уравновешивания; введен в 1980-х годах;

ПОДЪЕМНИК Створки: Ручка для подъема нижней створки.

ЗАМОК ДЛЯ СВЯЗИ: Как правило, замок кулачкового типа, устанавливаемый на перилах окна или на открытых краях выступающего окна для плотного стягивания перил или плотного прилегания створки к раме как в целях безопасности, так и в целях защиты от непогоды. герметичность.

СТОПОР ДЛЯ ПОКРЫТИЯ: молдинг, который закрывает стык между оконной створкой и косяком.

ПРОКЛАДКИ: Деревянные клинья (часто деревянная черепица), используемые для позиционирования оконного блока в черновом или каменном проеме в прямоугольном, ровном и отвесном положении во время (и после) установки.

ПОРОГ: Горизонтальный элемент в нижней части оконной рамы; каменный подоконник или подоконник может быть ниже подоконника оконного блока.

УГОЛОК ПОДОКОНА: Г-образный монтажный аксессуар, который можно использовать на подоконнике сменного окна, чтобы приспособить наклон существующей конструкции подоконника.

ОДНОПОДВЕСНОЕ ОКНО: Окно, похожее на двуподвесное окно, за исключением того, что верхняя часть (свет) является фиксированной (неподвижной).

ОДИНОЧНЫЙ ПОЛЗУННИК Раздвижное окно. Обычно XO или OX, где X может работать сбоку снаружи, глядя внутрь. XO = левостороннее управление снаружи, вид внутрь.

ПРОКЛАДКА: Материал, используемый по краям стеклопакета для разделения оконных стекол. Это могут быть полые металлические трубки из алюминия или стали, или непроводящие материалы, такие как силикон, бутил и т. д., или комбинация материалов.

СТАЦИОНАРНАЯ Створка: Неподвижная створка; также упоминается как deadlite створки.

ШПИЛЬКИ: вертикальные элементы деревянного каркаса, образующие каркасную стену. В типичной конструкции это 2 х 4 дюйма длиной около 8 футов.

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО: Специальное термообработанное высокопрочное безопасное стекло, которое при разрушении рассыпается на частицы размером с гальку, а не на длинные осколки.

НАКЛОННЫЙ ШТИФТ: Металлический или твердый пластмассовый штифт в виде гвоздя, прикрепленный к створке, чтобы он мог входить в зацепление с балансировочным башмаком и с помощью которого створка может наклоняться или поворачиваться внутрь. См. Поворотный штифт.

ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО: Стекло, которому было придано легкое затенение или окрашивание (оттенок), обычно для контроля солнечного света в очень ярких местах с высокой интенсивностью солнечного света. Сегодня доступно множество цветов, таких как бронза, серый, зеленый и т. д.

ПОПЕРЕЧНИК: Обычно относится к открывающейся или стационарной створке над дверью или окном, которая служит той же цели, что и боковая створка. Ригельный стык – это горизонтальная зона соединения двух оконных блоков, которые укладываются друг на друга.

ЗНАЧЕНИЕ U: Значение, указывающее скорость теплового потока через конструкцию здания (комбинацию материалов), выраженную в единицах «БТЕ/ч на квадратный фут поверхности на градус Фаренгейта. Разница между температурой воздуха внутри и снаружи помещения». Это численно равно «обратной сумме R-значений» для конструкции. См. Коэффициент теплопередачи.

ЕДИНЫЕ ДЮЙМЫ: (U/I) Сумма в дюймах ширины и высоты оконного блока. Общий «коллективный размер» для замены окон.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕТКА: Вертикальная сетка.

WARM EDGE SPACER: Использование непроводящей кромочной прокладки в стеклопакетах вместо обычной металлической (проводящей) кромочной прокладки. Распорки «Теплая кромка» могут быть изготовлены из бутила, силиконовой пены или других неметаллических материалов и герметиков.

СВАРКА (СВАРКА): Соединение деталей из термопластов с помощью одного из нескольких процессов теплового размягчения. Правильно сваренный угол такой же прочный или прочный, как и сама экструзия.

ОКНО: застекленный проем в наружной стене; цельный блок, состоящий из рамы, створки и остекления, а также любых функциональных элементов.

ОКОННАЯ РАМА: Неподвижная рама окна, которая удерживает створку, а также операционную фурнитуру для окна.

РАСПИСАНИЕ ОКОН: Перечень окон, необходимых в данном доме, с указанием типов, размеров, количества светильников (светильников), производителя и любых особых потребностей и т. д.

ОКОННЫЕ ЭКРАНЫ: Плетеная сетка из металла, пластика или стекловолокна натянуты над оконным проемом, чтобы пропускать воздух, но не насекомые.

Как самостоятельно установить пароизоляцию в подполье (8 шагов)

Добавление пароизоляции в подполье может предотвратить плесень, грибок, коррозию и многое другое.

Он также может помешать различным вредителям обосноваться в подполье.

Профессиональная установка пароизоляции может быть весьма дорогостоящей.

Вы сэкономите много времени и денег, создав проект своими руками, так что давайте приступим к делу.

Чтобы самостоятельно установить пароизоляцию в подполье, очистите пространство, наложите бутиловую ленту на пароизоляционную пластиковую пленку, затем натяните пленку на дно пространства. Используйте больше бутиловой ленты, чтобы закрепить нижнюю часть парового листа. Добавьте пароизоляционную ленту снаружи пластикового листа, чтобы предотвратить попадание влаги.

В этом посте мы объясним пошаговый процесс установки пароизоляции для защиты подполья.

Мы также дадим несколько дополнительных советов по защите помещения от влаги и вредителей.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом простом проекте «сделай сам».

Содержание

• Соберите необходимые материалы для пароизоляции
• Удалите весь мусор и предметы из подполья
• Покройте бутиловую ленту пароизоляционным листом
• Измерение, разметка, вырезание и герметизация входов и окон
• Закрепление пластикового барьера по всему подполью
• Заделка всех трещин и открытых пространств
• Рассмотрите возможность установки активной системы сброса давления
• Создание дренажного уклона за пределами подвального помещения
• Заключительные мысли

Соберите необходимые материалы для пароизоляции

Инструменты, необходимые для установки пароизоляции, можно легко приобрести в ближайшем магазине товаров для дома.

Для установки пароизоляции не требуется слишком много материалов, которых у вас может не быть.

Кроме того, вам не нужно использовать какие-либо электроинструменты.

Вам понадобится двухсторонний бутиловый скотч, пароизоляционная лента, нож для коробок, пароизоляционные листы и крепежные элементы для пароизоляции (также известные как крепежные элементы для рождественской елки).

Давайте рассмотрим каждый из этих материалов, чтобы убедиться, что у вас все готово к работе.

• Пароизоляционная лента : Пароизоляционная лента Blue Summit поставляет одну из лучших пароизоляционных лент, которые вы когда-либо встречали. Этот 180-футовый рулон имеет ширину 3,78 дюйма для защиты любого пароизолятора, который вы можете установить в своем подполье. Он работает на любом материале подполья, в том числе на древесине, бутиловой ленте и т. д.
• Двусторонняя бутиловая лента : Попробуйте бутиловую ленту TAPEM, если вы хотите прочное и долговечное соединение. Эта бутиловая лента приклеивается к подполью, удерживая пароизоляцию на долгие годы. Лента имеет длину 30 футов и ¾ дюйма. Он также включает в себя пузырьковый ролик, который в крайнем случае можно использовать как ленточный резак.
• Нож для коробок : Вы можете использовать нож для коробок или любой другой ручной нож, чтобы выполнить работу. Коробкорезы — лучший выбор, потому что они не будут слишком глубоко врезаться в рулон бутиловой ленты, если у вас возникнут проблемы с удалением куска. Всегда обрезайте бутиловую и паровую ленту горизонтально, чтобы нож не повредил остальную часть рулона.
• Пароизоляционная пленка : Если вам нужна высококачественная и прочная пластиковая пароизоляционная пленка, попробуйте пластиковую пленку Aluf Plastics. Этот лист размером 10 x 100 футов имеет толщину 6 мил. Пароизоляции более чем достаточно для всего подполья, поэтому вам не придется покупать несколько листов. Вы также можете выбрать вариант шириной 4 мила или 12 футов вместо 10 футов.
• Крепежи для пароизоляции : Крепежные детали для рождественской елки ELK 1” для пароизоляции должны быть первыми в вашем списке, если у вас нет набора. Эти заглушки крепятся на одном уровне с пароизоляцией. Они также предотвращают его смещение, резко снижая вероятность разрывов или ослабления бутиловой ленты.

Удалите весь мусор и предметы из подполья

Убедитесь, что вы очистили подполье, прежде чем приступить к установке пароизоляции.

Все, что касается краев подполья, препятствует работе пароизоляции.

Между барьером и стеной не должно быть ничего (кроме бутиловой ленты). Переместите все в центр или вытащите из подполья. Этот процесс включает в себя выравнивание грязи, если в вашем подполье нет пола.

Вы также должны потратить это время на очистку стен подполья. Бутиловая лента нуждается в чистой поверхности. Он прилипает к пыли и мусору, поэтому есть большая вероятность, что он упадет, если пространство для обхода не будет готово к работе.

Используйте спиртовые салфетки или универсальное чистящее средство, чтобы очистить подполье перед установкой паровой или бутиловой ленты.

Краткое примечание : Если вы кладете что-либо обратно в подполье после установки пароизоляции, держите его подальше от краев. Пароизоляционные материалы часто изготавливаются из пластиковых листов или пенопласта, оба из которых недолговечны, когда находятся под постоянным давлением.

Слой бутиловой ленты с пароизоляционным листом

Пароизоляция должна удерживаться на месте бутиловой лентой для обеспечения хорошей герметизации.

Ширина бутиловой ленты должна быть не менее полдюйма. Если он будет слишком узким, вы не сможете должным образом закрепить пароизоляцию.

По возможности держите его прямо. Отрежьте бутиловую ленту, натяните ее, медленно прижимая пароизоляцию к ленте по мере продвижения.

Не торопитесь и не забудьте нажать и удерживать барьер несколько секунд, чтобы прикрепить его к стене.

Стену нужно очистить, если у вас возникли проблемы с приклеиванием бутиловой ленты в подполье.

Бутиловая лента должна некоторое время приклеиваться, сжиматься и склеиваться, прежде чем она начнет работать. Этот шаг будет намного проще, если у вас есть дополнительная пара рук, которые помогут вам.

Один человек прижимает пароизоляцию к ленте, а другой наклеивает ленту на стены.

Некоторые подполья имеют окна и многочисленные входы. Если ваше пространство для сканирования имеет такую ​​необычную планировку, читайте дальше.

Измерьте, отметьте, вырежьте и запечатайте входы и окна

Важно точно измерить оконные проемы, прежде чем резать пароизоляцию.

Вам не нужно закрывать входы и окна пароизоляцией. Вы можете обрезать их, чтобы убедиться, что они доступны и не выглядят безвкусными снаружи.

Все, что вам нужно сделать, это отметить и вырезать места после того, как вы приклеите лист к этим местам. Тем не менее, важно оставить немного лишнего материала для подоконников и дверных косяков.

Вот как вы можете обеспечить пароизоляцию вокруг каждой точки входа и окна в подполье:

1. Наклейте бутиловую ленту на окно или дверную раму, затем прикрепите лист пароизоляционного пластика . Бутиловой ленты должно быть достаточно, чтобы покрыть входную ширину рамы. Держите ленту как можно ближе к верхней части рамы, оставив достаточно места для натяжения пароизоляции далеко под рамой.
2. Отметьте ручкой два дюйма внутрь от рамы, затем отрежьте линию . Должно быть достаточно дополнительного материала, чтобы заправить его в раму. Другой способ сделать это — измерить глубину рамы, а затем использовать размеры в качестве маркера того, сколько дополнительного материала необходимо.
3. Закрепите нижнюю часть пароизоляции бутиловой лентой и пароизоляционной лентой . Этот процесс работает так же, как ранее упомянутый метод. Пароизоляция должна быть плотно натянута на раму, чтобы она выглядела такой же плоской и бесшовной, как и остальная часть подполья, которую вы модифицировали.
4. Сложите дополнительный пароизоляционный лист в раму, затем наклейте пароизоляционную ленту . Это будет выглядеть так, как будто вы обрамили участок пароизоляцией, а это именно то, к чему вы стремитесь. Вы также можете использовать бутиловую ленту внутри рамы, чтобы удвоить связь с пароизоляцией. Барьер рамы должен быть растянут, поэтому убедитесь, что он не провисает и не сутулится.

Закрепите пластиковый барьер по всему подполью

Крепления для рождественской елки — это то, что нужно для удержания пароизоляции на месте. Изображение предоставлено Лоузом.

Компания «Америковер» предлагает разместить елочные крепления по всей длине барьера. Вы можете использовать резиновый молоток, чтобы пробить их через пароизоляцию.

Убедитесь, что крепления направлены прямо к стене; они хрупкие и могут сломаться при ударе под углом. Кроме того, нити не останутся в стене без надлежащего применения.

Хотя это может показаться заманчивым, избегайте использования металлических шурупов при установке пароизоляции. Винты рвут края барьера, позволяя парам попасть в подполье.

Это также может привести к ржавчине винтов, чего не произойдет, если вы используете пластиковые крепления для елки (такие, как упомянутые в разделе «Материалы»).

При использовании этих застежек у вас есть только один шанс на каждую застежку. Они протыкают пароизоляцию, когда вы пробиваете ими стены.

Плоская пластиковая головка защищает пароизоляцию, но ее снятие приведет к нарушению герметичности. Широкая плоская крышка подходит гораздо больше, чем металлические винты.

Герметизация всех трещин и открытых пространств

Герметизация воздуха является важной частью обеспечения надлежащей работы изоляции и пароизоляции. Устранение сквозняков вокруг электрических розеток с помощью распыляемой пены может иметь огромное значение для энергоэффективности помещения.

Подобно контролю влажности с помощью изоляции, установка пароизоляции требует бесшовной установки.

Любые зазоры между соединениями в ограждении будут способствовать попаданию влаги в подполье.

Вы можете покрыть всю площадь, но если вы забудете один дюйм, вы позволите достаточному количеству влаги попасть в пространство для ползания, что сделает его пустой тратой времени.

На этой ноте, вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы заделать все щели в подполье.

Используйте силиконовый герметик, так как он по своей природе водонепроницаем. Замените герметик вокруг каждого окна и входа, если он есть в вашем подполье.

Не забудьте заделать трещины в кирпичах, булыжниках, дереве и других материалах в подполье.

Несмотря на то, что пароизоляция обеспечивает непревзойденную защиту, также важно обеспечить защиту внешней части подполья.

Если что-то острое (например, гвоздь) или находящееся под давлением (например, чрезмерный поток воды) ударится о барьер изнутри стены, он порвется. Вам придется немедленно заменить эту часть пароизоляции.

Рассмотрите возможность использования системы активного сброса давления

Вентиляторы могут способствовать активному сбросу давления в подвальных помещениях, чтобы предотвратить накопление газов и паров.

Полозья часто заполнены различными почвенными газами. Эти газы могут быть опасны для вашего дома.

В естественных условиях почвенные газы испаряются в атмосферу, не вызывая проблем.

Однако в подвалах нет места для выхода газов, и здесь вступает в действие активная система сброса давления.

Согласно Cabin DIY, вы можете установить активную систему сброса давления в подполье для удаления почвенных газов и мусора из-за пароизоляции.

В этой системе используется ряд вентиляторов, которые вытягивают застоявшийся воздух из подполья, предотвращая попадание токсичных веществ.

При использовании с пароизоляцией система активной разгерметизации практически полностью устраняет влагу и пар в подполье.

Сделайте дренажный уклон за пределами подполья

Дренажный уклон может помочь отвести воду от подполья и гарантировать, что попадание воды не повлияет на целостность пароизоляции.

Дренажные уклоны препятствуют попаданию водяного пара в подполье, потому что они предотвращают попадание воды.

Места для ползания склонны к избыточной влажности, когда уровень воды снаружи становится слишком высоким.

К счастью, сделать дренажный уклон несложно, и это займет всего час или около того. Все, что вам нужно, это лопата, чтобы начать.

Следуйте этим инструкциям, чтобы защитить пароизоляцию вашего подполья:

1. Удалите весь мусор в пределах двух-трех футов за пределами подполья . Вам понадобится много места, чтобы выкопать склон, но убедитесь, что вы не превратите его в канаву. Возможно, вам придется добавить дополнительную грязь, если почва наклонена к подполью. Тем не менее, вы можете использовать дренажную трубу, чтобы сохранить канаву.
2. Выкопайте двухфутовый склон, ведущий от подполья . Семейный мастер на все руки рекомендует копать склон на один дюйм на каждый фут. Такой угол гарантирует, что вода будет стекать из подполья, не вызывая повреждения конструкции и не превращаясь в канаву во время следующего ливня.