Подшивка карнизов доской: Подшивка карнизов крыши деревом: описание двух вариантов

Содержание

Подшивка карнизов крыши деревом: описание двух вариантов

Завершающим этапом строительства частного дома
принято считать возведение кровельных конструкций и работой по их покрытию, так
как правилами не предусмотрены какие-либо дополнительные мероприятия. Однако, подшивка
карнизов крыши деревом или иными материалами – желательная операция, грамотное
выполнение которой позволяет решить несколько задач.

Содержание

Для чего подшивают свесы крыши
Варианты техники исполнения
Подшивка по стропилам
Прошивка по коробу
Технология подшивки карнизов деревом

Для чего подшивают свесы крыши

Нижнюю часть кровли, выступающую над уровнем
стен, называют свесом. Он позволяет предохранить несущие конструкции здания от
воздействия неблагоприятных погодных факторов.

В зависимости от архитектуры крыши, свесы
принято подразделять на несколько типов, а именно:

горизонтальные, которые чаще называют карнизами, являются нижним участком ската крыши;
фронтонные – часть наклонной конструкции, выступающие за боковые стены сооружения.

Двускатная конструкция кровли предполагает
наличие двух карнизов и двух фронтонных свесов, у зданий с четырёхскатными
крышами все свесы являются горизонтальными.

Карниз помогает проникновению воздуха в
чердачное помещение и способствует правильной вентиляции так называемого
«кровельного пирога» в крышах мансардного типа.

Когда каналы конструкции плотно заделаны,
практически прекращается вентиляция, но, если не провести определённых
мероприятий, в частности, таких как прошивка карнизов крыши доской, сайдингом
или иными материалами, то под кровлю здания могут беспрепятственно попадать:

грызуны и насекомые;
осадки и порывы ветра,

что неминуемо потребует дополнительных затрат
на содержание кровельной конструкции.

Следовательно: грамотная прошивка горизонтальных свесов предусматривает возможность циркуляции воздуха и позволяет регулировать его потоки.

Свесы на фронтоне здания образуются боковой
частью ската крыши, и прошивка данных элементов конструкции, в основном,
позволяют защитить здание от воздействия неблагоприятных природных явлений, в
частности, от проникновения влаги и порывов ветра, которые способны нарушить
теплоизоляцию кровли.

Потому: прошивка фронтальных свесов должна обеспечивать герметичность.

Помимо дополнительной защиты, прошивка
карнизов крыши деревом или современными материалами, применяемыми для данных
операций, позволяет придать строению законченный, привлекательный вид, то есть,
выполняет эстетические функции.

Варианты техники исполнения

Прежде чем приступить к прошивке карнизов
крыши, необходимо выровнять на одном расстоянии от стены, по вертикали,
окончания стропил. Затем, торцы кобылок объединяются обвязочной доской, которая
служит основой для закрепления лобовой доски.

Подобный элемент, обычно, включен в комплекты
кровельных материалов, так же его можно изготовить самостоятельно, используя
дерево, предварительно пропитанное защитными составами и покрашенное. Лобовая
доска – деталь, помогающая грамотно обшить карниз и служащая основой для
крепления водосточных желобов.

При подготовке фронтонного свеса, на равном
расстоянии, параллельно стене обрезают элементы обрешётки. К ним и торцу конька
приделывается торцовая доска, торцовую часть которой, обычно, закрывают
кровельным материалом.

Вариабельность подшивки карнизов крыши здания
позволяет выполнять работу параллельно или перпендикулярно свесам, применять
целые доски или листы другого материала, отдельные их фрагменты и использовать
различные элементы крепежа. Однако качественное проведение работ гарантируется
проверенными технологиями.

Подшивка по стропилам

При условии общей плоскости нижних концов
стропил, небольшом, до 30°, уклоне кровли и выносом карниза не более пятидесяти
сантиметров, часто применяют прошивку по стропилам.

Для этого из брусков или досок создают
обрешётку, закрепляя их саморезами или используя иные элементы крепежа, прямо к
элементам конструкции.

Материал, применяемый для подшивки, монтируют
на обрешётку параллельно стене или перпендикулярно ей, ограничиваясь торцом
стропил.

Прошивка по коробу

Для
крыш с крутыми скатами при выполнении прошивки следует использовать так
называемый короб, который изготавливается из брусьев и крепиться как к стене
сооружения, так и к стропилам. Если длина свеса превышает сорок сантиметров, то
основная коробка усиливается:

продольным брусом, расположенным в середине;
дополнительными брусками, монтируемыми перпендикулярно стене к продольным брусьям, что позволяет увеличить жёсткость конструкции,

Причём основные элементы, которые крепятся на стене, должны быть выше брусков на стропилах, не меньше чем на один сантиметр, благодаря чему, влага не будет задерживаться под свесом.

Готовый короб обшивается доской или другими
материалами.

Важно: подшивка фронтонных карнизов доской или сайдингом всегда выполняется по обрешётке.

Технология подшивки карнизов деревом

Дерево считается одним из лучших материалов
для выполнения строительных и отделочных работ, так как:

достаточно низкая стоимость;
простота обработки,

позволяет использовать его при возведении
жилья, без ущерба для семейного бюджета. К тому же, это – экологически чистый
продукт, который, благодаря разнообразию фактуры способен гармонично сочетаться
с элементами из камня и пластика.

Однако, для подшивки карнизов крыши деревом,
специалисты рекомендуют выбирать доски, изготовленные из хвойной древесины,
толщина которых колеблется в пределах 1,7-2,2 см, а ширина – 0,5 -2,5
дм.

К тому же:

Приобретённый материал желательно, хранить под навесом в течение месяца, так как слишком сухая древесина при монтаже может дать трещины, а влажная, высыхая, начнёт коробиться.
Перед выполнением подшивки карнизов доской материал необходимо обработать антисептическими растворами, покрыть лаком или покрасить, что позволит значительно увеличить их срок службы.
Короткие доски, используемые для работы, обычно, монтируются перпендикулярно стене здания, и крепятся всего двумя элементами, по краям.
Длинные — располагаются на коробке параллельно несущим конструкциям, и фиксируются на коробе с шагом не менее одного метра.
При монтаже необходимо предусмотреть вентиляционный зазор в 1,5-2см, который иногда оставляют рядом со стеной или обеспечивают, благодаря креплению деталей внахлёст.

Несмотря на то, что строительный рынок предлагает
разнообразный выбор современных материалов для возведения и отделки дома,
дерево остаётся одним из самых востребованных. Тем более, что регулярная
обработка деревянных деталей антисептическими составами через каждые 3-4 года
позволит увеличить сроки их эксплуатации и минимизировать расходы на ремонт.

Подшивка свесов доской. Свесы в финском стиле

Вообще сезон 2014 я планировал начать с коммуникаций и отделки, чтобы как можно быстрее ввести дом в эксплуатацию, а потом уже доделать наружные детали.

Но выяснилось, что сосед собирается заказывать стройматериалы, а так как мне надо было все равно покупать доски на подшивку свесов и обналичку, то решил вписаться в покупку, чтобы сэкономить на доставке.

Соответственно пришлось начать с того, чтобы доделать фасады и подшивку свесов.

Подшивку было решено делать в финском стиле — крашенной доской, параллельно карнизам и фронтонным свесам.

Мне очень нравится такой стиль, особенно на фронтонах. Но он несколько сложнее в исполнении и более требователен к геометрии свесов. Поэтому наши строители редко подшивают свесы подобным стилем.

Покраска доски для подшивки свесов

На подшивку свесов была куплена сухая нестроганая доска 25х100. Почему именно не строганная?

Во первых, изначально карнизные и ветровые доски были так же выполнены из нестроганной доски. Во вторых, свесы у меня большие, поэтому доски потребовалось почти 1м3. К тому же частично планировал использовать старые запасы сухой дюймовки.

Поэтому я решил сэкономить и купить сухую нестроганую. О чем в последствии пожалел, но об этом чуть позже.

Встал вопрос покраски. Изначально планировал красить той же промышленной Teknos Nordica Eco 3330 но без грунта. Грунтовать «лохматую» доску, а затем еще красить ее в 2 слоя, честно говоря мне стало просто лень.

К тому же — нестроганная доска вбирает в себя больше краски, а под свесами нет ни УФ, ни осадков, которые влияют на долгожительство лакокрасочного слоя.

Нестроганая доска после 1 слоя Woodex Aqua Solid

После получасового обмена мнениями, в конторе торгующей Текносом меня уговорили взять вместо Нордики Эко 3330 другую краску Teknos Woodex Aqua Solid. В отличии от промышленной нордики, это краска «бытового» сегмента, изначально предназначенная для нанесения кисти. Кроме того, краска имеет в составе акрилатные составляющие, улучшающие сцепление краски с поверхностью, что было актуально в моем случае — так как грунт не планировался.

К тому же я уже имел опыт с этой краской когда красил карнизные и ветровые доски. В принципе — мне краска понравилась. По консистенции она почти как сметана, в отличии от достаточно жидкой Нордики 3330 (которая больше предназначена для безвоздушного распыления)

Доска на просушке после 1 слоя.

Как бы то ни было, я начал покраску досок на подшивку свесов и тут понял свою первую ошибку.

Во первых, красить «лохматую» нестроганную доску, тяжело чисто физически, так как краску приходится с силой втирать в поверхность, причем желательно для этого использовать очень жесткую кисть.

Во вторых, расход краски на первый слой нестроганной поверхности оказался просто чудовищным. Порядка 4.7м2 с литра краски.

В итоге, краску пришлось докупать, а затраты на краску, сожрали всю экономию на стоимости доски, относительно строганной.

Второй слой краски. Разница на фото видна плохо. В реальности, доска просто становится белее

Зато, вобрав в себя такое количество краски, я уверен что срок жизни покрытия будет очень долгим. Так что нет худа без добра.

Покраска во второй слой. На переднем плане — заготовки, правее них — покрашенные во второй слой, на дальнем плане, покрасочный «стенд»

Полезный совет. На своем «покрасочном стенде» я выкладывал сразу 8 досок, чтобы быстрее и удобнее красить. Но перед тем как красить основную плоскость, гораздо удобнее сложить доски стопкой и сразу прокрасить все боковины. Будет быстрее и расход краски меньше.

Складываем доски стопкой и красим бока.

Подшивка свесов в финском стиле

Я начал подшивку с фронтонов. Честно говоря, подшивать свесы подобным стилем в одно лицо — секс еще тот. Методика примерно такая — в районе угла крыши креплю «подпорную доску» (о ней чуть дальше), завожу один конец доски на нее, второй креплю в районе конька. Когда все доски в районе конька закреплены, то креплю доски в районе угла кровли и снимаю подпорную доску.

Меня мучал вопрос, как красиво стыковать доски в коньке. Своим умом дошел до варианта, который как выяснилось, использует фирма оматало.

При таком подходе, если смотреть снизу, не будет щели между досок

Но по факту, мне стало лень так извращаться. Поэтому решил, что если из за нестыковки досок будет небольшая щель — ничего страшного не случиться.

На фото виден косяк. Подрезая крайнюю планку, немного ошибся с размером и она получилась уже чем соседняя. Подшивка крепилась оцинкованными саморезами.

Затем пришла очередь карнизных свесов.

Тут методика была немного другая, так как из за некоторых расхождений размеров, сложнее было распределить доски равномерно по ширине свеса.

Суть та же — сначала креплю «подпорную доску» точнее на фото это кусок ОСП, который удерживает доски от падения. Доска крепится одной стороной к низу карнизной доски, другой просто упирается в стену.

В отличии от фронтонов, тут таких подпоров 3 — 2 по краям подшивочной доски, и одна по центру.

После чего я запихиваю на эти подпоры все доски, равномерно распределяю их по свесу и креплю саморезами.

В качестве базовых распорок использовались отрезки фанеры 8мм. Но где то приходилось делать зазоры шире (до 12мм) чтобы компенсировать огрехи геометрии кровли.

Тут то выяснился второй косяк нестроганой доски.

Во первых, доска попалась «армянского размер». Вместо 25х100, реальный размер плавал от 21 до 24 по толщине и от 95 до 100 по ширине. Что опять же добавило сложностей с выставлением равномерных зазоров между досками.

Кроме того, некоторые доски отличалась ощутимой «сабельностью» — поэтому приходилось при помощи подручных средств и «такой то матери» пытаться закрепить из ровно, что опять же не всегда получалось. В итоге подшивка свесов визуально получилась «удовлетворительно» при ближайшем рассмотрении.

Но в целом, результатом я остался доволен.

Да, москитную сетку, дабы закрыть щели между досками я не использовал. Причины

У финнов ее нет
Она может несколько ухудшить вентиляцию подкровельного пространства
Не успел купить
Было лень делать
Осы жужжали, пока я работал, но отнеслись ко всему с пониманием 🙂

Мораль и вывод

На ветровые доски, карнизные планки, нужно не жадничать и покупать сухую строганную доску. Результат будет лучше, краски и усилий потрачено намного меньше.

Как сделать балдахин из пенопласта | Домашние руководства

Кэти Адамс

Может быть трудно найти карниз, купленный в магазине, в стиле и размере, соответствующем вашему окну и декору вашей комнаты. Вместо того, чтобы бесконечно искать подходящий подзор или платить кому-то за его изготовление на заказ, вы можете сделать свой собственный из пенопластовой изоляционной плиты, ткани и горячего клея. Подзор из пенопласта, сделанный своими руками, идеально подойдет к вашему интерьеру, потому что вы сами выбрали ткань и размер подзора. Дополнительным преимуществом является то, что балдахин из пенопласта легкий и легко устанавливается без специальных инструментов или оборудования.

Измерьте внешнюю ширину окна, включая раму или деревянную отделку вокруг него. Добавьте 1,5 дюйма и отметьте эту ширину на пенопластовой изоляционной плите ручкой. Определите высоту карниза, например, 12 дюймов. Если вы не уверены, попросите друга подержать кусок картона, вырезанный по размеру подзора, и отойдите, чтобы рассмотреть его. Отрегулируйте высоту по желанию.
Установите линейку поперек пенопластовой плиты на желаемой высоте обшивки. Надрежьте доску канцелярским ножом. Переместите линейку и сделайте надрезы на доске по конечной ширине. Уберите линейку и продолжайте делать более глубокие надрезы на доске по линиям среза. Защелкните доску по насечкам, как только надрезы станут достаточно глубокими.
Включите пистолет для горячего клея и вставьте клеевой стержень для нагрева. Надрежьте и сломайте два боковых куска пенопласта для обшивки карниза той же высоты, что и основная часть обшивки, и шириной 2 дюйма. Если вы хотите, чтобы обшивка торчала от стены более чем на 2 дюйма, сделайте их шириной более 2 дюймов.
Нанесите горячий клей на длинный край одной из боковых частей обшивки, расположив приклеенную часть вдоль края основной части обшивки, выровняв внешние края в виде буквы «L». Держите его на месте, пока клей не схватится. Сделайте то же самое с другой краевой частью с другой стороны обшивки, чтобы готовая деталь выглядела как короткая буква «U». Вставьте несколько прямых штифтов по диагонали через опорные кронштейны из пенопласта и основную часть обшивки из пенопласта для дополнительной поддержки, убедившись, что штифты не торчат из пенопласта. Отложите пенопласт в сторону.
Положите ткань на рабочий стол декоративной стороной вниз. Положите ватин поверх ткани, выровняв его ровно. Установите пенопластовую доску поверх ватина. Сложите ткань и ватин поверх поролона, включая опорные рычаги, заворачивая поролон, как будто заворачиваете подарок. Натяните ткань и закрепите ее через каждые несколько дюймов вдоль доски прямыми булавками, вставленными под углом, чтобы булавки не торчали с другой стороны. Продолжайте тянуть и туго натягивать ткань, складывая ее по углам по мере необходимости, как если бы вы заворачивали подарок в коробке. Излишки ткани срежьте ножницами. Добавьте булавки по мере необходимости, чтобы обеспечить плотное прилегание к ткани.
Держите балдахин над окном или попросите друга подержать его на месте. Вставьте два или три прямых штифта через внешний край боковых опор в оконную раму, чтобы зафиксировать обшивку на месте. Сделайте то же самое с другой стороны.

Наконечники

Горячий клей плавит пенопласт, поэтому не переусердствуйте с клеем. В качестве альтернативы можно использовать низкотемпературный горячий клей.
Если ваш обшивка занимает большую площадь, укрепите заднюю часть обшивки «доской», сделанной из обрезков вспененного изоляционного материала. Прикрепите ее к задней части балдахина булавками после того, как ткань будет прикреплена к балдахину.
Если окно не имеет рамы или окантовки вокруг него, измерьте само окно и добавьте 4 дюйма к ширине обшивки. Прикрепите обшивку к стене с помощью небольших L-образных скоб, закрепленных сначала внутри обшивки с помощью кнопок, а затем к стене в верхней части окна с помощью кнопок или гвоздей.
Изоляционная плита из пенопласта доступна в виде небольших панелей или больших листов в магазинах товаров для дома.
Если вам надоел декор в вашей комнате, просто замените ткань на самодельном балдахине на новую ткань.

Писатель Биография

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и внештатный писатель, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности музыкальных исполнителей. Она пишет советы по путешествиям и составлению бюджета, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, среди прочих. Ей нравится исследовать иностранные места и ходить в походы по проторенным тропам в США, делая фотографии дикой природы и природы вместо селфи.

Как сделать карниз в стиле стимпанк — Бархатные часы

Опубликовано 3 июня 2018 г. 9 мая 2019 г. от thevelvetclock Опубликовано в DIYTagged украшение, DIY, домашний офис, стимпанк

Вы тот, кто любит мастерить, или вы делаете что-то по необходимости? Некоторым нравится заниматься рукоделием, некоторым – чтобы сэкономить деньги, а некоторым – чтобы воплотить свое видение в реальность.

Мне больше всего нравится последняя причина. Мне больше нравится видеть, как идея воплощается в реальность, чем само шитье. Для меня рукоделие — это средство для достижения цели. Прежде чем решиться на изготовление карнизной доски, я потратил часов ищу оконную фурнитуру для покупки. Потому что для меня недостатком того, чтобы делать это самому, является то, что я действительно должен делать это сам. 😐 Можете рассказать?

Хорошая новость: мне потребовалось меньше времени, чтобы сделать эту стимпанк-карнизную доску, чем поиск .

Шитье прямыми строчками не особенно сложно и не занимает много времени (ладно, я все еще работаю над тем, чтобы мои стежки были ровными). Я потратил больше времени на смену цвета нити (после переделки некоторых участков) и на выяснение того, как получить наметочную строчку, чем на само шитье. Хорошей новостью является то, что есть несколько онлайн-учебников, которые могут помочь с техническими знаниями.

Решение об оформлении окон

Когда пришло время подумать об оформлении окон в нашем домашнем офисе в стиле стимпанк, освещение и стиль были моими главными соображениями. В нашей комнате одно окно, поэтому хотелось максимально использовать естественное освещение. Панели могут блокировать солнечный свет по бокам, а драпировки могут блокировать солнечный свет сверху и по бокам, где они драпируются.

Может показаться, что это не имеет большого значения, но это так! Наш дом пришел с хабар над окном. После того, как мы удалили его, мы были поражены количеством света, которое хлынуло внутрь.

Чтобы максимизировать свет и добавить цвета в рамку окна, мне нужно было что-то, что не закрывало бы ни стороны, ни верх. Я решил использовать карниз, который закрывал бы только верхний дюйм окна.

Если вы ищете декор для окон в стиле стимпанк, я надеюсь, что это вас вдохновит и мои инструкции помогут, если вы решите создать его самостоятельно. Если вы не уверены, вы можете просмотреть мои инструкции, чтобы получить представление о том, сколько времени и энергии требуется, а также о необходимых материалах.

У вас уже есть крытый карниз, но вы хотите добавить на него фасон? Перейти к созданию наложения.

Время, усилия и материалы

Время: 5–6 часов (не считая времени на получение материалов или старение штифтов)

Сложность: Легко

Материалы:

Деревянная доска шириной 12 дюймов (длина зависит от ширины вашего окна)
6 винтов
Ватин
Ткань для подкладки (у меня ушло около метра, но пришлось использовать два куска, чтобы получить вертикальные полосы)
Ткань для драпировки (я использовала 1,5 метра)
Черная лента из тюля
Кожаные ремешки или ткань, похожая на кожу (я использовал две ремешки шириной 2 дюйма, и после подшивания краев они стали шириной 1 дюйм)
2 регулируемые скользящие пряжки
6 заклепок (латунь под старину, но я использовал блестящую латунь и состарил их)
Клей-карандаш
2 монтажные скобы с винтами
Карандаш
Двусторонний тканевый скотч

Для антиквариата:

Стеклянная банка с крышкой
Уксус
Черная акриловая краска, смешанная с небольшим количеством воды

Инструменты:

Дрель
Степлер и скобы
Устройство для удаления скоб
Маршрутизатор
Прямая насадка
Клеевой пистолет

Измерение и расчет материалов

Измерьте ширину окна от внешнего края (включая отделку) и добавьте 4 дюйма с каждой стороны.
Это длина лицевой доски.
Добавьте 10 дюймов (5 дюймов в глубину с каждой стороны) к ширине, рассчитанной на шаге 1, чтобы определить, сколько древесины вам понадобится.
Рассчитайте, сколько ткани вам понадобится для покрытия доски (ширина окна + 4 дюйма + 10 дюймов для глубины + больше места для маневра).

Отрежьте и соберите доску

Отрежьте переднюю доску на длину, рассчитанную на шаге 1 в предыдущем разделе (ширина окна + 4 дюйма).
Доска для измерения и резки
Отрежьте 2 части для стороны длиной 5 дюймов.
Это глубина карниза.
Прикрепите переднюю часть доски к боковым сторонам доски, используя либо карманные отверстия, либо предварительно просверлив, а затем скрутив доски вместе.
Скрепленные винтами доски
Вырежьте щель, в которой будет располагаться монтажное оборудование, с помощью фрезера и прямой фрезы.
Создание щели позволяет доске встать на одном уровне со стеной.
Для этого:
1. Отметьте расположение вешалки для картин, обведя внешний край вешалки.
2. Установите фрезу на толщину подвески и погрузите фрезу в отверстие, чтобы удалить материал в отмеченной области.
  Щель для монтажного оборудования

Добавьте ватин к доске

Положите ватин на пол или на стол.
Поместите карниз сверху лицевой стороной вниз.
Поместите доску на слой ватина
Натяните ватин вокруг доски и скрепите скобами.
Примечание: Нет необходимости покрывать всю заднюю сторону, но видимые края дна должны выглядеть гладкими.
Обрежьте излишки ватина, чтобы основание было ровным.
Вырежьте отверстие в ватине в том месте, где вы поместили углубление для вешалки.

Подготовьте ткань (дополнительно)

Прогладьте ткань.
(дополнительно) Сшейте кусочки ткани вместе, если ширина вашей ткани не покрывает ширину доски.

Примечание: Я сшил полосатую ткань вместе, потому что ширина ткани была на пару дюймов короче, чем передняя часть доски, и если я использовал ткань вдоль, полосы шли горизонтально. Чтобы их сшить, я сложила ткань пополам и разрезала ткань по сгибу. Я выровнял два заводских края так, чтобы узор на обеих частях был обращен друг к другу, нашел, где половина одной черной линии совпадает с половиной черной линии другой, и закрепил ее на месте. Используя черную нить, я прошивала прямо вниз, пока две части не были сшиты вместе.

Сшивание двух кусков ткани для получения вертикальных полос

Прикрепите полосатую ткань к доске скобами

Найдите середину карниза и отметьте ее.
Положите ткань лицевой стороной вниз на пол или на стол.
Если вы сшиваете два куска ткани вместе, совместите этот шов с серединой карниза.
Выровнять центр ткани по центру доски
Положите карниз поверх ткани, оберните его вокруг верха и отрегулируйте, чтобы полосы или рисунок были прямыми.
Скрепите ткань скобами, когда рисунок выровнен, натянув достаточно, чтобы получить гладкую поверхность, но не настолько сильно, чтобы она образовывала складки.
Продолжайте сшивать спереди.
Скрепите стороны скобами.
Примечание: Нижняя часть боковых сторон может быть видна, поэтому обратите особое внимание на то, чтобы она была аккуратно сложена, а затем скрепите внутреннюю часть боковой панели. Если вам нужно изменить положение, удалите скобу и повторите попытку.
Отрежьте лишнюю ткань.
Вырежьте отверстие для крепления оборудования.
Теперь у вас есть мягкий карниз, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы создадим наложение.
Карниз передний
Карниз задний

Создание наложения

Мой карниз имел форму прямоугольника, но я хотел, чтобы некоторые изгибы добавили мягкости. Если бы я добавил изгибы к нижней части доски, это заблокировало бы часть света из окна, и, поскольку я хотел максимизировать свой свет, прямая нижняя часть — это путь. Но как я мог добавить больше викторианского стиля в стиль стимпанк? Я нашел изображение этого балдахина на Pinterest:

Подзор, который меня вдохновил

Хотя это совершенно другой стиль, он стал источником вдохновения для моего карниза в стиле стимпанк. Я бы создал отдельный кусок ткани, чтобы задрапировать его поверх карниза. Кожаные ремешки с пряжками приподнимали ткань. Я нарисовал картинку.

Эскиз карнизной доски

Я точно не знал, как это сделать, но у меня было задание.

Твердая ткань, достаточно длинная, чтобы покрыть всю доску одним куском, подойдет для накладки. Сначала я думал, что лямки могут удерживать ткань, но позже понял, что образ, к которому я действительно стремился, был похож на турнюры и юбки в стиле стимпанк. Мне нужно было научиться делать наметочную строчку, чтобы получить рюши.

К счастью, есть YouTube.

Подготовьте ткань для оверлея и рюши

Отметьте карандашом середину ткани ближе к верху.
Измерительная накладка
Поместите его поверх карниза и выровняйте по среднему шву.
Накиньте его на две трети доски, пока он не окажется там, где вы хотите.
Накладка для пробной посадки
Решите, где разместить ремни с каждой стороны.
Измерьте, чтобы ремни были на одинаковом расстоянии от каждого края доски.
Поместите небольшую отметку в верхней части, где должна проходить наметочная строчка, чтобы собрать ткань.
Снимите ткань с доски.
Используя линейку или рулетку, проведите прямую линию темным карандашом сверху (где была ваша первая отметка) до низа ткани.
Отметьте расположение наметочной строчки
Настройте швейную машину, чтобы получить наметочную строчку, и смените нить в соответствии с тканью.
Прошейте по каждой из этих линий прямую линию, не меняя стежка в обратном порядке, и оставьте пару дюймов нити на обоих концах.
Вытяните нить, чтобы собрать рюши на ткани, как показано в этом видео.

Добавить Оборки из тюля

С тканью, накинутой на доску, казалось, что чего-то не хватает. Мне нужно было что-то, чтобы собрать все вместе. Черное кружево или оборки казались самым подходящим вариантом.

Черный тюль объединяет

Я пришила тюлевую ленту наметочной строчкой, но после этого шить мне надоело. Я использовала двусторонний тканевый скотч, чтобы прикрепить оборку к тканевой накладке. Если вы любите шить, я рекомендую шить для более прочной отделки.

Создание оборок из черного тюля

Оцените длину тюля, который вам понадобится для доски, помня, что при сборке он значительно увеличит длину.
Сшейте длину тюля наметочным стежком на швейной машине.
Наметочная строчка на тюлевой ленте
Потяните за нить с обеих сторон и сдвиньте ткань вниз по нити, собирая рюши.
Примечание: Это прекрасный баланс между слишком сильными и слишком слабыми сборками. Слишком мало, и вы не увидите много черного или рюшей. Слишком много рюшей может сделать его слишком тяжелым и «волосатым».
Вытяните нить на рюше
Сложите его так, чтобы ваши стежки оказались сверху, а у вас получилось два слоя оборок.
Черные оборки из тюля

Прикрепите черные тюлевые оборки к изнаночной стороне нижней части накладной ткани

Снимите подложку с одной стороны двусторонней тканевой ленты.
Прикрепите двухстороннюю ленту к изнаночной стороне накладной ткани с внутренней стороны.
Снимите подложку с другой стороны двухсторонней ленты и прикрепите рюши.
Прикрепите оборки к ткани верхнего слоя
Продолжайте спускаться по краю ткани на длину ткани, которая будет соприкасаться с доской.
Примечание: Я оставила зазоры между некоторыми деталями и не прикрепляла их к рюшам накладной ткани.
Продолжайте пришивать оборки по длине наложения

Наложение скоб на заднюю часть карниза

Расположите ткань обратно на карнизе и расположите ее в нужном месте.
Прикрепите верхнюю часть ткани к задней части доски так, чтобы ткань загибалась на переднюю часть доски.
Продолжайте сшивать с обратной стороны основной платы.
Драпируйте стороны по направлению к спине, получая драпировку и сборку, которые вас устраивают.
Прикрепите скобой к задней стороне карниза.
Отрежьте лишнюю ткань.

Создание ремней

Я купил ткань, похожую на кожу, но можно использовать и кожаные ремни. Если вы это сделаете, вы можете пропустить этот раздел.

Отрежьте две полоски ткани шириной 2 дюйма.
Приколите полдюйма с каждой стороны.
Подшейте обычным стежком с одной стороны.
Ремешок из искусственной кожи Sew
Повторить для другой стороны.
Подшейте обе стороны другой лямки.
Вставьте ремешок в регулируемую застежку.

Прикрепите ремни к карнизу

Поместите один конец ремня на верхнюю часть карниза, накиньте петлю на ткань и поместите противоположный конец тканевого ремня на заднюю часть карниза.
Отрегулируйте размещение по мере необходимости, чтобы бретельки закрывали складки на накладной ткани.
Прикрепите ленту скобами к задней части карниза с обоих концов.
Сдвиньте пряжки туда, где вы хотите.

Добавить подушечки к ремням

Подушечки, которые у меня были, были яркими и блестящими. Если у вас есть антикварные штифты, используйте их. Если нет, вы можете выполнить шаги, которые я предпринял, чтобы состарить их.

Старинные блестящие брады

Слегка и быстро отшлифуйте верхнюю часть.
Добавьте в бутылку немного уксуса, чтобы он едва покрывал дно банки.
Добавьте небольшое количество соли.
Поместите скобы в раствор.
Неплотно закрутите крышку.
Оставьте их на день или два.
Удалите их после того, как они станут более медного цвета.
Разбавленной черной акриловой краской покрасьте верхние части штифтов.

XVRN.RU