Заделка щелей: Заделка щелей в деревянном полу

Заделка щелей в деревянном полу

Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

Заделка щелей в деревянном полу

Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

Содержание

1. Виды ремонта пола
2. Способы заделки щелей
3. Щели между стеной и досками пола
4. Заделка щелей составом клей + опилки
5. Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА
6. Ремонт с помощью шпатлевки
7. Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги
8. Заделка щелей шнуром
9. Заделка щелей с помощью реек или клиньев
10. Другие способы ремонта

Виды ремонта пола

Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

Такой пол лучше демонтировать и тщательно перебрать половицы

• Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки, на которые настелены доски пола.

Инструменты для работы

– Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

– Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки.

– После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

• Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным.
• В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.  Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь, зависит от величины щелей и масштабности их распространения по поверхности пола.

Способы заделки щелей

Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

Чистовая обработка поверхности может отличаться по месту расположения участка

Щели между стеной и досками пола

Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

– сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

– затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

– далее, производят заделку пеной, и, при необходимости, под нее закладывают куски пенопласта;

– после высыхания пены, излишки ее срезают ровно по половицам;

– сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой, чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

– далее, нужно подождать пока шпаклевка просохнет, и можно будет устанавливать обратно плинтуса на их место.

Заделка щелей составом клей + опилки

Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

Первый вариант

• Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до достижения однородности.
• Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
• Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
• Затем можно переходить к подготовке пола – все щели очищаются от пыли и грязного налета. Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
• Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь, насколько это возможно, но без особых усилий.
• Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
• После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

Второй вариант

Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента.

• Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же – опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
• Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
• Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
• Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

Ремонт с помощью шпатлевки

Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики. Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна – она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

Шпатлевание щелей готовым составом

Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

• Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
• Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так,чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
• Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
• Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
• Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное – добиться абсолютной их чистоты.
• Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять, а после высыхания – выровнять наждачкой.
• После этого пол можно смело красить.

Заделка щелей шнуром

Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

Старый проверенный народный способ – заделывание щелей шнуром

Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку, веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

• Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
• Далее делается смесь из шпаклевки, опилок и клея.
• Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм – это необходимое условие.
• Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.

Заделка щелей с помощью реек или клиньев

Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей – с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время, полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

Надежный способ заделки щелей с помощью деревянных клиньев

• Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
• Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
• Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
• Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

Забивание рейки в щель обычным молотком через деревянную прокладку

• Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
• При применении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
• Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой. Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку.

Другие способы ремонта

Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

• Пакля – всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

Пакля отнюдь не потеряла своей востребованности и в этом вопросе

Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента. После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

• Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

• Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда слои последовательно намазываются на края заделываемого отверстия. Второй способ подойдет для ликвидации больших щелей.

• Покрытие старого деревянного пола листами фанеры.

Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

Этот вариант применяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.  Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

• Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это – долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

3 лучших способа + инструкции

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Как заделать щели в полу между досками

Содержание статьи

• 1 Причины образования щелей
• 2 Способы устранения дефектов
  • 2. 1 Цены на армированный скотч
  • 2.2 Цены на герметик силиконовый «Момент»
• 3 Технология заделки щелей
  • 3.1 Заделка щелей герметиком
  • 3.2 Устранение щелей шпаклевкой
  • 3.3 Заделка щели деревянной рейкой
  • 3.4 Видео — Как заделать щели в полу между досками

Причины образования щелей

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Способ заделки	Описание
Заклейка скотчем	Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие
Задувка пеной	Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность
Заделка щелей шпатлевкой	Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол
Использование клеевых составов	Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении
Заделка герметиком	С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие
Заделка шнуром	Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий
Забивка клиньями	Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом
Стягивание пола	Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость
Настил фанеры	Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

Цены на армированный скотч

армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

герметик силиконовый момент

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

Силиконовый герметик для пола

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

KIILTOFIX MASA

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Герметик и паркетное масло

Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Нанесение герметика

Нанесенная полоса герметика

Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Выравнивание герметика шпателем

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Налив паркетного масла

Нанесение паркетного масла

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

• шпаклевка по дереву;
• широкий шпатель;
• шлифовальная машинка.

Шаг, №№	Порядок действий
Шаг 1	Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.
Шаг 2	Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.
Шаг 3	Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.
Шаг 5	После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.
Шаг 6 Шаг 7	Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Пол после ремонта

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

• тонкая деревянная рейка;
• большое шило или отвертка;
• клей ПВА;
• ножовка с мелкими зубьями;
• молоток;
• шпаклевка по дереву;
• наждачная бумага.

Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Щель между досками

Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом

Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

Нанесение клея

Слой клея разравнивают пальцем

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Рейка

Рейку забивают в щель молотком

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Излишки нужно спилить ножовкой

Мелкие щепки срезают ножом

Обработка поверхности рубанком

Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

Журнал AsphaltProКак взломать печать | Журнал AsphaltPro

Если дорожное покрытие подлежит заделке трещин, эту обработку следует проводить весной или осенью, когда трещины не полностью открыты (как зимой) и не закрыты (как летом). На протяжении всей работы избегайте использования слишком большого количества герметика или оставления капель и луж. Использование каплеуловителя на наконечнике может помочь избежать капель и избыточного нанесения.

Трещины бывают всех форм и размеров, и ни одно дорожное покрытие не застраховано от трещин. Если их не лечить, эти трещины являются лишь началом более серьезных проблем, от выбоин до поломки подстилающего слоя.

По данным roadresource.org Альянса по сохранению и переработке дорожного покрытия, 75 процентов незакрытых трещин превращаются в выбоины в течение трех лет, в то время как только 1 процент заделанных трещин превращается в выбоины за тот же период времени. Принимая во внимание преимущества, получаемые от уменьшения повреждений автомобиля, повышения безопасности водителя и сокращения затрат на техническое обслуживание дорог, становится ясно, почему так важна герметизация трещин.

Заделка трещин – это процесс нанесения клея-герметика в трещины на поверхности дорожного покрытия, предотвращающий проникновение влаги и несжимаемых материалов в дорожное покрытие. Это экономически эффективное средство для консервации дорожного покрытия, которое может замедлить износ дорожного покрытия и продлить срок его службы на три-пять лет. Дорога с заделанными трещинами может быть открыта для движения почти сразу же при использовании средства для удаления клея.

Когда выполнять заделку трещин

Заделку трещин следует проводить до того, как дорожное покрытие станет слишком поврежденным.

Заделка трещин может использоваться для трещин шириной более ⅛ дюйма, включая блочные, краевые, продольные, отражающие, термические или поперечные трещины. Покрытие с трещинами типа «аллигатор» не может быть кандидатом на герметизацию трещин, поскольку трещины типа «крокодил» указывают на неисправности, требующие ремонта помимо герметизации трещин, как первоначально сообщалось в статье AsphaltPro 2016 года «Как правильно взломать уплотнение, шаг за шагом». Выбоины и трещины шириной более 1,5 дюймов также не следует заделывать.

Заделка трещин – это процесс нанесения клея-герметика в трещины на поверхности дорожного покрытия, предотвращающий проникновение влаги и несжимаемых материалов в дорожное покрытие.

«Ошибочно нанесенный герметик выглядит непрофессионально и может стоить владельцам дорог сотни или даже тысячи долларов в год», — сказал Джейми О’Дрисколл из Crafco Inc., Чандлер, Аризона. «Это также может снизить сопротивление скольжению».

Если дорожное покрытие подлежит заделке трещин, эту обработку следует проводить весной или осенью, когда трещины не полностью открыты (как зимой) и не закрыты (как летом). Большинство производителей рекомендуют минимальную температуру дорожного покрытия 40 градусов по Фаренгейту. Выполнение герметизации трещин при более низких температурах приводит к снижению адгезии. Для обогрева дорожного покрытия может потребоваться распылитель горячего воздуха, если необходимо произвести заделку трещин при температуре дорожного покрытия ниже 40 градусов.

Заделку трещин можно комбинировать с другими методами консервации, включая заделку чипов, покрытие HMA, заделку суспензией или микрозаделку. Тем не менее, герметик для трещин должен сохнуть в течение как минимум двух недель, прежде чем можно будет нанести какую-либо обработку сверху. Для герметизации трещин с чрезмерной полосой требуется еще более длительное время отверждения.

Подготовка поверхности

Надлежащая подготовка поверхности является ключом к успешной адгезии герметика. Для некоторых работ может потребоваться фрезерование трещин; другие не будут.

Существует ряд факторов, определяющих, следует ли заделывать трещины перед их заделкой. Фрезерование обеспечивает более чистые кромки для лучшей адгезии материала и создает определенный резервуар, который содержит необходимое количество герметика для компенсации ожидаемых ежегодных тепловых перемещений. По словам Брэнди Джулиан, директора по обучению в Crafco Inc., фрезерование, выполняемое до заделки трещин, может повысить вероятность надлежащего прилегания герметика и удвоить срок его службы.0003

Первым шагом является расчет плотности трещин, которая определяется путем оценки линейных размеров трещин на квадратные футы площади дорожного покрытия. Джулиан рекомендует маршрутизацию, если плотность трещин не превышает 20 процентов. Она сказала, что ожидаемое движение также является фактором.

«Чем больше движется трещина, тем больше мы поощряем фрезерование, — сказал Джулиан, — потому что чем больше материала в этой трещине, тем больше она может смещаться». Фрезерование также является неотъемлемой частью особенно узких трещин, чтобы позволить достаточному количеству материала попасть в трещину.

«Мы знаем, что большинство людей не фрезеруют, хотя мы знаем, что это повышает эффективность герметика, — сказал Джулиан. Она указала на опрос, проведенный Техасским DOT, в котором большинство респондентов заявили, что не используют маршрутизацию, потому что считают это слишком дорогим и требующим дополнительного оборудования. «Мы видим самый долгий срок службы герметика из-за этого уплотнения и конфигурации, но то, что является современным, не обязательно является современным».

Длина, ступица и конфигурация резцов на режущей головке определяются размером резервуара.

Если дорожное покрытие имеет плотность трещин более 20 процентов или имеет усталостное растрескивание или другое серьезное повреждение, оно может быть недостаточно прочным, чтобы выдержать маршрутизацию. «Потенциально вы можете принести больше вреда, чем пользы», — сказал Джулиан.

При фрезеровании необходимо срезать не менее ⅛ дюйма поврежденного дорожного покрытия с каждой стороны трещины, а глубина фрезерования должна быть не менее ⅜ дюйма. Точная ширина и глубина резервуара будут зависеть от климата и других факторов. Как правило, в более холодном климате могут потребоваться более широкие резервуары для обеспечения дополнительного расширения/движения, но не более 1½ дюймов. Фреза должна располагаться по центру трещины для равномерного сцепления.

Трещины шириной более 1 ½ дюйма, независимо от того, проложены они или нет, необходимо заполнить герметизирующей мастикой, сказал Джулиан.

Если происходит выкрашивание (ломка заполнителя на краю реза), убедитесь, что резцы или штифты не изношены. Убедитесь, что вы используете правильный тип резака для резервуара. Джулиан рекомендует резак с твердосплавным наконечником вместо стального для увеличения срока службы. Оператор также должен замедлить свою работу, чтобы увидеть, уменьшит ли это выкрашивание. Если отслоение продолжается, покрытие может быть в слишком плохом состоянии для маршрутизации.

Длина, ступица и конфигурация резцов на режущей головке определяются размером резервуара.

Независимо от того, должны ли быть проложены трещины, они должны быть очищены. Любая грязь, трава или другие вредные вещества снижают адгезию.

Наиболее распространенным методом очистки является использование сжатого воздуха при минимальном давлении 90 фунтов на квадратный дюйм. Направьте сопло непосредственно на трещину и не более чем в 2 дюймах от поверхности тротуара.

Важно следить за тем, чтобы мусор из одной трещины не попал в уже очищенные трещины, а также рассчитать время операции, чтобы очистка происходила непосредственно перед герметизацией, чтобы избежать попадания мусора обратно в очищенные трещины. Иногда для правильной очистки трещин требуется более одного прохода, особенно для более широких трещин.

Перед началом работы убедитесь, что влага или масло не вытекают из компрессора в щель.

Влага также отрицательно влияет на адгезию. На самом деле, согласно RoadResource.org, заделка трещин на сухой дороге часто является более важным фактором успеха обработки, чем дорожное покрытие или температура воздуха.

Чтобы трещины были сухими, используйте насадку для горячего воздуха. Высокоскоростной нагретый воздух под высоким давлением очищает и сушит дорожное покрытие. Герметик, наносимый на еще теплую поверхность из копья горячего воздуха, также лучше прилипает.

Однако будьте осторожны, чтобы не сжечь тротуар. Перегрев вызовет чрезмерное затвердевание асфальта, приведет к преждевременному разрушению поверхности трещин и ухудшит адгезию. Хотя небольшое потемнение дорожного покрытия является нормальным явлением, чрезмерное потемнение, дымление или смещение заполнителей являются признаками перегрева.

При фрезеровании необходимо срезать не менее ⅛ дюйма поврежденного покрытия с каждой стороны трещины, а глубина проходки должна быть не менее ⅜ дюйма.

Подготовительный материал

Герметики следует выбирать в зависимости от состояния дорожного покрытия, климата, движения дорожного покрытия, необходимого срока службы и свойств герметика, как сообщалось в нашей статье 2016 года.

«Выбирая герметик, убедитесь, что он соответствует утвержденным спецификациям, и что номер партии герметика находится под рукой на случай возникновения каких-либо проблем», — сказал О’Дрисколл. «Таким образом, производитель может отследить и решить проблему».

Климат также влияет на выбор герметика. Например, в более прохладном климате требуются более гибкие герметики, чем в более жарком климате. Как правило, в жарком климате дорожное покрытие меньше двигается, поэтому потребность в очень гибком материале отпадает. Кроме того, использование более мягкого герметика в жарком климате может привести к образованию трещин.

Если вы используете менее эластичный материал в более прохладном климате, где дорожное покрытие будет подвергаться большим перепадам температур и большему тепловому движению, герметик может преждевременно растрескаться.

Тип работы также является фактором, определяющим тип используемого герметика. Например, более жесткий герметик лучше подходит для парковок, на которых больше поворачивающих автомобилей и пешеходов, а более эластичный герметик лучше подходит для дорог.

Еще одним фактором является состояние дорожного покрытия. Для дорожных покрытий с плотностью трещин менее 20 процентов используйте более эластичный герметик. Для покрытий с более высокой плотностью трещин используйте более жесткий герметик.

Для работы с трещинами (трещинами, которые смещаются более чем на 3 миллиметра) Джулиан рекомендует использовать герметик, разработанный с учетом ожидаемого смещения при сезонных изменениях температуры. Независимо от используемого герметика следуйте рекомендациям производителя.

Герметик, который расплавляется и наносится с помощью оборудования, называемого расплавителем, следует нагревать только до температур, указанных производителем, обычно от 380 до 410 градусов по Фаренгейту.

Перегрев герметика ухудшает его свойства, а недогрев отрицательно влияет на адгезию, так как он не будет должным образом растекаться по глубине трещины. Важно отметить, что некоторые герметики можно разогревать, а другие нельзя. Регулярно проверяйте температуру материала.

В инструкциях производителя также указано правильное перемешивание герметика. По словам О’Дрисколла, переработанный герметик может разрушиться, что уменьшит адгезию и срок службы плавильного котла. Перемешивание должно быть непрерывным, за исключением случаев, когда крышка расплавителя открыта для добавления дополнительных блоков герметика, чтобы ускорить плавление и поддерживать температуру и однородность герметика.

Когда вы начинаете нагревать материал утром, Джулиан рекомендует загружать бак наполовину и поддерживать этот объем в течение дня. Наполовину заполненный бак нагревается быстрее.

— Большинство герметиков можно нагревать только один раз, — сказал Джулиан. «Если пойдет дождь и вам придется закрыться, у вас будет место для добавления нового, свежего материала, который сбрасывает жизнеспособность до нуля». Она также посоветовала не нагревать материал более 12-15 часов без добавления свежего материала, так как большинство герметиков не предназначены для того, чтобы выдерживать повышенные температуры в течение такого периода времени.

Добавляйте блоки герметика по одному в соответствии с расходом. «Добавление слишком большого количества снизит температуру нагретого материала в вашем резервуаре», — сказал Джулиан. «Слишком большое количество блоков также может привести к заклиниванию лопастей мешалки в некоторых плавильных машинах».

Джулиан также напоминает нам, что необходимо полностью опорожнить бак перед добавлением другого типа герметика для другой работы, потому что химический состав этих герметиков может сильно различаться.

Рекомендации по применению герметика трещин

Существует несколько конфигураций герметизации трещин, включая заливку заподлицо, перевязку, резервуар и комбинацию. Независимо от используемого метода, позаботьтесь о том, чтобы заполнить трещину снизу вверх, чтобы обеспечить полную герметизацию, и используйте правильный наконечник палочки для работы.

При заполнении заподлицо материал укладывается в трещину таким образом, чтобы он был на одном уровне с дорожным покрытием. О’Дрисколл сказал, что эту конфигурацию следует использовать, если в ближайшем будущем планируется наложение или другая обработка поверхности.

При накладке материал помещается в трещину и поверх нее с помощью уплотнительного диска. Затем его либо оставляют без формы (с крышкой), либо формуют с помощью ракеля, чтобы создать полосу толщиной не более ⅛ дюйма и шириной от 2 до 4 дюймов. С помощью швабры можно также протолкнуть герметик в трещину, чтобы улучшить адгезию.

Наружная лента покрывает и гидроизолирует трещину и идеально подходит для трещин со значительным износом по краю, поскольку помимо заполнения трещины она покрывает эти участки.

Мы рассмотрели конфигурацию резервуара в нашем разделе о маршрутизации. Тем не менее, резервуары могут быть скрытыми или скрытыми. Углубленный резервуар размещается ниже уровня дорожного покрытия, когда верхний слой будет укладываться в то же время года, когда происходит заделка трещины.

Существуют также комбинированные конфигурации для заданий, в которых маршрутизация невозможна.

Ознакомьтесь с отчетом NCHRP 784 о передовых методах обработки трещин на асфальтовых покрытиях.

Для предотвращения провисания при остывании и усадке герметика некоторые поставщики материалов рекомендуют заполнить трещину на ¾, а затем дать ей остыть перед полным заполнением. Другие поставщики предлагают заполнить трещины до нужной высоты и вернуться к любым трещинам, которые слишком низки. Если происходит чрезмерное провисание, для наклонных дорожных покрытий выберите герметик с более высокой вязкостью, чтобы противостоять провисанию/растеканию.

Во время работы не используйте слишком много герметика и не оставляйте капель и луж. Использование каплеуловителя на наконечнике может помочь избежать капель и избыточного нанесения. В случае образования избытка герметика, удалите его, нагрев плоское лезвие и срезав избыток герметика, не нарушая обработки.

Важно, чтобы свежезаделанная поверхность не подвергалась движению слишком рано. Однако точное время отверждения зависит от многих переменных, включая герметик, погоду и интенсивность дорожного движения. Если на поверхность нанести легкий слой мелкого песка или жидкого средства для удаления липкости, движение может вернуться на тротуар почти сразу.

Журнал AsphaltPro| Журнал АсфальтПро | Как правильно взломать герметик, шаг за шагом

В первой части нашей серии из трех частей «Полное руководство по обслуживанию дорожного покрытия» мы шаг за шагом расскажем, как правильно взломать герметик.

Трещины бывают всех форм и размеров. Своевременная герметизация — один из самых эффективных способов сохранить качество дорожного покрытия.

Одной из самых больших ошибок является слишком долгое ожидание начала обслуживания.

«Запечатывая трещины в дорожном покрытии, когда трещины появляются впервые, вы предотвращаете попадание воды и несжимаемых материалов в трещины», — сказал Гленн Шапиро, генеральный менеджер северо-восточного региона GemSeal Pavement Products. «Эти несжимаемые объекты не будут сжиматься, поскольку трещина сжимается в теплую погоду. Тротуар фактически расширяется, уменьшая ширину трещины, растрескивая и ломая асфальт по краю стыка. Не допуская проникновения воды, это предотвратит эрозию подстилающего слоя, уменьшит повреждения от замерзания и оттаивания и улучшит ходовые качества дорожного покрытия, что продлит срок его службы».

«Величина теплового движения», которое вызывает растрескивание, «зависит от множества факторов, включая, помимо прочего, величину изменения температуры и расстояние между трещинами», — сказала Брэнди Джулиан, менеджер по обучению продаж в Crafco. Inc. «Понимание того, что все трещины движутся, является обязательным при разработке метода обработки трещин».

Выбор правильного материала, оборудования и приложений для работы также важен, сказал Шапиро.

Выберите герметик

По словам Джулиана, герметики следует выбирать в зависимости от состояния дорожного покрытия, климата, движения дорожного покрытия, необходимого срока службы и свойств герметика. Хотя спецификации проекта могут учитывать и другие факторы, важно обращать внимание на тип используемого герметика, с учетом или без учета спецификаций проекта.

Например, в более прохладном климате требуются более эластичные герметики, чем в более жарком климате.

«Использование более мягкого материала в жарком климате может привести к отслеживанию герметика транспортными средствами или пешеходами», — сказал Шапиро. «В жарком климате поверхность дорожного покрытия в целом меньше двигается и, следовательно, нет необходимости в очень гибком материале. Если вы используете менее эластичный материал в более прохладном климате, где дорожное покрытие будет подвергаться большим перепадам температуры и большему тепловому движению, то герметик может преждевременно треснуть. Это противоречит цели, по которой вы в первую очередь ремонтируете трещины».

Другим важным фактором при выборе герметика является тип работы. Например, вам не нужен дорожный герметик на парковке или в пешеходной зоне. Шапиро рекомендует подрядчикам, работающим на автостоянках, использовать герметик, предназначенный для пешеходного движения, поворотов и припаркованных транспортных средств — обычно это более жесткий материал, который теряет липкость при отверждении. Однако этот тип герметика менее эластичен, чем решения для дорожных покрытий.

Шапиро также рекомендует использовать более эластичный герметик на покрытиях с плотностью трещин менее 20 процентов и более жесткий герметик на покрытиях с более высокой плотностью трещин.

«Плотность трещин измеряется на участке дороги или парковки размером 10 на 10 футов, который лучше всего отражает среднее состояние всего дорожного покрытия», — сказал Шапиро. «Затем измерьте погонные футы трещин на площади 100 квадратных футов. Количество погонных футов, деленное на 100, и есть плотность трещин».

Он также подчеркивает, что дорожное покрытие из аллигатора не подходит для герметизации трещин, так как это указывает на выход из строя подстилающего слоя и требует ремонта помимо герметизации трещин.

В процессе нанесения важно поддерживать температуру материала, рекомендованную производителем, обычно от 380 до 410 градусов по Фаренгейту. По словам Джулиана, недогретый герметик повлияет на адгезию, а перегретый герметик ухудшит свойства герметика. Все фотографии предоставлены Crafco Inc.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, вам необходимо подумать о погоде, в которой вы будете работать.

— Весной и осенью трещины находятся в среднем положении — не полностью открыты и не полностью закрыты, — сказал Джулиан.

Это лучшее время для вскрытия пломбы. Большинство производителей герметиков и агентств требуют, чтобы температура поверхности дорожного покрытия составляла 40 градусов и выше. Вы также должны избегать герметизации, если ожидается дождь.

Перед тем, как приступить к работе, вам также необходимо убедиться, что все ваше оборудование находится в рабочем состоянии, инструменты для формовки чистые и что у вас есть подходящие наконечники палочки для работы.

Как только вы прибудете на место работы, вы должны подготовить трещины. По словам Джулиана, очистка трещины и обеспечение ее высыхания является одним из наиболее важных аспектов успешного нанесения и хорошей адгезии материала.

По словам Шапиро, одним из первых шагов является использование фрезера или пилы для расширения и углубления существующих трещин и создания чистых, прочных краев для прилипания герметика. «Этот процесс должен продлить срок службы герметика на 50 процентов».

«Если [герметик прилипает к грязному и непрочному асфальту] и есть движение, непрочный асфальт может быть стянут герметиком или может возникнуть вторичное растрескивание», — сказал Джулиан.

При выборе между фрезерованием и пилением важно определить типы трещин, с которыми вы имеете дело. Шапиро сказал, что фрезерование может следовать за существующими трещинами в любом направлении, но распиловка может вырезать только прямые трещины.

При фрезеровании выполняйте фрезерование по центру трещины, чтобы обеспечить равномерную поверхность склеивания с обеих сторон трещины. «Фрезерование на одной стороне трещины с большей вероятностью приведет к потере сцепления с той стороной, которая не была прорезана», — сказал Джулиан. Она также предлагает проложить не менее 1/8 дюйма с каждой стороны трещины, но резервуар никогда не должен быть шире 1,5 дюйма или меньше 3/8 дюйма. Вы также должны обращать внимание на чрезмерное выкрашивание, внимательно осматривая лезвия или штифты, чтобы определить, нужно ли их заменить и замедлить ваши операции по фрезерованию.

Shapiro рекомендует прокладку на дорогах с плотностью трещин менее 20 процентов. «При заделке трещин в дорожном покрытии с плотностью трещин более 20% рекомендуется простая очистка и заделка трещин», — сказал он.

Затем вам нужно убедиться, что поверхность чистая и сухая. Шапиро рекомендует использовать компрессор с достаточным давлением и скоростью, который также оснащен водоотделителем для удаления частиц, которые могут препятствовать склеиванию в трещинах. Джулиан рекомендует давление воздуха не менее 90 фунтов на квадратный дюйм и держать насадку на расстоянии не более 2 дюймов от поверхности тротуара. Она также рекомендует идти вперед, а не назад, для достижения наилучших результатов, а также поднимать и размахивать насадкой по тротуару на последнем проходе, чтобы удалить мусор из области трещины, чтобы избежать задувания загрязняющих веществ обратно в трещины.

Джулиан добавляет, что вы также можете чистить пылесосом или проволочной щеткой. Вакуумные системы могут использоваться в зонах, чувствительных к качеству воздуха и не допускающих продувки сжатым воздухом. Проволочная щетка включает вращающуюся узкую круглую проволочную щетку, которая помогает удалять мусор и часто используется вместе со сжатым воздухом.

«Очистка с помощью щетки может быть очень эффективной при удалении прилипших покрытий, которые не может удалить сжатый воздух», — сказал Джулиан, добавив, что щетки быстро изнашиваются и требуют частой замены.

Важно следить за тем, чтобы мусор из одной трещины не попал в уже очищенные трещины, а также рассчитать время операции, чтобы очистка происходила непосредственно перед герметизацией, чтобы избежать попадания мусора обратно в очищенные трещины.

Влага, как и грязь, также может препятствовать адгезии. Согласно FHWA, использование струйной трубки горячего воздуха в трещинах поможет свести к минимуму влажность.

Компания Julian рекомендует использовать фен для заделки трещин во влажном климате, ночью и при температурах ниже точки росы. «Продувка горячим воздухом очищает трещины, удаляя мусор и горящую растительность, и сушит трещины, удаляя влагу и нагревая дорожное покрытие», — сказала она. «Это также полезно для повышения температуры дорожного покрытия в более прохладных условиях или для герметизации зимних трещин».

Поскольку после продувки горячим воздухом трещины могут быстро стать влажными, важно, чтобы вскоре после этого была проведена операция по герметизации. Тем не менее, вы должны быть предельно осторожны, чтобы не сжечь тротуар. Хотя небольшое потемнение дорожного покрытия является нормальным явлением, чрезмерное потемнение, дымление или смещение заполнителей являются признаками перегрева.

«Любое покрытие, пропитанное водой, нельзя герметизировать даже с помощью копья горячего воздуха», — добавил Шапиро. «При заделке трещин следует избегать любой сырости, обесцвечивания из-за влаги, а также инея или росы».

По словам Джулиана, несмотря на то, что некоторые пузыри в установленном герметизирующем материале являются обычным явлением, чрезмерное пузырение может быть вызвано влагой в трещине, что указывает на то, что перед продолжением герметизации его следует тщательно высушить.

Согласно Джулиану, заделка трещин отличается от заполнения трещин как целью обработки, так и используемым материалом.

Нанесение герметика

В процессе нанесения важно поддерживать температуру материала, рекомендованную производителем, обычно от 380 до 410 градусов по Фаренгейту.

По словам Джулиана, недогретый герметик повлияет на адгезию, а перегретый герметик ухудшит свойства герметика. Если герметик недогрет, операции по герметизации должны быть остановлены до тех пор, пока герметик не достигнет надлежащей температуры нанесения, рекомендованной производителем. Некоторые перегретые материалы будут толстыми и тягучими, а другие – тонкими, в зависимости от формулы герметика. Перегретый герметик необходимо утилизировать.

Во время работы следует периодически проверять температуру, чтобы обеспечить правильную температуру, и держать расплавитель частично заполненным — Джулиан рекомендует по крайней мере на ¾ — для поддержания однородности температуры. Она рекомендует добавлять блоки герметика по одному по мере установки, а не все сразу. Операции по заделке трещин не нужно останавливать при добавлении блоков, пока поддерживается необходимая температура.

Несмотря на то, что многие расплавители самостоятельно регулируют температуру, важно выполнять проверку вручную, так как в котле плавильного котла могут быть участки с колебаниями температуры. Если используются шланги без подогрева и температура материала, выходящего из шланга, не соответствует установленным температурам установки, циркулируйте продукт через шланг и обратно в расплавитель до тех пор, пока продукт не достигнет соответствующей температуры в шланге.

При заполнении трещины важно заполнять снизу вверх, чтобы обеспечить полную герметизацию.

Существует множество методов отделки, используемых для заделки трещин. Перевязка действует как «лейкопластырь» на трещину, в то время как резервуары могут улучшить адгезию и срок службы герметика. В некоторых проектах требуется стыковка герметика и дорожного покрытия, а в некоторых требуется сочетание методов.

По словам Джулиана, самый долговечный и экономически выгодный вариант — это проложенный резервуар с лейкопластырем, который позволяет дорожному покрытию перемещаться при изменениях дорожного покрытия и защищает трещину от повреждений.

В целом, сказал Шапиро, трещины следует заделывать не выше 1/8 дюйма над поверхностью тротуара. «Необходимо, чтобы материал плотно прилегал к поверхности тротуара. Это защитит его от отпечатков шин и повреждения снегоочистителем», — сказал он.

Для предотвращения провисания при остывании и усадке герметика некоторые OEM-производители рекомендуют заполнить трещину на ¾, а затем дать ей остыть перед полным заполнением. Другие OEM-производители предлагают заполнить трещины до нужной высоты и вернуться к любым трещинам, которые слишком низки.

«Кроме того, вы хотите, чтобы капли и лужи были минимальными», — сказал Джулиан. Подтекание можно уменьшить, установив на наконечнике каплеуловитель. В случае образования избытка герметика, удалите его, нагрев плоское лезвие и срезав избыток герметика, не нарушая обработки.

Не допускайте движения транспорта к заделанной трещине поверхности до тех пор, пока герметик не затвердеет, чтобы избежать следов. Если вам нужно быстро открыть тротуар для движения, промокните трещину с помощью средства для удаления следов или известняковой пыли. После промокания область может быть немедленно открыта для движения.

—

Нанесение герметика является важной частью процесса ухода за дорожным покрытием. «Каждый год стихия разрушает часть [асфальтового цемента] в асфальте», — сказал Брент Лаутценхайзер, владелец производителя резервуаров для герметизирующих покрытий Seal-Rite.

Несмотря на то, что он рекомендует всегда обращаться к производителю герметика за его рекомендациями, герметизация нового дорожного покрытия в течение первого сезона может привести к увеличению времени высыхания герметика, но наступает время, когда клиенту необходимо заблокировать элементы для защиты. его инвестиции в автостоянку.

С этого момента Loutzenhiser рекомендует проводить герметизацию каждые 3–5 лет, но это зависит от качества предыдущего герметизирующего слоя, дорожного движения, погодных условий и других факторов износа. Например, автостоянки магазинов и сетей быстрого питания необходимо опечатывать ежегодно.

Когда дело доходит до герметизации, Лутценхайзер видит несколько распространенных ошибок. «Самая большая ошибка, которую я вижу, — это когда подрядчики не знают, как смешивать герметик, как его наносить или даже что это за герметик», — сказал он. «Так много людей покупают герметик у посредников, и это нормально, но вам нужно знать, кто производит герметик, чтобы понять, как его следует наносить.