Шаг обрешетки для металлочерепицы: правильный шаг и расчет количества

Обрешётка под металлочерепицу: шаг, монтаж, устройство

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы.

Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Содержание

• 1 Пример обустройства каркаса
• 2 Необходимый набор инструментов
• 3 Необходимые строительные материалы и «расходники»
• 4 Пошаговая инструкция
• 5 Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Пример обустройства каркаса

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм. Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм.

При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

• Строительный степлер.
• Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
• Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
• Уровень.
• Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

• Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
• Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных.

Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы.

Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих, на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

5. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

6. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить.



Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке.

Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены.

Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок.

Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь.

Смотрите видео по теме:

Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

1. Схема кровельного пирога
2. Выбор стройматериалов
3. Необходимый шаг обрешетки
4. Особенности технологии монтажа

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м² Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

Металлическая рейка

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА

С 1950 года Bailey Metal Products обслуживает подрядчиков и быстро стала крупнейшим дистрибьютором металлической рейки и корнерита. На протяжении многих лет мы развивали нашу производственную линию и предлагаем полный спектр аксессуаров для планок и гипса. Наша металлическая решетка изготавливается на современном оборудовании. Высококачественная оцинкованная сталь обеспечивает длительную защиту изделия, устойчива к коррозии и ложится ровно во время установки.

Оцинкованная алмазная сетка 1,75

Универсальная сетчатая рейка общего назначения, идеальная в качестве керамического, бетонного основания и армирования во внутренних и наружных работах. Легко формируется для криволинейных поверхностей. Мелкая жесткая сетка обеспечивает идеальное сцепление гипса. Самая популярная и универсальная рейка для потолков, перегородок и укладки керамической плитки. Изготовлено в Канаде на современном оборудовании.

Размер листа : 27 x 96 дюймов, хотя в некоторых регионах доступен размер 27 x 84 дюйма.

Решетка из оцинкованной алмазной сетки 2,5

Идеально подходит для облицовки наружной бетонной кладки. Соответствует ВСЕМ стандартам ASTM – ШИРИНА, ДЛИНА, ВЕС Универсальная сетчатая решетка, идеальная в качестве керамического, бетонного основания и армирования во внутренних и наружных конструкциях. Легко формируется для криволинейных поверхностей. Мелкая жесткая сетка обеспечивает идеальное сцепление гипса. Самая популярная и универсальная рейка для потолков, перегородок и укладки керамической плитки. Использование современного оборудования. Для работы с искусственным камнем/кирпичем требуется рейка весом 2,5 фунта.

Размеры листов:  27″ x 96″, хотя в некоторых регионах доступен размер 27″ x 97″.

3.4 Сетчатая рейка с ромбовидными V-образными канавками 
Основание из гальванизированной расширенной стали для гипса/штукатурки

Сетчатая рейка ClarkDietrich 3. 4 с ромбовидными V-образными канавками распространяется в Канаде компанией Bailey Metal Products Limited.

Превосходная многоцелевая основа из расширенной стали, широко используемая для внутренней и внешней штукатурки и армирования лепнины. Плоская поверхность легко режется и формируется для использования с плоскими или контурными поверхностями. Это отличная основа для камня, спрей для структурной огнезащиты, декоративных работ и под керамическую плитку. Расширенная металлическая рейка формируется из листовой стали, которая была разрезана и расширена, чтобы сформировать тысячи гипсовых «ключей» на квадратный ярд. Его исключительная прочность и гибкость, проверенные временем, делают его предпочтительным металлическим основанием, востребованным подрядчиками и профессионалами в области дизайна.

Металлическая решетка с ромбовидной сеткой доступна с дышащим листом на бумажной основе из битума класса D или без него.

Данные о продукте и информация для заказа

Размеры листов: 27 x 96 дюймов, хотя в некоторых регионах доступны размеры 27 x 97 дюймов.

Материал: оцинкованная сталь G-60

В упаковке: 10 штук в связке, 50 связок на салазках.

ASTM & Code Standards:

Материал: ASTM C847, CE 240.01 и EMLA-920
Все просечно-вытяжные пластины ClarkDietrich изготавливаются из первоклассно оцинкованной стали,
Цинковое покрытие G60 методом горячего погружения в соответствии со спецификацией
ASTM A-653/A-653M.
ATI CCRR-0204 — металлическая рейка — отчет об исследовании соответствия нормам
Установка: C1063 (снаружи), ASTM C841 (внутри), ASTM C-1780 (тонкий фанерный камень)
Паспорт безопасности и информация о сертификации продукции

ClarkDietrich Рейка на бумажной основе распространяется в Канаде компанией Bailey Metal Products Limited.

 Великолепная сетчатая многоцелевая основа из расширенной стали с прикрепленным к ней утвержденным дышащим листом класса D. Применение металлической решетки на бумажной основе (APB) используется за камнем, традиционной штукатуркой и плиткой в ​​​​качестве сертифицированного дышащего листа, а также помогает предотвратить потерю штукатурки при нанесении. Это отличная основа для напыляемой структурной огнезащиты, декоративных работ и под керамическую плитку. Обеспечивает защиту от мокрых участков во время отверждения штукатурки. Дышащий лист на бумажной основе из битума соответствует федеральным спецификациям UUB79.0A: Type 1, Grade-D, Style 2 и печатается на лицевой стороне бумаги для облегчения идентификации. APB доступен с планкой с ромбовидной сеткой, планкой с ямочками и с V-образной канавкой.

Данные о продукте и информация для заказа

Размеры листов: 27 x 97 дюймов
Материал: оцинкованная сталь G-60
Упаковано: 10 штук в связке, 25 связок на салазках

Стандарты ASTM & Code:

ASTM C847, CE 240.01 и EMLA-920
Все просечно-вытяжные пластины ClarkDietrich изготавливаются из первоклассной оцинкованной стали,
Цинковое покрытие G60 методом горячего погружения в соответствии со спецификацией
ASTM A-653/A-653M.
ATI CCRR-0204 — Металлическая решетка — Отчет об исследовании соответствия нормам
Асфальтовый дышащий лист на бумажной основе соответствует федеральным спецификациям UUB790A: тип 1, класс D, стиль 2
Установка: C1063 (снаружи), ASTM C841 (внутри), ASTM C -1780 (тонкий облицовочный камень)
Паспорт безопасности и информация о сертификации продукции

K-Lath — Stucco Rite 

K-Lath доступен в стандартной/тяжелой бумаге с самонаращиванием 3/8” для обычной штукатурки, 1/8” и ¼” для систем E. I.F.S. Примечание: доступны многие другие продукты K-Lath. Пожалуйста, позвоните для получения дополнительной информации и цен.

Размеры листов:  28 x 98 дюймов

Плоская планка с ребрами 1/8 дюйма (Экономичная планка) 

1/8-дюймовая плоская ребристая рейка (экономичная рейка) — это расширенная металлическая рейка, изготовленная из равномерно расположенных полос твердого металла, которые придают листу жесткость. Ребра имеют глубину не более 1/8 дюйма. Плоская планка с ребрами жесткости обеспечивает более широкое расстояние между опорами. Меньшая сетка также обеспечивает большую экономию штукатурки. Плоская ребристая рейка используется для всех видов штукатурки (кроме контурной штукатурки). Это отличная планка для гвоздей, которая хорошо работает на плоских потолках или софитах.

Размеры листов:  27″ x 97″

3/8-дюймовая оцинкованная планка с высокими ребрами жесткости

Оцинкованная планка с высокими ребрами 3/8 дюйма изготавливается в виде сетки «елочкой». Продольные ребра глубиной 3/8 дюйма позволяют использовать их на пролетах до 24 дюймов. отличная гипсовая основа, используемая в потолках, софитах и ​​для сплошных перегородок без стоек. Используется в качестве центрирующего слоя для бетонных полов и плит крыши. Края заканчиваются перевернутыми ребрами 1/8 дюйма, которые обеспечивают нахлест листа, не превышающий общую толщину ребра.

Размеры листов:  27″ x 97″

KWIK Угловой

Этот продукт представляет собой сборку из сварной проволоки, обеспечивающую более точный и прочный внешний угол. Kwik Corner уменьшает растрескивание портландцементной штукатурки. Примечание.  Также доступны модели с пластиковым арочным носом Regular и Arch Kwick Corner.

Размер:  Доступны длины 8, 9 и 10 футов.

Диск для стыкового соединения

Для приклеивания планок, пенопласта и барьерных систем к несущему основанию.

Неограниченное количество приложений.

ЛИТЕРАТУРА

+

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Перейти к содержимому

Методы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Наиболее распространенными типами опорных материалов для стен являются кирпичная кладка, бетон, гипсокартон, а также открытый деревянный и стальной каркас.

В разделе «Подготовка поверхности пола к стене» обсуждение было сосредоточено на несущих материалах и способах их подготовки под плитку. Что не обсуждалось, так это фактические методы, используемые для подходящей твердой каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хороший, лучший, лучший». Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Наилучший способ укладки настенной плитки – это непосредственное приклеивание к строительному раствору. Для строительного раствора это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. В дополнение к обычным подложкам, таким как кирпичная кладка, строительный раствор, цементные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия и стальной лист. В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и небольшие коммерческие установки и какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном компенсационным швам, особые требования к укладке настенной плитки. Особенно это касается обработки угловых соединений и примыкающих поверхностей.

На рисунке А мы видим типичный метод нанесения слоя раствора «в один слой». Причина, по которой его называют «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен поддерживаться прочной опорой.

Вы заметите, что этот метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердой основы из гипсокартона, штукатурки, кирпичной кладки или другой основы, которая позволит прочно закрепить мембрану и металлическую решетку. Это очень хороший метод для ванн и душевых кабин над гипсокартоном. Во влажных помещениях, где в качестве прочной основы используется гипсокартон, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно прост. Стена должна иметь прочную основу. Непрерывный слой кровельного войлока весом 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесен полиэтиленовый лист. Уложите пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои накладываются вверх по стене. Это предназначено для того, чтобы влага, если она есть, стекала по мембране на более низкие высоты, не затекая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна накладываться внахлест на любом стыке минимум на 2″ по горизонтали и 6″ по вертикали. Кроме того, мембрана должна перетекать через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану душа. Подробности см. в разделе «Душевые и ванны».

Мембрану можно закрепить с помощью нескольких скоб, расположенных в стратегически важных местах. Это хорошее время для обсуждения макета. Мембрана может служить отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешним краем плитки. Слой раствора будет доходить до конца мембраны, и в этой точке будет установлена ​​арматура и отделочная плитка.

Например, при изготовлении трехстенных душевых кабин или душевых кабин перед установкой мембраны рассчитайте полные размеры плитки. Это позволяет установщику перемещать стены, описанные ниже, и знать, что не нужно будет резать плитку по крайней мере на двух стенах. Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения флоат-полосок.

Для всех однослойных методов необходимо следовать следующей процедуре. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) крепится к прочной основе. Это должно быть выполнено с помощью устойчивых к коррозии гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, с помощью порошковых гвоздей. Металлическую планку нужно резать на все 9углы 0°.

Независимо от выбранных креплений, они должны захватывать не менее трех прядей планки и проникать в твердую основу и стойки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4″. Для винтов и гвоздей с пороховым приводом это может означать необходимость использования коррозионностойкой шайбы. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и требованиями к крепежным мембранам и армирующей проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура уложена, деревянные планки обрезаются до нужной длины. Многие плиточники размещают свои деревянные поплавки в установке вертикально. Флоат-полосы также могут располагаться горизонтально. В любом случае полосы нарезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из слоя раствора, что затрудняло регулировку.

Популярные категории блогов

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо взять футляр, чтобы не повредить ванну или установленный поддон для душа. Они должны быть защищены достаточным количеством материала для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пришло время замешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка. При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. Если используете миксер, сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы проводите инструментом через раствор, образуется канавка, а не разрушается. Раствор должен быть удобоукладываемым и не слишком влажным. Помните, что чем больше воды в смеси, тем больше ее придется испариться и вызвать усадку.

Поговорим о применении раствора для стен. Некоторые монтажники приносят раствор на участок стены в 5-галлонных ведрах. Затем они используют комбинацию краевой и финишной кельм, чтобы нанести раствор на поверхность. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в нерабочей руке и финишной кельмы в другой.

Таким образом, большее количество раствора находится под рукой поверх ястреба для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие используют оба сразу на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее при первом нанесении.

Идея состоит в том, чтобы раствор полностью погрузить в арматуру и за нее. Если арматура может быть полностью заключена в кожух, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После того, как область стены была первоначально покрыта, можно установить полоски флоат-пластин на место. Постройте колонну из раствора для плавающих полос в нужных местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При вертикальной установке планки должны располагаться таким образом, чтобы установщик мог достать до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой. То же самое относится и к горизонтальному способу установки флоат-полос. Мой горизонтальный метод полезен только в ваннах и душевых кабинах, которые включают заднюю стенку.

В трехстенной ванне душевой кабины сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю планку поплавка на расстоянии от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полосу флоатинга, чтобы убедиться, что она ровная по всей длине. Неправильная установка планок плавучести приведет к тому, что стена будет плавать в неровной плоскости. Помните, что затирочная полоса задает окончательный размер готового затертого строительного слоя.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Введите код 101339

После того, как нижняя планка поплавка установлена ​​и отрегулирована, установите верхнюю планку аналогичным образом. Тем не менее, используйте уровень, чтобы точно отвесить полосу. Затем аналогичным образом установите боковые плавающие планки, начиная снизу. Тем не менее, используйте угольник между задней и боковой полосами, чтобы убедиться, что две стенки расположены под прямым углом друг к другу.

Выравнивание боковых и задней стенок имеет решающее значение при строительстве установки, в которой будет плиточный пол. Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить под прямым углом друг к другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и полной, если это необходимо.

При вертикальной установке флоат-полос просто вставьте их с помощью уровня на нужную глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерением глубины. В длинных стенах, таких как обшивка душевых кабин или групповых душевых, лучше всего подходят вертикальные флоат-полосы.

Tile Doctor Совет: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы полоски затирки были выровнены вдоль площади поверхности. «Сухая линия» представляет собой кладочную нить, закрепленную гвоздями так, чтобы она представляла собой прямую линию перед стеной. Эта линия может быть заподлицо с предполагаемой конечной поверхностью стены или отодвинута на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полоски затирки в столбик раствора, чтобы создать желаемую законченную плоскость слоя раствора. Это достигается путем знания желаемой толщины слоя. При нанесении одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма и толщиной до 3/4 дюйма. Если твердая подложка расположена вертикально и в точной плоскости, слой раствора должен иметь постоянную глубину на всем протяжении. Было бы лучше держать кровать в диапазоне от 1/2″ до 3/4″ для прочности.

После того, как затирочные полоски будут на месте, «поцарапайте» залитый первый слой раствора, чтобы последний финишный слой лучше держался. Это можно сделать с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2″ X 1/2″ инструмента для нанесения покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

В этот момент установщик начинает процесс заполнения промежутков между флоат-полосами. Начиная снизу, на глаз нанесите раствор на глубину, немного превышающую глубину планки терки. Затем используйте кромку пера или стяжку, чтобы отрезать излишки. Пока выполняется этот шаг, обязательно заполните все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, как быстро можно освоить эту технику.

В то время как слой раствора все еще пластиковый, необходимо удалить полоски затирки и заполнить углубления раствором. Для этого используйте краевой шпатель, чтобы сделать надрезы вдоль обоих краев флоат-полосы, чтобы ослабить их. Аккуратно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее по мере продвижения. Заполните углубление комбинированным использованием краевой кельмы; финишная кельма или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет сделано, разровняйте слой раствора шпателем или деревянной теркой.

Плитку можно укладывать непосредственно на свежий раствор с помощью пасты, наносимой шпателем, на основе портландцемента и воды.

Обычно предпочтение отдается тому, чтобы слой раствора затвердел, а плитка укладывалась методом тонкой укладки. ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы слой строительного раствора выдерживался не менее 20 часов при температуре 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше сохнет слой раствора, тем лучше. На самом деле, некоторые производители тонких продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к литературе по продукту за инструкциями по продукту, который вы хотите использовать.

Если участок стены не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. Обычным предпочтением при столкновении с открытыми участками шипов является установка твердой подложки, а затем переход к методу одного слоя. Разница в плавании слоя раствора без подложки заключается в добавлении первого слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это видно на Рисунке B.

На Рисунке B обратите внимание, что толщина слоя раствора больше, чем при нанесении одним слоем. Во многих случаях уже один этот факт делает однослойную систему более желательной. Кроме того, первоначальный «шероховатый слой» добавляет к работе еще один день, поскольку он должен сохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая пластина и мембрана наносятся на стойки таким же образом, как на рис. пальто лечит. Если элементы каркаса не вертикальны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем этот выравнивающий слой следует поцарапать с помощью инструмента для царапания, как описано в разделе «Инструменты». Полоски затирки не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед нанесением окончательного выравнивающего слоя или «коричневого слоя».

После отверждения грунтовочного покрытия установщик наносит затирочные полосы и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рис. A.

Примечание: рис. A, B и D можно использовать для наружных работ. Особенно важным является требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам The Tile Doctor, связанным с «Компенсационными швами».

Tile Doctor Совет: система растворной подложки, вероятно, является лучшей, если это позволяют бюджет и время. Однако плитка, затирка и строительный раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке С мы видим укладку на стену, где плитка укладывается методом тонкой укладки непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкосхватывающихся растворов на основе портландцемента и органических клеев.

Как и при установке опорной доски, описанной на рис. D, каркасные элементы должны быть ровными, квадратными и лежать в одной плоскости. Максимальное изменение плоскости не должно превышать 1/8″ на 8 футов. Причина такой строгой терпимости проста. Гипсокартон устанавливается в качестве опорного элемента для размещения плитки. Это означает, что любые отклонения на поверхности сухих стен будут заметны на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода раствора, поскольку небольшие отклонения можно устранить с помощью окончательного выравнивающего слоя раствора.

Иногда установщики выбирают методы гипсокартона на основании того, что гипсокартон уже установлен и находится в удовлетворительном состоянии. В этом случае плитку можно укладывать методом тонкой укладки. Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон следует прибить гвоздями или привинтить на расстоянии 6–8 дюймов от центра к стойкам. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5/8″ и калибра 20 или тяжелее. Как и деревянные шпильки, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра. Стыки гипсокартона должны быть обработаны лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует наносить только один слой шовного герметика. Это делается для того, чтобы лента, шляпки гвоздей и шовный герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по линии гвоздей. Если слышен щелчок, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наносите водостойкую мембрану за гипсокартоном. Это будет только накапливать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, что приведет к его порче.

На рисунке D мы видим установку подложки. На сегодняшний день существует несколько различных типов бэкеров. Существуют ЦБУ (блоки цементной подложки), подложки из фиброцемента и влагостойкие стекломатовые подложки из гипсокартона. По своему монтажу они очень похожи. Их способность к использованию во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Обязательно выберите правильный тип подложки, который требуется для установки.

Подкладочные доски доступны различной толщины и размеров. Наиболее распространены размеры 3 ′ X 5 ′ и толщина 1/2 дюйма. Они существуют уже около 30 лет и были разработаны для замены метода растворного слоя. Как и в случае с гипсокартоном, каркас должен быть правильным, квадратным и лежать в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Устройства должны крепиться к деревянным или металлическим стойкам с помощью коррозионностойких винтов или гвоздей с кольцевым стержнем, расположенных на расстоянии 6 дюймов от центра. Крепежи не должны быть утоплены, так как прочность блока чаще всего находится в верхнем слое блока. Производители рекомендуют определенный тип крепежа, который лучше всего подходит для их продукта. Установки можно наносить на гипсокартон.

При установке блоков между листами следует оставлять зазор 1/8″, который заполняется связующим раствором. Стыки и углы 90° следует заклеить щелочестойкой лентой и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли типа минометной ложи.

Для мокрой установки требуется водостойкая мембрана. Для установки ванны и душа это может означать использование 15-фунтового кровельного войлока или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если устройство должно быть установлено на гипсокартоне во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителей. Помните, что не все подложки рекомендуются для влажных помещений. Если опорная плита примыкает к гипсокартону во влажной зоне, необходимо оставить зазор 1/8″ и заполнить его силиконовым герметиком.