Как обшить балкон сайдингом самому: Отделка балкона сайдингом снаружи — пошаговая инструкция!

Как обшить балкон сайдингом самому: Отделка балкона сайдингом снаружи — пошаговая инструкция!

Содержание

Обшивка балкона сайдингом внутри и снаружи своими руками

Во многих квартирах балкон становится по-настоящему проблемным местом. Именно из-за него в квартире может быть холодно и неуютно, так как прикрытия подобной выносной площадки хорошо пропускают холод, шум, сырость. Решить эту проблему может обшивка балкона сайдингом. Чтобы вы смогли установить ее самостоятельно, рассмотрим, какие материалы необходимы для подобных работ, и как поэтапно они выполняются.

Виды сайдинга для балкона

Для начала стоит разобраться, какой сайдинг на балконе можно установить. В продаже представлено несколько разновидностей этого материала: металлический, виниловый, деревянный. Существуют также образцы из керамики, цемента. Из всех выше представленных для выносных площадок подходят всего два – металлический, виниловый. Они обладают подходящими техническими характеристиками, имеют длительный срок эксплуатации, совершенно неприхотливы к условиям использования.

Что касается деревянного аналога, то его срок службы слишком короток для балкона. Цементный и керамический виды материала имеют значительный вес, потому не могут быть рекомендованы для установки на выносных конструкциях. Их используют для отделки несущих стен, а также внутренней отделки жилых комнат и производственных помещений.

Преимущества сайдинга

Представленный материал считается одним из лучших, используемых для облицовки балкона. Он имеет такие неоспоримые преимущества:

  • Ударопрочность. Сайдинг легко выдерживает сильные порывы ветра, падение льда, града, мелких бытовых предметов. Даже если он погнется, вы сможете легко отреставрировать повреждённую панель или заменить ее на другую.
  • Устойчивость к коррозии.
  • Хорошие изоляционные характеристики. Представленный материал не пропускает в помещение шум, влагу.
  • Безопасность для здоровья человека. Сайдинг не содержит вредных примесей и может использоваться для отделки балконов спален и детских комнат.
  • Простоту в монтаже. Установить подобную облицовку можно самостоятельно.
  • Долговечность. Материал не только прослужит несколько десятилетий, но и сохранит свои исходные характеристики, включая цвет, форму, объемы.
  • Невысокую стоимость. Позволить себе такую облицовку может практически любая семья.

Подготовка к работе

Как и многие другие строительные работы, отделка балкона сайдингом снаружи требует особой подготовки. В рамках таковой человеку нужно будет позаботиться о закупке необходимых материалов, подготовке инструментов, а также первичной обработке бетонной плиты. Каждый из этих этапов необходимо рассмотреть детально.

Необходимые инструменты

Для обшивки балкона сайдингом понадобятся следующие инструменты:

  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвертка;
  • дрель или перфоратор;
  • монтажный нож;
  • металлическая щётка для дрели;
  • насадка на магнитной основе для закручивания саморезов;
  • бечёвка или леска.

Если вы собираетесь работать со стандартными саморезами, вам понадобится сверло на 2 мм, а также магнитная насадка. Это позволит не растерять крепежные материалы во время работы.

Материалы

Для выполнения работ вам необходимо приобрести:

  • Сайдинг. Его количество рассчитывают для каждого конкретного случая индивидуально, исходя из замеров по самому балкону. Специалисты рекомендуют брать на 15-20% материала больше «про запас».
  • Внутренние и наружные уголки, которыми будут закрываться боковые стыки.
  • Планки для установки сайдинга, благодаря которым листы материала будут соединяться между собой.
  • Деревянные бруски 40х40. Применяются для монтажа обрешетки под сайдинг.

Также для проведения работ вам потребуются расходные материалы: саморезы, анкеры, кронштейны. Их также рекомендуется покупать с запасом, так как часть подобных изделий может потеряться.

Этапы подготовки

Непосредственно перед обшивкой балкона сайдингом необходимо выполнять такие подготовительные работы:

  1. Очистить перекрытия балкона от старой грязи, краски. Проверить их состояние. По необходимости — заделать трещины, укрепить перекрытия.
  2. Если имеются серьезные повреждения, необходимо установить на балконную плиту деревянную обрешетку и залить ее бетоном.
  3. По периметру балкона нужно очистить от старой краски металлическую обрешётку и окрасить ее повторно.

Представленные работы могут занять от нескольких часов до нескольких дней. После их завершения и полного высыхания всех используемых материалов можно перейти непосредственно к монтажу отделки.

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Обшивка балкона сайдингом снаружи своими руками осуществляются в несколько этапов и условно делится на обшивку верхнего и нижнего горизонтальных поясов, оформление углов и монтаж полос сайдинга. Рассмотрим все представленные элементы детальнее.

Установка обрешетки

Представленные работы можно проводить на предварительно подготовленной балконной площадке. Они предусматривают установку горизонтальных и вертикальных брусьев, к которым в дальнейшем будут крепиться листы сайдинга. Изначально монтируются горизонтальные элементы обрешетки, а затем вертикальные.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Горизонтальные планки обрешетки монтируются к плите балкона при помощи металлических уголков дюбелей. Между собой брусья дополнительно скрепляются саморезами. В том случае, если балконная решетка вплотную прижата к плите, можно крепить обрешетку на нижнюю часть ограждения.

Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Отделка балкона сайдингом снаружи на этом этапе проводится так:

  1. Отмеряется высота установки материала от плиты балкона.
  2. При помощи строительного уровня создается разметка для установки бруса.
  3. Подбирается материал нужной длины по периметру парапета.
  4. Брус устанавливается на парапет при помощи дюбелей, саморезов.

После окончания таких работ устанавливаются боковые планки обрешётки с шагом в полметра. На стыках ставят по две планки для надежной фиксации материала.

Оформление углов обшивки

Углы формируют за счет специальных Г-образных профилей. Их вставляют между двумя угловыми брусьями обрешетки и фиксируют при помощи саморезов. К этим работам приступают, когда обрешетка уже смонтирована.

Монтаж полос сайдинга

После окончания работы над обрешеткой можно перейти к установке самого сайдинга. Работать следует так:

  1. Прикрепить стартовую планку к нижней обвязке саморезами.
  2. Замерить панели сайдинга. Подрезать их по необходимости. При выполнении этой части работ нужно учитывать, что наружная обшивка должна иметь зазор в 4-5 мм по отношению к угловому профилю. Такой запас дают на тепловое расширение материала. Если его не сделать и установить листы впритык, при сильном нагревании они могут изогнуться.
  3. Начать установку сайдинговых панелей. Их заводят над обрешеткой, вставляют в угловые профили. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют саморезами. Крепежи зажимают неплотно, чтобы не деформировать лист. Все последующие панели устанавливают в стык к предыдущим.
  4. Над панелями закрепить финишный профиль.

На этом этапе установка сайдинга считается завершенной.

Видео-инструкция:

Внутренняя отделка балкона сайдингом

В большинстве случаев внутренняя отделка балкона сайдингом осуществляется по той же схеме, что и внешняя:

  1. Перекрытия очищаются от старых отделочных материалов, реставрируются.
  2. Устанавливается обрешетка из брусьев (при внутренней отделке также можно использовать алюминиевые профили).
  3. К нижней части обрешетки крепят стартовую планку при помощи саморезов. К ней крепят первую панель сайдинга и последующие.
  4. Работы завершают установкой финишной планки.

Видео-инструкция:

Установку сайдинговых панелей внутри помещения можно выполнить за несколько часов. В отличие от внешних работ, она не требует от человека специальных навыков и может использоваться без страховочного снаряжения.

Полезные рекомендации

Чтобы работы по установке сайдинга не доставили вам хлопот, нужно следовать таким основным рекомендациям:

  • Перед началом работ убедитесь в том, что плита вашего балкона не имеет перекосов. Если они обнаружатся, вызовите инженера — он должен уточнить, можно ли делать облицовку панелями в вашем случае.
  • Не пытайтесь самостоятельно устранить крупные трещины на перекрытии. Откажитесь от дальнейших работ, так как они могут привести к обвалу.
  • Не используйте металлические профили для внешней обрешётки, замените их легкими брусьями. Это позволит не создавать дополнительную нагрузку на выносную конструкцию.
  • Работайте самостоятельно только на тех объектах, на которых имеется металлическая обрешетка. Балконы с бетонными ограждениями самостоятельно обшивать нельзя — нужно заказывать бригаду промышленных альпинистов.
  • Перед началом работ пересчитайте материал, убедитесь, что у вас все есть с запасом. Это позволит вам продолжить работу, если какая-то часть материалов будет испорчена или утеряна.

Если такая возможность есть, обязательно проконсультируйтесь по подбору крепежей для облицовки, отделочного материала со специалистами. Они не только подскажут, какие образцы сайдинга вам больше подойдут, но и помогут рассчитать его количество на ваш объект.

Распространенные ошибки

При установке сайдинговых панелей чаще всего допускают такие ошибки:

  • Используют не оцинкованные крепежные элементы. Такие в первые же годы эксплуатации могут проржаветь.
  • Слишком туго фиксируют панели саморезами. Такая ошибка приводит к деформации сайдинга.
  • Не оставляют припусков на тепловое расширение. Это также приводит к деформации покрытия.
  • Всаживают саморезы в тело панели, а не в перфорированные припуски для установки.

Все эти ошибки приводят к сокращению службы облицовки и могут заставить владельца квартиры уже через несколько лет сменить панели на новые. Избегайте представленных недочетов, и сайдинговое покрытие будет служить вам долгие годы.

инструкция по монтажу и отделке своими руками снаружи, виниловый, фото, видео

Содержание статьи

Сайдинг — это один из самых распространенных видов отделочных материалов, который заслужил популярность у многих строителей благодаря своим возможностям и достоинствам. Почему виниловый сайдинг является предпочтительным материалом при отделке балкона или лоджии, как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками, необходимые инструменты и технология работы — обо всем этом мы поговорим в сегодняшней статье.

Использование винилового сайдинга для обшивки балкона

Поскольку сайдинг из поливинилхлорида имеет высокое качество и невысокую стоимость, он получил широкое распространение для всех категорий отделочных работ. Данный материал позволяет значительно преобразить даже те помещения, которые долгое время не ремонтировались и не подвергались отделочным работам.

В зависимости от типа сайдинга, производителя и модели, существуют варианты с разной фактурой. Виниловый сайдинг может имитировать камень, кирпич, дерево и другие материалы. По характеристикам профиля различают тройные, двойные и одинарные сайдинги. Для покупателя предлагаются разные вариации расположения панелей, самые распространенные из них — это «корабельная доска», «ёлочка», «облицовочная доска».

Пример того как можно обшить балкон сайдингом снаружи

Виниловый сайдинг имеет следующие преимущества:

  • Не требует дополнительного покрытия защитными материалами, поскольку устойчив к воздействию грибка, плесени и коррозии;
  • Структура панелей не деформируется под воздействием резких перепадов температур или влаги;
  • Ударопрочный материал;
  • Сайдинг имеет нулевой коэффициент проводимости электричества;
  • Имеет хорошие изоляционные характеристики, защищает помещение от шума и влаги;
  • ПВХ является экологически чистым материалом, который при разложении не производит вредных веществ;
  • Виниловый сайдинг является биологически инертным строительным материалом;
  • Проводить монтаж сайдинга несложно даже для тех, кто раньше не занимался этим делом;
  • Существует широкое разнообразие цветовым гамм и фактур, которые позволяют добиться необычного и красивого внешнего вида;
  • Материал не теряет стойкость цвета в течение многих лет использования.

Существует мнение, что виниловый сайдинг подвержен влиянию отрицательных температур и при воздействии сильных морозов может потрескаться. Это неправда — качественный материал характеризуется стойкостью в пределах от -50 до 50 градусов по Цельсию.

Единственный недостаток — это возможность деформации при сильном механическом воздействии. Если сайдинг сильно ударить тяжелым предметом, то могут появиться трещины и сколы. Сайдинговые панели нельзя отремонтировать — в случае повреждения нужно проводить замену. Также данный материал нельзя использовать в качестве отделки на объектах с повышенной пожароопасностью — хотя сайдинг и препятствует распространению огня, он очень быстро плавится.

Если спросить, не каждый сможет сразу доходчиво объяснить, чем отличается балкон от лоджии. Расскажем об основных отличиях.

Хотите, чтобы ваш балкон выглядел красивым и уютным? Читайте о том, как выбрать правильные балконные ящики для цветов здесь.

Подготовка инструментов и строительных материалов перед отделкой

Виниловый сайдинг представлен в различных цветовых гаммах

Перед началом работ необходимо приобрести все строительные материалы и инструменты для монтажа сайдинга, с помощью которых будет проводиться монтаж панелей. Итак, что понадобится мастеру для того, чтобы успешно провести обшивку балкона сайдингом?

  • Виниловый сайдинг. Количество закупаемого материала зависит от площади покрытия. Про запас нужно взять еще 15-25% материала.
  • Планки для сайдинга. Это небольшие перфорированные планки, через отверстия которых панели закрепляются между собой и монтируются на поверхность основного покрытия.
  • Внутренние и наружные уголки. После монтажа винилового сайдинга необходимо придать балкону красивый внешний вид, для чего уголками покрываются стыки панелей.
  • Для монтажа обрешетки нужно приобрести обычные деревянные бруски. Оптимальный размер — 40х40 мм.
  • Расходные материалы. В данную категорию входят анкеры, кронштейны, саморезы и дюбели.

Инструментарий, необходимый для работы, имеется практически у каждого мастера. Тем не менее, проверьте наличие перфоратора, молотка, строительного уровня, шуруповерта и дисковой пилы.

Совет: Если монтаж проводится стандартными саморезами (толщина — 3 мм. ), то для перфоратора и шуруповерта необходимо прикупить сверло на 2-3 мм. и магнитную насадку. Последняя поможет мастеру не растерять во время монтажа саморезы, к тому же процесс установки панелей будет проходить намного быстрее.

Подготовка балкона к установке сайдинга

Перед проведением обшивки необходимо изучить техническое состояние балкона и проверить целостность несущих конструкций. При необходимости нужно провести восстановительные работы. Для этого делается следующее:

  1. Восстанавливается бетонное основание балкона. Плита зачищается от грязи, снимается покрытие, локализуются и устраняются трещины с помощью строительных смесей.
  2. При повреждении периметра плиты устанавливается деревянная обрешетка, которая сверху заливается гарцовкой или обычным бетоном.
  3. Железная решетка по периметру балкона очищается от краски, ржавчины и окрашивается повторно.
Установка обрешетки под сайдинг

Прежде чем начать отделку балкона сайдингом своими руками, необходимо установить специальный каркас, на который он будет крепиться. Как правило, каркас формируется из обычных деревянных брусьев, но при наличии средств можно устанавливать и более надежные металлические планки. Так как крепить сайдинг нужно горизонтально, устанавливаются брусья обрешетки в вертикальном положении.

Установка обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг своими руками проводится по следующему алгоритму:

  • По углам балкона устанавливаются вертикальные планки, на которые будет крепиться вся конструкция. Закрепляются с помощью анкерных болтов.
  • Если на балконе нет бетонных боковых панелей, а обычная металлическая решетка, то крепление производится с помощью гаек. Также можно использовать кронштейны.
  • В верхних и нижних точках устанавливаются горизонтальные брусья.
  • После того, как «коробка» обрешетки будет готова, можно устанавливать вертикальную обрешетку брусьями, выдерживая шаг в 40-50 см.

Совет: Чтобы конструкция была более жесткой, перед тем как обшить балкон сайдингом можно установить дополнительную горизонтальную обрешетку из небольших и тонких деревянных планок.

Утепление под сайдинг

Для того, чтобы на балконе было тепло, а также для того, чтобы обеспечить дополнительную шумо- и влагоизоляцию, можно установить утеплитель. Для этого можно выбрать самые разные виды утеплителя — это может быть минеральная вата (эко-вата, базальтовая вата и т.д.), пенопласт, пеноплекс.

Утеплитель устанавливается следующим образом: плиты теплоизоляционного материала устанавливаются по периметру обрешетки. После этого необходимо закрепить их с помощью дюбелей на деревянную обрешетку. Для экономии пространства можно устанавливать плиты утеплителя перед тем, как проводить обрешетку. В таком случае деревянные бруски будут придерживать плиты утеплителя, а сверху уже можно проводить монтаж винилового сайдинга. Также, не забываем о гидроизоляционном слое поверх утеплителя.

Утепление не менее важно, чем внешняя отделка. Из этой статьи вы узнаете как утеплить лоджию своими руками. В материале рассмотрены современные способы теплоизоляции.

О том, как избавиться от плесени и грибка на балконе вы узнаете здесь. Профилактические меры и средства борьбы.

Как самому сделать теплый пол на балконе читайте по этому адресу http://balkonsami.ru/uteplenie/pol/teplyiy-pol-na-balkone-svoimi-rukami.html

Установка винилового сайдинга

После того, как все подготовительные работы были проведены, можно заниматься установкой сайдинга.

Проведение работ по отделке балкона сайдингом снаружи

Работы проводятся следующим образом:

  • На углах балкона крепятся специальные углы — в эти места будут заводиться боковые торцы сайдинговых панелей.
  • В самом низу балкона (на брусе) крепится стартовая планка с помощью обычных саморезов. После на эту планку будут крепиться панели сайдинга.
  • В пазы планки вставляется первый лист винилового сайдинга. Панель закрепляется с помощью тех же саморезов, которые вставляются в продолговатые отверстия на тыльной стороне листа.
  • Не следует закручивать саморезы до самого конца — необходимо оставить 1-2 мм. свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы в случае воздействия высокой температуры панели не повредились шляпками саморезов.
  • Подобным образом продолжается обшивка по направлению снизу вверх.

Если панели были правильно закреплены, дополнительная герметизация может не проводиться. Но мы рекомендуем перед монтажом сайдинговых пластин задуть герметиком все щели и пазы — это обеспечит необходимый уровень защиты от влаги и холода.

Самостоятельная обшивка балкона с помощью сайдинга — это прекрасный способ улучшить не только внешний вид конструкции, но и обеспечить дополнительную изоляцию от негативных факторов. Теперь вы знаете технологию монтажа сайдинга и как проводятся подобные работы, и сможете самостоятельно сделать обшивку, не обращаясь к узкопрофильным специалистам.

Отделка балкона сайдингом фото

Здесь вы можете посмотреть фотографии на тему нашей статьи «Инструкция по монтажу винилового сайдинга». Все фото кликабельны.

Монтаж сайдинга своими руками видео

В данном видео вы сможете понаблюдать за процессом установки сайдинга на балконе профессиональными мастерами.

 

Понравилась статья?
Сохраните ее!

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Любой аккуратно отделанный снаружи балкон смотрится красивее уже сам по себе. Ну а если на нем планируется обустройство вполне функционального, так сказать, «всесезонного» помещения, то тем более не обойтись без его наружной облицовки. Она будет исполнять роль не только декоративной отделки, но и защитного слоя для термоизоляционного материала. И удобнее всего, наверное, подобную обшивку выполнить с использованием сайдинга.

Как обшить балкон сайдингом снаружи

Согласитесь, что сайдинг заслуженно можно назвать самым популярным материалом для обшивки балкона, так как он придает стенам аккуратность, является практичной отделкой и вполне может быть установлен своими силами. Благодаря тому, что разработчики предусмотрели удобные крепления и необходимый ассортимент фурнитурных элементов, процесс монтажа подобной облицовки – достаточно прост и понятен. Тем не менее, особенности расположения самого участка работ накладывает определенные сложности. Поэтому вопрос как обшить балкон сайдингом снаружи чаще всего возникает у владельцев квартир, расположенных выше первого этажа.

Попробуем разобраться в особенностях этой проблемы.

Почему для обшивки балкона снаружи идеально подходит сайдинг

Сайдинг уже довольно давно занимает лидирующее место среди отделочных материалов для фасадных поверхностей. Производители стараются расширить его цветовой ассортимент, постоянно работают над улучшением технических и эксплуатационных характеристик.

Очень широкий ассортимент моделей и расцветок сайдинга позволит подобрать именно то, что хочется хозяевам балкона

Понятно, что обшивка балконов — это для сайдинга, так сказать, «роль второго плана». Основное предназначение подобного материала – это масштабная отделка фасадов домов, выстроенных из разных материалов — кирпичных, газосиликатных, бетонных, деревянных и т.п. При этом отпадает необходимость в тщательном выравнивании оштукатуриванием, так придать стенам правильные четкие формы можно с помощью обрешетки, на которую и будут закрепляться панели сайдинга.

Из какого бы материала ни был изготовлен сайдинг, как правило, принцип его монтажа довольно прост и интуитивно понятен. Следует лишь придерживаться специальных технологических рекомендаций, выработанных производителем. Продуманная геометрическая конфигурация панелей обеспечивает из идеальную стыковку в замковой части, препятствует проникновению под готовую обшивку влаги, пыли и грязи.

Каждый из типов сайдинга, который может быть применен для внешней обшивки балкона, обладает своим «букетом» достоинств и, увы, недостатков. Об этом тоже очень важно знать заранее, планируя проведение переустройства балкона или лоджии.

Виды сайдинга и их основные характеристики

На строительном рынке можно найти сайдинг, изготовленный из разных материалов — это древесина или композиты на ее основе, пластик (чаще всего – поливинилхлорид), металл, фиброцемент.

Для начала «отсеем в сторону» те типы сайдинговой обшивки, которые в силу тех или иных причин малопригодны для внешней отделки балконов.

  • Натуральный деревянный сайдинг требует определенного ухода, производимого с довольно частой периодичностью. А это будет довольно-таки сложно выполнять для внешней облицовки балкона, особенно в тех случаях, когда он остеклен. Древесина, конечно, хороша — смотрится красиво, имеет низкую теплопроводность и может стать дополнительным слоем в общей системе термоизоляции. Поэтому ее часто применяют для внутренней отделки балконов – вот здесь ей самое место! Правда, материал для внутренней отделки чаще фигурирует все же не под термином «сайдинг» – обычно употребляется название «вагонка».

Балкон, обшитый изнутри деревянной вагонкой. Прекрасное решение, но вот для внешней обшивки лучше поискать другой материал.

  • Фиброцементный сайдинг обладает высокими прочностными характеристиками, поэтому отлично подходит для фасадной отделки и облицовки цоколей. Однако, материал этот — довольно тяжелый, и плюс к тому – монтаж его требует несколько специфичного подхода. Поэтому фиброцементный сайдинг мало подходит для облицовки такой конструкции, как балкон.

Древесно-целлюлозные сайдинговые панели – для внешней обшивки балконов тоже применяются нечасто

  • Древесно-целлюлозный сайдинг изготавливается по той же технологии, что и МДФ, но из целлюлозных волокон и деревянных опилок, которые смешиваются со специальными смолами и прессуются под воздействием высокого давления. Сверху материал покрывается специальной защитно-декоративной пленкой.

Цены на сайдинг

сайдинг

Этот вид сайдинга имеет доступную стоимость, но он не особо долговечен, так как неустойчив к агрессивным воздействиям внешней среды. Если этим материалом обшиваются стены одноэтажного частного дома, то при повреждении одной панели ее нетрудно будет заменить на новую. А вот снять поврежденную деталь с внешней поверхности парапета балкона, и затем установить на ее место новую — довольно-таки непростая задача. И популярности материал (именно в сфере внешней облицовки балконов)  себе не снискал.

Поэтому далее будут более подробно рассмотрены те материалы, которые чаще всего применяются для облицовки балконов многоэтажных домов. Это виниловый (ПВХ) и металлический сайдинг.

Виниловый сайдинг

Как уже говорилось выше, виниловый сайдинг чаще всего применяется для обшивки парапетов балконов и лоджий. Он очень удобен в монтаже, представлен в довольно большом разнообразии оттенков, и может иметь три основных типа создаваемого рельефа стены, имеющие собственные наименования:

Один из самых популярных рельефов сайдинга – «елочка»

  • «Елочка» — этот тип рельефа производится в одинарном, двойном и тройном варианте, то есть одна панель может имитировать одну или несколько досок, соединенных между собой внакладку. Каждая «доска» в этом типе сайдинга расположена под определенным углом к вертикальной поверхности, благодаря чему вода на стенках не задерживается и не попадает под облицовку, свободно скатываясь вниз.

Виниловый сайдинг с рельефом «корабельная доска».

  • «Корабельная доска» — этот вид доски отличается двойным изломом рельефа. Поверхность материала обычно декорируется под фактуру древесины с приданием различных оттенков. Часть рельефа «корабельной доски» так же, как и у «елочки», расположена по отношению к вертикальной поверхности под углом, что способствует сходу воды.

Виниловый сайдинг с профилем «блок-хаус», который может имитировать бревно или брус.

  • «Блок-хаус» — это сайдинг, имитирующий брусчатую или бревенчатую поверхность. Смотрится этот вариант весьма презентабельно и отлично подходит для облицовки балконного парапета.
  • Цокольный виниловый сайдинг, обычно применяемый для облицовки нижней части фасадов, имеет другие формы и размеры. Его толщина больше, чем у обычных фасадных панелей, и составляет порядка 3,5÷4 мм. Такой сайдинг обладает более высокой прочностью, но, в принципе, тоже является довольно лёгким материалом, и поэтом вполне может быть использован для обшивки парапета балкона. Лишь бы это отвечало выбранному стилю оформления.

Балкон, обшитый снаружи панелями цокольного сайдинга

Цокольные панели, как правило, имеют более крупный рельефный рисунок, имитирующий кирпичную кладку или стенку, выложенную из камня разных пород. Облицовка смотрится очень даже эстетично и оригинально. В качестве доборных элементов к этому варианту панелей можно подобрать детали, которые станут их своеобразным продолжением. То есть это будут не ровные планки, а также имеющие рельеф каменной кладки.

Виниловые сайдинговые панели, изготавливаемые разными производителями, могут отличаться своими размерами и конфигурацией дополнительных комплектующих элементов. Поэтому, если планируется сделать обшивку, например, с комбинированием цветов, то следует приобретать и сайдинговую доску, и фурнитуру одного производителя, так как, в противном случае, элементы могут не подойти друг к другу.

Виниловый сайдинг обладает многочисленными достоинствами, к которым можно отнести:

  • Завидная длительность эксплуатации — некоторые производители заявляют о сроках до 50 лет, хотя это все же не кажется достоверным.
  • Устойчивость к низким и высоким температурам и их перепадам. Материал может без ущерба его качеству эксплуатироваться при температуре воздуха от +50 до —50 градусов.
  • Простота проведения монтажных работ.
  • Нетребовательность к специальному уходу в процессе эксплуатации. Материал не требует обработки защитными составами или окраски. Очистку поверхности от пыли можно произвести с помощью обычной воды, направив струю под напором. А многие материалы имеют специальное покрытие, которое способствует постоянному самоочищению поверхности во время дождя – пыль и грязь на ней не задерживаются.
  • Устойчивость к УФ-излучению — характеристики качественного материала остаются неизменным в течение десятков лет. Выгорание окраски облицовки все же неизбежно, но оно происходит равномерно, поэтому становится практически незаметным.
  • Винил не поддерживает горение при внешнем воздействии открытым огнем, и возгорается только при температуре 390÷400 градусов.
  • Материал нетоксичен, так как не выделяет в окружающую среду вредных веществ.
  • Материал совершенно инертен к коррозии.
  • ПВХ не проводит и не накапливает электричество.
  • Облицовка устойчива к умеренным механическим воздействиям.
  • Небольшой вес панелей позволяет производить и их монтаж самостоятельно, даже в сложных условиях. Кроме этого, материал не утяжеляет конструкцию, и может быть применен для облицовки ветхих построек или их элементов.
  • Предусмотренная возможность отведения конденсата по изнаночной стороне панели.
  • Широкий ассортимент расцветок приятных «мягких» тонов и отличные эстетические качества.

Есть у винилового сайдинга и свои недостатки, о которых тоже необходимо знать, приобретая его для облицовки балкона:

  • Низкая ударная устойчивость винила, особенно в условиях пониженной температуры окружающей среды.
  • Чтобы заменить поврежденную панель, придется снять все панели, расположенные над ней.
  • Высокий коэффициент термического расширения, поэтому при монтаже следует оставлять небольшие зазоры, а крепежные элементы – вкручивать не до конца, иначе панели могут деформироваться или даже дать трещину.
  • Виниловый сайдинг имеет высокую теплопроводность, поэтому не рассчитан на сохранение тепла. Поэтому использовать его необходимо в комплексе с утеплительными материалами, и в расчет при проведении теплотехнических расчетов он не принимается.

Приобретая виниловый сайдинг, необходимо обратить внимание на следующие его характеристики:

  • Равномерность распределения окраски материала, причем как на внешней, так и на его изнаночной стороне и на срезах.
  • Линейные размеры панели и обрезанных кромок по краям.
  • Равномерность расположения отверстий для закрепления доски.
  • Равномерность толщины панели.
  • Наличие трещин и вмятин — их не должно быть в принципе.
  • Гарантийные обязательства производителя, а также наличие сертификатов — санитарно-гигиенического и противопожарного. Качественный сайдинг должен быть хорошо упакован и иметь маркировочные ярлыки. На любую партию оригинального сайдинга продавцы выдают паспорт и инструкцию по проведению монтажа.

Металлический сайдинг

Такой сайдинг изготавливается из разных металлических сплавов. Металл является основой панелей, то есть формирует конфигурацию облицовки. А затем поверхность покрываются с обеих сторон грунтовочным составом, а затем снаружи – полимерным покрытием различного оттенка по цветовой шкале, или же с имитацией фактуры натуральных материалов — древесины или камня.

Цены на виниловый сайдинг

виниловый сайдинг

Алюминиевый сайдинг

Алюминиевые сайдинговые панели имеют достаточно высокую стоимость и это можно объяснить его завидными эксплуатационными характеристиками. По причине дороговизны материал не особо часто выбирается для отделки всего фасада здания, но вот для облицовки балкона потребуется небольшое количество панелей, поэтому алюминиевый сайдинг отлично подойдет для этой цели.

Алюминиевый сайдинг – легкий и очень долговечный, благодаря коррозионной устойчивости.  Но это и делает его весьма дорогим

Этот тип сайдинга может такие же рельефные формы, что и виниловый «собрат», но часто отличается от него размерами. Толщина металлического листа, из которого изготавливаются панели, варьируется от 0,45 до 0,6 мм. Удельный вес 1 м² алюминиевого сайдинга составляет 2,4÷3,5 кг.

Фурнитурные элементы для этого сайдинга схожи с виниловыми доборными деталями.

К достоинствам алюминиевого сайдинга относят следующие качества материала:

  • Высокая устойчивость к коррозии.
  • Материал совершенно не горюч.
  • Легкость панелей делает его монтаж простым и быстрым.
  • Высокая долговечность фасадной отделки.
  • Простота ухода.
  • Экологическая чистота материала.

Недостатками этого облицовочного материала, которых совсем немного, можно назвать:

  • Возможность повреждения при транспортировке, а именно – пластичность алюминия может оборачиваться царапинами, сгибами и вмятинами.
  • Низкая упругость материала. При появлении вмятины очень сложно придать поверхности первоначальную форму.

При покупке алюминиевого сайдинга необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Качество поверхности — целостность покрытия, отсутствие вмятин и царапин.
  • Толщина металла – она должна соответствовать заявленной.
  • Гарантийные обязательства производителя, наличие документов, подтверждающих оригинальность продукции.

Цены на алюминиевый сайдинг

алюминиевый сайдинг

Стальной сайдинг

Из металлических типов сайдинга самым популярным является стальной его вариант, так как он более доступен по стоимости. Изготавливается этот тип сайдинга из листов оцинкованной стали, которая покрывается одним из видов защитно-декоративных покрытий — это может быть пластизол, пурал или полиэстер. Покрытие может быть однотонным или же имитировать фактурный рисунок древесины.

Стальной сайдинг внешне тоже бывает неотличим от деревянной отделки – все зависит от типа и качества внешнего защитно-декоративного покрытия

Стальной сайдинг производится в разных рельефных формах – все те же «елочка», «корабельная доска» и «блок-хаус». Длина стальной доски может быть 2000÷6000 мм, ширина панели — от 120 до 550 мм. Толщина металла, из которого изготавливаются панели, обычно в пределах 0,40÷0,6 мм. Удельный вес 1 м² — 3,9÷5,8 кг.

Ассортимент фурнитурных элементов примерно такой же, как и для винилового сайдинга.

Положительные качества стального сайдинга:

  • При условии сохранения целостности защитного покрытия — устойчивость к коррозии.
  • Возможность проведения монтажа в любое время года, так как у материала практически отсутствует температурное расширение.
  • Негорючесть.
  • Высокая долговечность при нормальных условиях эксплуатации – до 50 лет.
  • Сравнительно небольшой вес значительно облегчает монтажные работы.

Отрицательные качества стального сайдинга:

  • Возможное появление очагов коррозии на поврежденных участках поверхности, а также на торцах панелей, на месте реза. Поэтому, после проведения раскроя доски, перед ее монтажом, резы рекомендовано обработать антикоррозийным составом. А см рез рекомендуется проводить не отрезным кругом «болгарки» (локальный перегрев приводит к порче защитного слоя), а ножницами по металлу.
  • Высокий коэффициент теплопроводности.
  • Низкая устойчивость окраски, особенно у недорогих моделей.

Приобретая стальной вариант сайдинга, следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Отсутствие деформаций.
  • Целостность и самого металла, и его покрытия. Панели с царапинами следует сразу отбраковывать..
  • Толщину металла.
  • Гарантия от производителя и необходимые документы по сертификации материала.

Цинковый сайдинг

Этот вид материала можно назвать новым, малознакомым потребителю, поэтому его редко можно увидеть в облицовке фасадов. Поэтому о нем будет достаточно  сказать лишь несколько слов.

Цинковый сайдинг изготавливается с черным покрытием — «антрацит», и в сером варианте — «кварцит». То есть вариантов – не особо много.

Длина панелей от 500 до 6000 мм, ширина — 200, 250 и 300 мм. Характерная особенность – толщина металла составляет 1 мм. Это, безусловно, сказывается и на удельном весе. Который доходит до 10 кг/м².

Цинковый сайдинг имеет немало положительных качеств, особенно в плане механической прочности, стойкости к коррозии, выраженной долговечности. Но есть у него и свои недостатки, которые перевешивают «плюсы» материала — это высокая цена и достаточно большой вес. Поэтому с ним сложно работать, особенно поднимать на высоту, когда необходимо облицевать балконный парапет. И вообще – материал пока еще не завоевал популярности, и вряд ли его на сегодняшний день можно всерьез рассматривать в качестве достойного конкурента другим разновидностям сайдинга.

Исходя из представленных выше характеристик, можно прийти к выводу, что наиболее оптимальными вариантами для облицовки балкона как по эстетическим данным, так и по эксплуатационным характеристикам и ценовой доступности, являются виниловые или стальные оцинкованные разновидности сайдинга.

Цены на цинковый сайдинг

цинковый сайдинг

Доборные элементы для облицовки сайдингом

Чтобы внешняя отделка выглядела законченной, аккуратной, чтобы она полноценно справлялась с ролью непреодолимого барьера от проникновения внутрь грязи и влаги, используются специальные доборные элементы.

Внешний вид доборного элемента Наименование и предназначение
Стартовая планка — применяется для установки первой панели сайдинга.
Соединительный Н-профиль — применяется в тех случаях, когда длины приобретенных досок не хватает на всю длину стены, и приходится их удлинять посредством торцевого стыка. При облицовке балкона элемент может быть применен для удобства монтажа или для поддержания определенного дизайнерского замысла в оформлении отделки.
Приоконная планка — может быть применена для монтажа по верхнему краю парапета балкона под оконные рамы.
J-профиль применяется в качестве стартовой планки или же бокового обрамления для установки панелей сайдинга, когда угловая деталь для этого не подходит.
J-профиль — наличник, используется для обрамления оконных проемов. В облицовке балконной конструкции деталь может быть применена как стартовая, или же для обрамления верхней части боковых стенок, обшитых сайдингом.
Ветровая доска (J-фаска) закрепляется вдоль карнизных свесов стен дома при отделке их сайдингом. При облицовке балкона она, скорее всего, не пригодится.
Внутренний угол пригодится при обшивке балкона в том случае, если он имеет сложную конструкцию.
Внешний угол используется для закрытия стыка панелей, расположенных на двух стенках. Сайдинг устанавливается в них своими торцевыми сторонами.
Молдинг применяется для оформления перехода горизонтальной поверхности в вертикальную.
Окантовочная планка может быть использована вместо стартовой планки, или для маскировки перехода горизонтальной в вертикальную поверхность.
Финишная планка является завершающей в облицовке поверхности, а также может служить обрамлением оконного проема.
Сливная планка может быть закреплена по нижнему краю оконных проемов вместо отливов или в комплексе с ними.

К категории необходимых дополнительных материалов необходимо отнести и деревянный брус или металлические профили для обустройства каркасной обрешетки. Брус обычно берется с сечением от 30×50 до 50×50 мм. Если не предполагается утеплительного слоя, то используют и доску толщиной 20 ÷25 мм.

Для обустройства обрешетки удобнее всего использовать древесину – брус или доску

Кроме этого, потребуются оцинкованные саморезы и дюбель-крепления разной длины для фиксации бруса между собой, готовой обрешетки к металлическим деталям парапета, а также для закрепления на ней самого сайдинга.

Металлические уголки и пластины часто помогают придать монтируемой каркасной обрешетке необходимую прочность.

Для того чтобы каркас был прочным и надежным, его лучше всего собирать при помощи металлических уголков и пластин, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. м²

Проведение расчетов

Чтобы не приобретать лишнего материала, переплачивая за него приличную сумму, лучше всего просчитать количество всего необходимого заранее. Перед проведением расчетов следует измерить те стороны балкона, которые будут обшиваться сайдингом, и найти общую площадь поверхностей. Достаточно просто определить этот параметр в том случае, если облицовка будет устанавливаться только на парапет конструкции, сложнее, если планируется произвести частичное остекление балкона.

Частичное остекление балкона – из общей площади облицовки придётся вычесть площадь оконного проема.

Чтобы рассчитать количество сайдинга, необходимо найденную площадь парапета разделить на площадь рабочей поверхности панели выбранной модели сайдинга. Так можно определить, сколько их потребуется для сплошной облицовки ограждения.

Если же балкон обшивается полностью, за исключением оконного проема, как показано на выше представленном фото, то высчитывается площадь окна и отнимается от найденной площади фасадной стороны конструкции. В результате получится площадь сайдинга, и уже от нее определяется количество панелей, необходимое для такой отделки. Традиционно закладывается и запас – порядка 5÷10 %, так как часть материала все равно уйдет в обрезки – избежать этого очень сложно.

Для расчетов необходимого количества сайдинг-панелей предлагаем воспользоваться возможностями нашего онлайн-калькулятора. Ниже будет приведено и несколько пояснений по работе с ним.

Калькулятор расчета количества сайдинг-панелей для обшивки балкона

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором расчета сайдинга

  • Пользователю предлагается два пути расчета – или по уже заранее рассчитанной площади поверхности, подлежащей облицовке, или на основании линейных размеров участка под отделку. Во втором случае расчет площади будет проведен программой калькулятора. Одновременно можно указать количество и размеры оконных проёмов – их площадь будет вычтена из общей.
  • Далее, следует указать стандартные размеры панели выбранной модели сайдинга. При составлении калькулятора авторы постарались отобрать все возможные размеры, выпускаемые различными производителями. Величины длины и рабочей ширины панели (то есть именно той, что должна приниматься в расчет, без учета замкового участка) указывают отдельно – каждую в своем поле ввода, простановкой отметки в выбранном варианте из списка.
  • Алгоритм расчета сразу задаст и необходимый запас материала. А этот запас еще зависит и от того, как будут обрезаться панели по торцевой части. При обрезке перпендикулярно краям (что чаще всего и случается при облицовке балкона) в отходы должно уйти не так много материала. Но если планируется рез под углом (в угоду дизайнерской задумке оформления, или в связи со сложной конфигурацией самих стенок балкона), обрезков, непригодных к использованию будет больше. Стало быть, и запас следует предусмотреть несколько выше.
  • Результат будет показан  количеством панелей с округлением в большую сторону. Но если стены балкона – это лишь один из объектов более масштабной работы по фасадной отделке, или если балконов несколько, то имеет смысл знать и более точный результат, с округлением до десятой части целой панели. В этом случае конечный итог можно будет получить последующим суммированием количества панелей для всех участков отделки.

При условии обшивки только парапета балкона, каркас обрешетки будет состоять из двух горизонтальных, нижнего и верхнего, брусков обвязки и вертикальных стоек, монтируемых на расстоянии 560 мм друг от друга. Этот параметр шага направляющих обычно выбирается с учетом стандартной ширины рулонов или плит минеральной ваты, которая составляет 600 мм. При их укладке  в более узкое пространство они хорошо встают враспор.

Длина горизонтальных элементов каркаса будет соответствовать длине парапета, а высота стоек — его высоте (иногда с вычетом двойной толщины брусьев горизонтальной обвязки — все зависит от особенностей конструкции). Для стандартного балкона пятиэтажки потребуется 9÷10 вертикальных стоек.

Естественно, конструкция обрешетки под сайдинг должна учитывать общее строение утеплительного «пирога», если планируется провести термоизоляцию стен. Например, толщина утепления может напрямую повлиять на сечение бруса, применяемого для каркаса под обшивку. А это, в свою очередь, означает, что будет совсем не лишним заранее знать и эту толщину утепления.

Несложный теплотехнический расчет поможет провести специальный онлайн-калькулятор. Ниже будет дано несколько пояснений.

Калькулятор расчета толщины утепления внешней стены (парапета) балкона

Перейти к расчётам

 

Введите или укажите запрашиваемые параметры и нажмите кнопку «Рассчитать толщину утепления»

Планируемый утеплительный материал

Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче (для стен или для перекрытий)

 

Укажите параметры утепляемой конструкции (стены, перекрытия)

Если капитальной конструкции нет (например, утепляется смонтированный кровельный козырек или решетчатое ограждение балкона), оставьте толщину по умолчанию — «0»

Толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

железобетонкерамзитобетонгазо- и пенобетонные блокиблоки известняковыекирпич керамический сплошнойкирпич керамический пустотныйкирпич силикатный сплошнойкирпич силикатный пустотныйнатуральное дерево (хвойных пород)древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера)плиты гипсовые

 

Дополнительный слой — планируемая внутренняя отделка

Толщина слоя отделки, мм

Укажите материал внутренней отделки

доска или натуральная вагонкаклееная фанералисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВПгипсокартонштукатурка цементно-песчанаяштукатурка песок + цемент + известьштукатурка известково-песчанаяштукатурка на гипсовой основеПВХ-вагонка

Планируется ли использование пенофола?

Пояснения по работе с калькуляторов расчета толщины утепления

  • В качестве утеплителя может использоваться не только минеральная вата – в перечне материалов есть и другие, широко применяемые для этой цели.
  • Важным параметром расчета является нормированное сопротивление теплопередаче, установленное для данного региона. Найти его можно в справочной литературе, но проще – воспользоваться прилагаемой картой-схемой. Есть нюанс: если расчет проводится для ограждения (стены), то и значения берутся «для стен» – они выделены фиолетовым цветом. Иногда приходится утеплять и кровельное покрытие – например, на верхнем этаже над балконом монтируется козырек, которому тоже нужно придать термоизоляционные качества. В этом случае значение нормированного термического сопротивления – «для покрытий» (выделены красным цветом). Найденное по карте значение указывается в соответствующем поле ввода.

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

  • Следующий пункт – особенности внешней стены балкона. Необходимо указать материал и толщину. Понятно, что если стены, как таковой, вообще нет, то есть парапет представляет собой решетчатую конструкцию, или ее влияние на утеплительные качества ничтожно (скажем, тонкий лист плоского шифера), то она в расчет не принимается – толщина оставляется по умолчанию, равная «нулю».
  • На эффективность термоизоляции может оказать влияние внутренняя отделка балкона – многие материалы, использующиеся для этих целей, обладают весьма неплохими утеплительными качествами. Необходимо указать материал планируемой отделки и его толщину.
  • Значительно повысить эффективность утепления помогает слой фольгированного утеплителя на основе вспененного полиэтилена (например, пенофола). Коэффициент теплопроводности самого материала – очень низкий, а кроме того, обращенная в сторону помещения фольга создает еще и «эффект термоса», значительно снижая теплопотери.

Применение тонкого рулонного фольгированного утеплителя (например, пенофола) значительно повышает общую эффективность термоизоляции балкона

Этим самым можно весьма существенно уменьшить толщину основного утеплителя без потери общих термоизоляционных качеств ограждения. Если планируется использование пенофола, то это тоже следует указать – откроется дополнительное поле, в котором останется выбрать толщину этого материала.

Цены на пенофол

пенофол

  • Итоговый результат будет показан в миллиметрах. Его обычно затем приводят к стандартным толщинам предлагаемых в продаже утеплительных материалов, с округлением в большую сторону.

Как выполняется облицовка балкона сайдингом

Методы обшивки балкона сайдингом

Необходимо сразу отметить, что самостоятельно можно браться за облицовку балкона или на первом этаже, или огражденного решетчатым парапетом из металлического прута, так как в этих случаях имеется возможность производить работу, не покидая пределов балкона или непосредственно с земли.

Ограждение балкона из листов плоского шифера – самостоятельны выполнять облицовку сайдингом снаружи на высоте будет небезопасно

Если же ограждение сплошное, например, литая бетонная плита, стека из блоков или даже листов плоского шифера, которые не планируется демонтировать, то его обшивку лучше доверить специалистам, профессионально работающим по этому профилю, и имеющим специальное оборудование, позволяющее обезопасить процесс.

Металлическое ограждение балкона или лоджии можно обшить тремя способами:

С соблюдением необходимых мер предосторожности, можно утеплить и облицевать снаружи балкон и на втором этаже, используя лестницы или леса.

  • Если балкон находится не выше второго этажа, то облицовку еще можно произвести, установив две устойчивые лестницы. Однако, в этом случае без помощника не обойтись. При проведении работ с лестницы, конструкцию сразу же можно утеплить и гидроизолировать. Этот способ обшивки подойдет не только для балконов с металлическим парапетом, но и с бетонным ограждением.

Если эту работу доверить профессионалам, то они обычно устанавливают строительные леса, с которых легко производить монтаж. Конечно же, это приспособление для работ на высоте можно взять в аренду и самостоятельно, но обойдется она достаточно дорого. А на высоких этажах и вовсе не обойтись без альпинистского снаряжения.

  • Второй вариант заключается в том, что каркасная рама под установку сайдинговой облицовки монтируется внизу, а затем на тросах поднимается на высоту балкона. При этом способе обшивки также без помощников не обойтись, но его можно использовать для работы не только на втором, но и более высоких этажах.

Монтаж каркаса под сайдинговую обшивку на балконе с решетчатым металлическим парапетом.

  • Третий способ закрепление облицовочной конструкции — самый доступный, но возможен только в случае, если парапет представляет собой решетчатую сварную конструкцию. Работу в этом случае можно произвести в одиночку, так как добраться до узлов крепления можно и со стороны балкона. Но помощники никогда не помешают, а о мерах по обеспечению безопасности работы не следует забывать и при таком подходе. Согласитесь, что неаккуратному работнику ничего не стоит уронить вниз инструмент или деталь конструкции.

Пример обшивки балкона сайдингом – пошагово

Обшивку балкона, имеющего металлическое ограждение, произвести самостоятельно не столь сложно. Главное — иметь под рукой все необходимые инструменты и материалы. И, как уже говорилось, быть предельно внимательным и аккуратным.

Процесс облицовки балкона можно разделить на четыре этапа:

  • Подготовительные работы.
  • Изготовление и закрепление обрешетки.
  • Установка доборных элементов.
  • Монтаж сайдинга.

Каждый этап монтажа по-своему важен, и от того, насколько качественно они будут проведены, будет зависеть общая надежность конструкции, ее долговечность, а также эстетичность внешнего вида.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первым шагом необходимо подготовить брус или доску для обрешетки. Для этого на деревянных заготовках делается разметка по размерам, заранее снятым с балконного парапета, а затем нарезаются элементы каркаса для обвязки и стоек.
Хотя древесина и будет закрыта сайдинговой облицовкой, влага из воздуха все равно способна проникать в ее структуру на протяжении всего периода эксплуатации, что неблагоприятно скажется на ее долговечности, особенно в местах креплений. Поэтому готовые отрезки бруса необходимо обязательно обработать антисептическим средством. Для этой цели может подойти обычная олифа, которая хорошо впитывается в древесину и будет длительное время защищать ее от воздействия атмосферной влаги.
Можно применить и специальную антисептическую пропитку – недостатка в таких материала в наше время нет.
Обработанные заготовки выкладываются для просушки. Пока они будут сохнуть, можно перейти к следующему подготовительному этапу.
Следующий этап работ заключается в подготовке балкона под установку обрешетки.
Первое, что необходимо сделать, это освободить пространство от вещей, которые, как правило, скапливаются на этой площади годами, так как полы балкона должны быть полностью свободны.
После этого производится демонтаж старых оконных рам и обшивки парапета, если она имеется.
Если в комплексе с металлическими стойками балкон имеет ограждение из листов плоского шифера (а это очень часто практиковалось в городском строительстве), его также необходимо демонтировать, иначе оно будет мешать закреплению обрешетки. При демонтаже проявляют особую внимательность, чтобы лист тяжеловесного шифера не «кувыркнулся» вниз.
Металлическую решетку парапета обязательно необходимо проверить на ее прочность и целостность. При необходимости производится ее ремонт, укрепление, иногда с заменой или добавкой металлических деталей с помощью сварки.
Затем, металл необходимо очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным составом.
Конструкция должна быть надежной, так как именно она становится впоследствии основой для деревянной обрешетки и сайдинговой обшивки.
Далее, необходимо сразу произвести ревизию бетонной плиты, так как за время эксплуатации на ней могли появиться трещины и сколы. Плиту необходимо освободить от отслоившегося бетонного слоя. Если планируется не только обшить стены балкона, но и утеплить его, то плиту следует полностью освободить от плитки и бетонного покрытия, то есть освободить ее от старого покрытия до основания.
При обнаружении трещин, их расшивают и заполняют бетонным раствором, который должен хорошо застыть и набрать прочность до перехода к следующему этапу работ.
Ремонт плиты является важным этапом работ, так как она должна быть не только прочной и надежной, но и не пропускающей внутрь помещения атмосферную влагу, иначе ею пропитается и утеплитель, уложенный на полы, а значит, на балконе вскорости появится плесень.
Если при осмотре плиты обнаружатся серьезные широкие трещины, то следует пригласить специалиста, который объективно способен оценить ее состояние. Если плита в аварийном состоянии, то при проведении монтажа, ее часть может и обвалиться.
Очережной этап работ после подготовки балкона — это установка каркаса обрешетки. На иллюстрации показан уже конечный результат – но к нему еще предстоит прийти.
Традиционно монтаж каркасной конструкции начинается с закрепления нижней обвязки, то есть подготовленный брус фиксируется к стальному уголку, расположенному в нижней части парапета. Иногда брус нижней обвязки укладывается на плиту — этот вариант возможен, если между основанием и металлическим ограждением (его нижней перекладиной) имеется просвет порядка 60 мм.
В любом случае, брус должен быть выставлен по уровню, его крепление осуществляется к плите с помощью дюбелей.
К поверхности стены брус также должен быть закреплен, для этого применяются металлические уголки, изготовленные из металла толщиной не менее 2 мм.
В случае расположения парапета по самому краю плиты, вбивать дюбель в бетон рисковано – может обломиться край.
Нижняя обвязка в таких ситуациях собирается из двух брусков, устанавливаемых с внешней и внутренней стороны прутьев. Они скрепляются между собой саморезами, вкручиваемыми с шагом в 400÷450 мм.
В некоторых случаях, например, когда не планируется утепление парапета, нижний брус и вовсе не устанавливают, а начинают процесс монтажа с верхней обвязки.
Брус фиксируется к уголку, проходящему по верхнему краю парапета, саморезами по металлу, а к стене — с помощью уголков дюбелями.
Далее, производится монтаж вертикальных стоек каркаса.
Если планируется утепление, их устанавливают с шагом в 560 мм. Если же утеплитель монтироваться не будет, то шаг их установки может быть и более частым.
Стойки обязательно монтируются к стенам дома, а по углам их необходимо обязательно закрепить с двух сторон.
В нижней части парапета стойки прикручиваются к уголку металлической решетки, если он есть, или же к брусу нижней обвязки.
Существует и еще один способ закрепления стоек к плите – с использованием металлических уголков. Их сначала прикручивают к стойкам, а затем их выставляют и фиксируют к плите дюбелями.
Но это получается значительно дольше.
К верхней обвязке стойки также рекомендовано закреплять, используя уголки — это придаст прочность и более высокий уровень надежности обрешетки.
В результате должна получиться конструкция, примерно такая, как показана на иллюстрации.
Если планируется произвести расширение верхней части парапета, стараясь таким образом увеличить ширину подоконника балкона, то при монтаже верхней обвязки ее выносят несколько вперед относительно нижнего бруса.
В этом случае, обрешетка будет установлена под углом.
Верхние элементы боковых стенок каркаса в такой конструкции должны быть надежно закреплены к стене дома. Угловые бруски каркаса жестко связываются с верхней и нижней обвязкой, а также они должны быть скреплены с металлической конструкцией.
Если парапет балкона надежен, то обрешетку под сайдинг можно изготовить из металлических профилей. Причем конструкция может быть собрана на земле, а затем с помощью тросов поднята на высоту.
Металлические профили имеют небольшой вес, поэтому поднять их не составит большого труда.
Впрочем, каркас можно собрать и из деревянного бруса, укрепив его уголками и металлическими пластинами, а затем поднять его на балконный парапет. Однако, здесь необходимо учесть, что деревянный каркас будет иметь немалую массивность, поэтому потребуются более надежные тросы.
После того как обрешетка будет установлена и закреплена, все зазоры между балконной плитой и брусом, а также между стеной и обрешеткой необходимо заполнить монтажной пеной.
Если каркас установлен правильно, его обшивку произвести будет несложно. Особенно в том случае, когда обрешетка выполнена из дерева, так как в него проще, чем в металлические профили, вкрутить саморезы.
Чтобы работа прошла беспроблемно, без ненужной потери большого количества саморезов, рекомендовано установить на шуруповерт магнитную насадку. Это приспособление будет хорошо удерживать крепежные элементы, так как вкручивать их придется на весу.
Далее, на закрепленный каркас следует закрепить доборные элементы, которые станут обрамлением по периметру каждой из стенок, обшитой сайдингом.
Первым элементом, который следует закрепить на нижней обвязке обрешетки, является стартовая планка. Очень важно, чтобы эта деталь была закреплена идеально ровно, поэтому процесс фиксации следует контролировать с помощью строительного уровня.
Следующим шагом выставляются и закрепляются профили внешних углов, а если балкон имеет сложную конфигурацию — то и внутренних углов.
Эти доборные элементы должны быть установлены идеально вертикально, так как в их пазы будет вставляться, и передвигаться по ним панель сайдинга.
Вдоль стен, на брус обрешетки, напротив угловых профилей, закрепляются J-профили.
После того как подготовительные детали будут установлены на обрешетке, необходимо раскроить доски сайдинга.
Их длина должна быть меньше расстояния между двумя профилями, по которым они будут устанавливаться (имеется в виду дно пазовой части профиля), на 4÷5 мм — это будет компенсационный зазор для теплового расширения материала при его нагреве.
На иллюстрации показано, как монтируется первая сайдинговая доска боковой стенки балкона. Ее устанавливают в пазы боковых профилей и по ним опускают до стартовой планки, в которой панель и закрепляется своей нижней замковой защелкой.
Затем доску через продольные отверстия прикручивают к стойкам обрешетки.
На иллюстрации хорошо видны доборные элементы конструкции и закрепляемая саморезами панель сайдинга.
Необходимо знать, что саморезы, которыми фиксируют сайдинг, не вкручиваются до упора, необходимо между шляпкой крепежного элемента и пластиком оставить зазор в 1÷1,5 мм — это также зазор для теплового расширения при повышении температуры окружающей среды. Если такой зазор не предусмотреть, то обшивка деформируется.
Саморез должен разместиться как можно ближе к центру щелевидного отверстия.
Очередная панель должна своим нижним замком-зацепом соединиться с предыдущей, а затем она крепится таким же образом.
Таким же образом производится установка и фасадных досок.
В связи с тем, что они имеют большую длину и монтировать их сложнее, придется для этого процесса привлечь помощника, который будет придерживать вторую сторону сайдинговой доски.
Каждая установленная панель фиксируется саморезом ко всем вертикальным стойкам обрешетки.
Если после завершения монтажа сайдинга сверху обрешетки будут установлены рамы остекления, то под них, сверху завершающей обшивку панели закрепляется отлив, который будет отводить воду от облицовки.
Если же балкон будет открытым, то завершающим этапом сверху последней доски сайдинга монтируется финишный профиль. Планка профиля укладывается, выравнивается, а затем на нее наживают, при этом должен последовать характерный щелчок, говорящий о том, что деталь состыковалась с верхней панелью сайдинга. После этого планка фиксируется к обвязке саморезами.
Если планируется закрыть балкон полностью с остеклением фасадной его стороны, то после обшивки парапета устанавливается и закрепляется к стене металлический или деревянный каркас.
Если балкон расположен на верхнем этаже, и капитального козырька над ним не предусмотрено, сверху него сразу монтируются кронштейны, на которые будет впоследствии настилаться кровельное покрытие.
После этого производится обшивка боковых сторон балкона, а передняя сторона остекляется, или же оконные рамы монтируются со всех трех сторон.
Установку рам остекления на балконе рекомендовано доверить специалистам, особенно в тех случаях, когда отсутствует опыт работы в этом весьма непростом деле.

После того как внешняя обшивка будет закончена, балкон остеклен и покрыт крышей, можно переходить к его гидроизоляции и утеплению, а затем к внутренней отделке.

Ремонт балкона – ответственная задача!

Если планируется произвести реставрацию балконной плиты, расширение балкона, его внешнюю и внутреннюю отделку с обязательным утеплением, стоит сначала пополнить «багаж» своих знаний по этому поросу. Рекомендуем обратиться к статье нашего портала «Ремонт балкона своими руками». Работа с сайдингом тоже требует учета многих важных нюансов. Об этом – в специальной публикации «Монтаж сайдинга с утеплителем своими руками».

*  *  *  *  *  *  *

И еще несколько слов будут нелишними. Какие бы работы ни проводились на балконе, особенно если при их проведении приходится наклоняться за пределы парапета, не стоит рисковать и забывать о технике безопасности. Для того чтобы обезопасить себя, необходимо использовать специальный страховочный пояс, который способен выдержать вес мастера. Следует подумать и о мерах, предупреждающих случайное падение вниз инструмента и материалов.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором также показывается последовательность работ при обшивке балкона сайдингом снаружи.

Видео: Технология обшивки балкона снаружи ПВХ-сайдингом

показываем как обшить балкон сайдингом снаружи и не напортачить

Улучшение декоративных качеств своего жилища с недавних пор имеет всё большую популярность. Вопросом, как обшить балкон сайдингом снаружи, задаётся всё больший процент населения. Среди многочисленных преимуществ можно выделить простой способ монтажа и недорогую стоимость, которую имеет этот отделочный материал. После того как отделка лоджии сайдингом будет выполнена, балкон будет иметь завершённый внешний вид и индивидуальное дизайнерское решение.

Предварительные работы

Качественная обшивка балкона сайдингом снаружи требует строго соблюдения поочерёдной последовательности выполняемых действий и требований производителя при монтаже материала. При этом необходимо быть предельно аккуратным и внимательным, особенно если предстоит монтаж выше первого и тем более второго этажа.
Предварительные работы, необходимые для установки сайдинга на балконе, включают в себя обязательную зачистку металлических стоек (если они имеются). Затем металл грунтуется и окрашивается влагостойкой краской. Иногда, если этого требует ситуация, они усиливаются металлическим профилем.
Бетонные элементы зачищаются от растрескавшихся частиц. Большие, глубокие трещины и выемки следует залить цементно-песчаной смесью. При серьёзных разрушениях и повреждениях плиты рекомендуется сделать основательную конструкцию с металлической обрешеткой и последующей заливкой бетоном.

Монтаж обрешетки

Последующим этапом, который подразумевает собой отделка балкона сайдингом снаружи, является монтирование обрешетки. Она необходима для того, чтобы выровнять поверхность, на которую, в дальнейшем, будет монтироваться отделочный материал. Для этих целей можно воспользоваться деревянным брусом или оцинкованным профилем. Устанавливать последний нужно с помощью специальных подвесов, на которые можно нанизить утеплитель, например минеральную вату или как на фото – экструдированный пенополистирол.

Для фиксации деревянных элементов используются различные варианты:

  • На металлическое основание крепится с помощью специальных медных хомутов;
  • На кирпичное или бетонное, методом использования анкеров или дюбель гвоздей;
  • На деревянную поверхность брус можно крепить с помощью саморезов или гвоздей.

Используя в качестве обрешетки для балкона дерево, обязательно нужно обработать его антисептиком или другим защитным раствором.

Инструкция по монтированию обрешетки

Для того чтобы подготовить обрешетку на которую нужно будет крепить сайдинг необходимо соблюдение следующих требований. Расстояние между планками должно быть в интервале от 50 до 60 см. Если монтировать панели на большем расстоянии, несущей способности обрешетки может не хватить!
Особое внимание следует уделить при фиксации верхней горизонтальной направляющей. Наиболее тщательно нужно выполнить её крепление с основанием (стеной, металлоконструкцией). Рекомендуется использовать металлические прутки или уголки, фиксирующиеся саморезами к брусу, и фасадными анкерами к основанию фасада.
Прежде чем обшить балкон сайдингом своими руками (если в дальнейшем подразумевается утепление или остекление) дополнительно можно утеплить поверхность. При этом крайне важно учитывать, чтобы вылет обрешетки (ее толщина) превосходила толщину предполагаемого к использованию материала теплоизоляции примерно на 3-4 см, для создания аналога, вентилируемого фасада. Под панели укладываются плиты утепляющего материала (пенопласт или минеральная вата). Пошаговая инструкция предполагает, что следующим слоем обязательно нужно смонтировать слой гидроизоляции.

полезно в работе

В процессе, когда выполняется отделка балкона сайдингом своими руками, внутрь конструкции можно уложить электрическую проводку. Которая понадобится в дальнейшем, при монтаже освещения и розеток. Это позволит скрыть её внутрь стены.

Вопрос о том, как крепить нижний горизонтальный брус, является не менее важным, чем фиксация верхней перекладины. Фиксировать его на свой балкон можно с использованием анкеров или дюбель гвоздей. Только после того, как верхняя перекладина соединена с нижней посредством вертикальных стоек, можно поднимать вопрос о том, как обшить балкон сайдингом самому.

Обшивка сайдингом

Фиксировать материал на стену необходимо при строгом соблюдении рекомендаций производителя:
Обязательно учитывайте температурный режим во время монтажа. Наружная отделка балкона сайдингом должна выполняться только при положительной температуре. Под воздействием холода материал может лопнуть во время работ;
Длину панелей следует подбирать с учётом того, что её максимальная величина достигается при попадании прямых солнечных лучей в летнее время.
На «строительном» языке это называется – Компенсация температурной деформации. Средний диапазон составляет 1,2 – 2 см для сайдинга из винила или акрила;
Монтаж сайдинга осуществляется с использованием саморезов или гвоздей. При этом они должны располагаться по центру технологических отверстий;
Шляпки не должны плотно прилегать к панели. Между ними должен быть зазор примерно 2 – 3 мм.

Совет от «фасадца»

Несоблюдение этих требований приведёт к «вздутию» сайдинга и возможному растрескиванию. Поэтому, внешняя отделка балкона сайдингом должна выполняться с учетом всех вышеописанных пунктов

Монтаж молдинга

Начинать монтаж пластика снаружи своими руками нужно с крепления молдинга. Замерив высоту по выполненной обрешетке, следует отрезать 2 наружных угла аналогичного размера. Зафиксировав один из них так, чтобы наружный угол был максимально правильным и закрепить его на обрешетку. Первый саморез заворачивается в верхнюю часть технологического отверстия. Таким образом ограничивается «опускание» угла вниз. Последующие, закручиваются уже строго по центру. Второй наружный угол фиксируется аналогично предыдущему.
Для того, чтобы закрыть срезу панелей со стороны стены устанавливаются планки, называющиеся «J – trim». Так же, как и с углами, выполняется замер высоты (если обрешетка установлена правильно, то их размеры будут одинаковыми). Крепление осуществляется аналогично углам. Первый саморез вворачивается в верхнюю часть отверстия, последующие в центр.

Далее, необходимо установить «Джи – трим» на низ обрешетки. По правильной технологии отделки балконов сайдингом можно использовать специальную стартовую планку, но это допускается только в том, случае когда работы выполняются с наружной стороны лоджии (при отделке первого этажа или работая с лесов). При монтировании панелей с балкона, вставить панель в замок стартовой планки будет крайне неудобно.
Отрезав планку нужной длины, закрепить её между наружными углами. Такую же установить в верхней части обрешетки. Её можно заменить на оригинальную финишную планку, но для того, чтобы качественно зафиксировать в ней панель потребуются дополнительные замки, которые нужно будет вырезать вручную или с помощью специального прорезателя. Поэтому использование «Джи – трим» намного практичней и удобней.

Монтаж сайдинга

Облицовка балкона сайдингом начинается с отделки лицевой стороны. Это объясняется тем, что эта часть поверхности имеет наибольшую длину, обрезки с которой могут подойти на боковые стороны, имеющие меньший размер. Длина панели замеряется с учётом температурного режима на момент установки. Если работы выполняются в жаркое время, под прямыми лучами солнца, допускается монтаж сайдинга со свободным шагом перемещения, равным 0,5 см. Прохладная погода, подразумевает больший зазор, оставляемый для увеличения панели летом. Причём эти требования относятся ко всем категориям винилового, акрилового или цокольного сайдинга.

Первая полоса до конца устанавливается в планку, а верхняя часть фиксируется саморезами. Крепление выполняется аналогично выполняемым ранее действиям: между шляпкой должен быть небольшой зазор. Закручиваются они в каждый вертикальный брус обрешетки. Отделывать оставшуюся поверхность следует аналогично ранее описанным действиям, соединяя верхнюю панель с нижней. Последняя верхняя панель отрезается нужного размера и устанавливается в «Джи – трим» или финишную.

Единственное условие, при монтаже последней доски с помощью планки «J – trim» это обязательное высверливание отверстий под саморезы. Если этого не сделать панель может покоробить под воздействием перепадов температур.

Как видно из написанного выше, для того чтобы самостоятельно закрепить сайдинг на балконе или лоджии не требуется особых знаний и справиться с ними может абсолютно любой человек. Работе не займёт много времени, но результат не заставит себя ожидать. Впечатление от преобразившегося внешнего облика вашего дома или стен квартиры не оставит равнодушным ни одного владельца.

обшивка и отделка, обрешетка лоджии своими руками, пошаговая инструкция и видео

Внешний вид балкона, обшитого сайдингом, выглядит достаточно привлекательно

Это в новостройках балконы еще выглядят прилично – и цвета яркие, и наружная отделка достойная. А старые дома, особенно сталинки, заслуживают внешней модернизации. Один из вариантов того, как отделать такой балкон, – это обшивка сайдингом. Во многих случаях такой ремонт можно сделать самому.

Выбор материала: обшивка балкона сайдингом

Сам сайдинг может быть виниловым или металлическим. Виниловый сайдинг считается подходящим вариантом для наружной отделки. Он не гниет, не выгорает на солнце, он не является горючим. Полоски сайдинга могут быть любого цвета – белого, розового, лимонного, серо-зеленого, кремового и т.д.

Металлический же сайдинг изготавливают из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Материал тоже долговечен, не горюч, он легко монтируется, и хорошо защищает балкон от внешних воздействий. Но большим спросом на сегодняшний день пользуется все же виниловый сайдинг.

Почему именно сайдинг для балкона: плюсы материала

Сегодня обшить сайдингом балконы или лоджии стремятся все больше хозяев. Этот материал действительно неплох, например, только то, что цена его вполне доступна, делает его привлекательным для покупателя.

Также сайдинг:

  • Не требует какой-то особой подготовки основы;
  • Монтироваться материал может на любое основание;
  • Механическим повреждениям он подвержен слабо;
  • Перепадов температур сайдинг тоже не боится;
  • Служит к тому же шумоизоляцией;
  • Ему не требуется особый уход, просто своевременно протирайте покрытие тряпочкой;
  • Обшивку можно выполнить и своими руками.

Наружная отделка требует соблюдения плана работ, подготовки материалов и инструментов и, конечно, осторожности. Сама работа пройдет в несколько этапов. Работать проще с напарником.

Пошаговая инструкция начальных действий: отделка балкона сайдингом

Прежде всего, подготовьте инструменты для работы: это рулетка, отвертка, строительный уровень, монтажный нож, перфоратор или дрель, специальная металлическая щетка для дрели, леска, насадка для закручивания саморезов. Из материалов вам понадобятся сам сайдинг, фурнитура для сайдинга, подходящий брус для обрешетки, специальные металлические уголки для сборки. Также понадобится грунтовка по металлу, и, если есть необходимость, цементный раствор.

Далее:

  • Исследуйте сначала прежнее покрытие балкона. Освободите сам балкон от всего лишнего, ничего не должно мешать работе.
  • Если ограждение балкона откровенно в аварийном состоянии, демонтируйте его, заменив новеньким, прочным. Но иногда достаточно просто усилить его швеллером.
  • Если старое ограждение оставлено, очистите его и нанесите раствор против коррозии для металлических перил.
  • Далее нижний край балконной конструкции очистите от цементных потрескавшихся частей прямо до бетона. Большие трещины заполните раствором смеси для ремонта. А если бетонное основание с серьезными повреждениями, расположите по периметру обрешетку с последующей заливкой цементом.

Если перила балкона старые и ржавые, снимаются они болгаркой. Зацементируйте крупные трещины, сбейте цемент до прочного бетона, как уже говорилось. Если вы решили решетку оставить, то очистите ее и прогрунтуйте.

Сделать правильно: обрешетка балкона

Следующий этап – обрешетка. Шаг планок будущей обрешетки должен быть не больше 40 см. Обязательно обработайте деревянные бруски антисептическими смесями, чтобы плесень и грибок не появились на них. Когда оформляете верхнюю часть обрешетки, уделите серьезное внимание ее скреплению со стеной. Лучше для этого использовать маленькие металлические прутья, с одной стороны их крепят саморезами к стене, с другой – крепят к деревянному брусу. Учтите, что толщина обрешетки не может быть меньше слоя утеплителя.

Плиты утеплителя укладывают под каркасом. Если нужно, можете проложить системы коммуникации. Можно также по желанию сделать и металлический каркас. Тогда каркас монтируется по схожему принципу, но дополнительно нужен слой утеплителя. Воспользоваться можно также минеральной ватой или каким-то более современным утеплителем.

Поверх утеплителя выстелите слой защитной мембраны, который крепится саморезами. Если у балкона бетонное основание, нижняя часть обрешетки крепится строительным специальным клеем, хомутами ее фиксируют к прутьям.

Монтаж самих полос сайдинга

Сначала устанавливают стартовую планку, крепится она к нижнему поясу решетки вниз замком. Прибивается она гвоздями либо прикручивается просто шурупами. В деталях делают продолговатые пазы, чтобы не стоял жестко сайдинг, иначе он вздуется или может сорваться с крепежа.

Дальнейший ход работ:

  • Разметочным карандашом из металла делается в середине паза углубление как раз под шуруп, его заворачивают шуруповертом или дрелью;
  • На ¼ оборота шуруп выворачивается, чтобы слегка освободить полосу сайдинга, после укрепления стартовой планочки нижняя панель опускается до щелчка замка;
  • Полоса сайдинга выводится из зацепления, снимается, по сделанным меткам крепится уже второй пояс брусьев;
  • В прутьях ограждения делаете отверстия, через них брусья крепятся болтами или же винтами саморезами;
  • После установки второго пояса, полоска сайдинга опять опускается по пазам деталей угла, до той поры, пока замок стартовой планки не щелкнул;
  • Снова делайте крепление в центре крепежного паза, вкручивайте шуруп и поворачивайте его на четверть оборота, точно так же крепятся остальные пояса.

С установкой наличника совмещается верхний пояс. Дабы упрочить конструкцию, установите вертикальные брусья. Если вы знаете, что погода часто подбрасывает сюрпризы, и сильные ветра в вашей местности не редкость, пластины для надежности можно крепить чаще.

Перед началом работы рекомендуется вынести пластины на улицу на несколько часов. Это нужно, чтобы они приняли свой размер в естественной среде.

Когда фиксируете планку, не натягивайте ее, чтобы она не деформировалась. Если делаете все в первый раз, то начинать обшивку рекомендуется с боков. Если ни разу подобных работ не выполняли, то выше третьего этажа работу лучше доверить профессионалам.

Как отделать балкон сайдингом своими руками (видео)

Внешняя обшивка не так сложна, но все же требует определенных строительно-ремонтных навыков. Не поленитесь посмотреть видео-урок, спланировать работу. Результат будет качественным, и обшивка прослужит много лет. Удачной работы!

Отделка балкона сайдингом своими руками: технология монтажа

Если вы решили превратить балкон или лоджию в уютное жилое помещение, то, прежде чем браться за остекление, утепление и внутреннюю отделку, нужно обшить балкон снаружи. Все равно, потом ведь захочется заменить стандартную замызганную наружность на что-нибудь поприличнее. Но сделать это самостоятельно уже не получится; придется нанимать мастеров-верхолазов.

Скажем сразу: если у вас лоджия с цельным бетонным ограждением (плитой), то без наемных специалистов в любом случае не обойтись. Любители самодеятельного промышленного альпинизма могут писать в своих блогах что им вздумается, но цель данной статьи не есть описание способов создания опасных для жизни ситуаций. Мы опишем, как самому обшить балкон сайдингом снаружи, даже не перегибаясь через перила.

Почему сайдинг?

Сайдинг – наружный облицовочный пластиковый (ПВХ) профиль. Он по умолчанию выпускается стойким к морозу и атмосферным влияниям. Различные производители гарантируют лишь различную степень стойкости и срок службы. Но, в отличие от вагонки, самый недобросовестный продавец не сможет продать вам вместо наружного сайдинга нестойкий сайдинг для внутренней отделки – такого просто нет.

Во-вторых, сама конструкция сайдинга рассчитана на монтаж наощупь и не требует частой обрешетки. В-третьих, все выемки профиля сайдинга при правильном монтаже обращены книзу. Кроме того, в профиле сайдинга учтены капиллярные эффекты. В шпунтовом замке пластиковой вагонки, даже если она монтируется гребнем вверх, будет застаиваться влага, за счет поверхностного натяжения воды. В деревянной вагонке влага эта уйдет по порам древесины, но деревянная вагонка дорога и для наружного монтажа требует сложной обработки, а служит недолго.

Сайдинг и фурнитура к нему

Что такое сайдинг, ясно из рисунка. Там же показаны виды фурнитуры к сайдингу, которые вам понадобятся:

  1. Стартовая планка, или стартовая полоса – зацеп для первой полосы сайдинга.
  2. Внешними, или наружными углами, закрываются стыки сайдинга на углах.
  3. Подоконная планка (наличник, j-профиль) закрывает крепеж верхней полосы сайдинга. Из нее же делается замок для закрепления нижнего края внешнего угла.

Инструмент и принадлежности

Помимо обычного инструмента (дрель, уровень, ножовка по металлу, отвертка, монтажный нож, пассатижи и пр.) вам понадобятся:

  • Магнитная насадка к дрели для заворачивания саморезов. Хотя многие производители рекомендуют крепить сайдинг гвоздями, логического обоснования для этого не просматривается. При забивании гвоздя молотком легко покорежить сайдинг, а саморез можно без проблем ослабить для получения нужного люфта (см. ниже).
  • Десяток метров рыболовной лески и две-три самодельных проволочных скобки с отогнутыми усами под размер монтажной прорези сайдинга. С применением таких штуковин полосы сайдинга как будто сами собой будут вставать на места, и можно обойтись без помощника.
  • Круглая металлическая щетка с хвостовиком под патрон дрели.

Прежде чем приступить к работе

Перед работой настройтесь на то, чтобы быть предельно внимательным, аккуратным и собранным. Сайдинг балкона своими руками требует тщательности и ответственности. Сорванную ветром полосу самостоятельно потом на место не поставишь. Нужно работать так, чтобы все 10-15 своей службы отделка сайдингом ремонта не требовала. Если неясен какой-то момент, не надейтесь разобраться по ходу дела. За работу беритесь, лишь точно уяснив себе все тонкости всех операций.

Напоминание: все описанные в статье операции можно производить, просовывая руки сквозь решетку балкона. Если перегибаетесь, даже слегка, не забудьте взять напрокат монтажный пояс с карабином и при работе пристегиваться к балконной решетке.

Рекомендуем к просмотру: распространенные ошибки при монтаже сайдинга

Подготовка балкона

Отделка балкона сайдингом начинается с подготовительных работ.

  1. Снимаем перила и старые облицовочные панели. Держатели панелей срезаем болгаркой заподлицо с прутьями ограждения. Внимательно осматриваем все стыки; треснувшие – подвариваем.
  2. Сбиваем цемент вдоль нижнего края балконной решетки, до цельного бетона. Сбиваем по участкам. Куски ловим в жестяное корытце, старый противень и т.п., подвешенные к решетке на леске. Помните при этом не только о соседских балконах. Кусок камня в 300-400 г при падении с высоты 3-го этажа способен убить человека.
  3. Далее металлической щеткой по возможности снимаем ржавчину с решетки, грунтуем ее грунтовкой по ржавчине и красим. Делать кайму краской по бетону не нужно.
  4. Затем проверяем уровнем внешний, за прутьями ограждения, край балконной площадки по всему периметру. Мелкие ложбинки и выбоины заделываем цементом до ровного. Если же балкон наклонился, нужно серьезно подумать: а стоит ли продолжать работу? Лучше в таком случае вызвать для консультации специалиста-строителя.

Если эксперт сказал, что балкон не аварийный, то нужно по его периметру сделать нижний пояс деревянной обрешетки «до ровного». Поперечные брусья (от 30х30 до 60х60 мм; небольшой отступ от внешнего края балконной площадки не помеха) при этом, разумеется, спиливаются наискось по длине, узким концом к стене. Возможно, придется аккуратно подстрогать и продольный брус. Но разного рода клинышки-фанерки недопустимы. По углам брусья соединяются на шипах и гвоздях. Дерево для нижнего пояса должно быть пропитано фунгицидами и два-три раза обработано олифой.

Важно: самый узкий конец любого бруса нижнего пояса должен быть не уже 80 мм. Иначе потом невозможно будет установить стартовую планку.

К бетону балконной площадки нижняя обрешетка крепится строительным клеем или силиконом; к прутьям решетки – хомутками из оцинковки или проволоки и саморезами. По внутреннему нижнему краю опорный пояс задуваем строительной пеной.

 

Подбор материалов

Начинаем с поперечных размеров брусьев для обрешетки. Толщина обрешетки должна равняться толщине нижнего пояса, если он установлен. Если же нет, то обрешетка может быть толщиной 30-60 мм. Сам по себе этот размер большого значения не имеет, но к нему будут привязаны другие размеры. Поэтому заранее определитесь с брусьями для обрешетки, а лучше всего – загодя запаситесь ими.

Затем определяем требуемую длину полос сайдинга. Соединять сайдинг-панели встык нельзя. Следовательно, длина одной лицевой полосы должна равняться длине наружного края балконной решетки, плюс двойная толщина обрешетки, плюс 70-100 мм технологический припуск. С боковыми полосами проще: они отпиливаются по длине от цельных.

Верхний пояс

Если балконная плита не перекошена и нижний пояс сразу не понадобился, делаем его теперь из бруса на обрешетку, как описано выше. Опять же, высота нижнего пояса – не менее 80 мм, т.е. его нужно делать из двух-трех рядов бруса.

Вымеряем, сколько ЦЕЛЬНЫХ полос сайдинга уложится по высоте ограждения, от верхнего края нижнего пояса. Сайдинг, в отличие от вагонки, нельзя обрезать вдоль в размер. ВЕРХНИЙ КРАЙ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ САЙДИНГА ДОЛЖЕН ПРИХОДИТЬСЯ ТОЧНО НА ВЕРХНЮЮ КРОМКУ ОГРАЖДЕНИЯ. Причем учтите, для установки наличника понадобится не менее 20 мм доски.

Поэтому по верхней связи балконного ограждения нужно сделать верхний пояс из досок шириной 60-100 мм. Его внешний край должен выступать наружу на толщину обрешетки, а внутренний будет опорой для подоконника. Крепят верхний пояс через существующие отверстия (через которые крепились перила) саморезами 6 мм длиной в 3/4 толщины верхнего бруса или, если верхний пояс выходит тонким, болтами с головками впотай насквозь. Лучше брать болты с уширенными тонкими головками (пресс-шайбы).

А что делать, если край верхней полосы сайдинга получается выступающим всего на 10-15 мм, или столько же «не дотягивает»? Не городить же 200-250 мм верхнего пояса – и труд мартышкин, и неудобно потом будет.

В таком случае нужно внизу проложить еще один брус на уже уложенный. Небольшое пространство между нижним краем стартового пояса и низом деревянного пояса закрасится потом вместе с балконной плитой, да его снизу и видно не будет.

Гнезда под внешние углы

Сразу же на нижний пояс монтируем гнезда под внешние углы. Каждое такое гнездо – два кусочка наличника (подоконной планки) по 100-120 мм, прикрепленных «лоханкой вверх». Лучший вариант – посередине цельного куска в 200-240 мм со стороны широкой полки прорезаем до узкой полки V-образный паз под 90 градусов, а затем, осторожно, через тонкую фторопластовую пленку подогревая паяльником узкую полку, сгибаем заготовку под те же 90 градусов. Поскольку таких гнезд нужно всего два, лучше не полениться и сделать цельные.

Стартовый пояс

Стартовый пояс крепим саморезами вровень с верхним краем нижнего пояса. Заранее, для удобства и безопасности, делаем для дрели страховочную петлю из тесьмы. Петлю не сильно затягиваем на запястье.

Перед началом крепления кусок стартовой полосы подвешиваем на трех-четырех кусках лески с помощью скобок, продетых в монтажные отверстия. Эти приспособления (леску со скобками) лучше на все время работ прикрепить к внутренней стороне верхнего пояса. В дальнейшем нужно будет только вдевать скобки в крепежные отверстия очередного пояса и переваливать его через перила.

Покраска низа

После крепления гнезд под углы и стартового пояса оставшуюся часть нижнего деревянного пояса два раза прокрашиваем. Второй слой краски наносим после полного высыхания предыдущего. Разумеется, все дерево для обрешетки должно быть заранее обработано фунгицидами и пропитано олифой. Со временем краска внизу облупится, но и дерево потемнеет. Поскольку же его будет видно не более 100 мм, то и бросаться в глаза оно не будет.

Вариант: излишек дерева снизу прикрыть половиной полосы сайдинга на саморезах. Но сайдинг, закрепленный не по штатной схеме, может сорвать ветром.

Крепление сайдинга

Пришло время поговорить о креплении сайдинга. Монтажные прорези в нем недаром выполнены продолговатыми. Полосы сайдинга при тепловых деформациях «ездят» на крепеже. Поэтому же нельзя притягивать сайдинг намертво, иначе облицовка потом вспучится, а то и оторвется.

Саморезами сайдинг крепят так: прилепив саморез к магнитной насадке дрели, заворачивают точно в середину прорези. В отличие от забивания гвоздей молотком, это можно делать одной рукой, а другой придерживать прикрепляемую деталь. Для удобства (ведь работать придется присев или на весу) можно заранее чертилкой по металлу наколоть в дереве лунку под саморез.

Завернув саморез, его отверткой отворачивают на четверть оборота. Это даст люфт примерно на 0,3-0,5 мм. Для справки: гвозди при монтаже сайдинга рекомендуется не добивать на 1-1,5 мм. Понятно, что с таким зазором на сильном ветру облицовка будет хлябаться. А для теплового смещения в поперечном направлении люфта в полмиллиметра вполне достаточно.

Наружные углы

Перед началом работы по обрешетке и облицовке в нижние гнезда вставляют наружные углы, а их верхние концы прикрепляют к верхнему деревянному поясу. При этом будет удобно снизу дополнительно пролить крепления углов клеем. При дальнейших работах брусья обрешетки будут подсовываться под полки углов, а полосы сайдинга вдвигаться в их пазы.

Обрешетка

От нижнего края замка стартовой планки отмеряем ширину полосы сайдинга, и с таким шагом крепим к ограждению брусья обрешетки. Как крепить – описано выше: хомутиками и саморезами. Самым-самым начинающим мастерам можно защелкнуть подвешенную на леске со скобками полосу сайдинга в старт, очертить карандашом прямо по ограждению ее верх, прикрепить пояс обрешетки, и так до конца. Т.е., описываемый способ позволяет вести облицовку параллельно с обрешеткой, каждый раз точно выверяясь по месту.

Каждую следующую полосу сайдинга вдвигают в пазы наружных углов, толкают вниз до щелчка замка, пальцами за низ толкают вверх до защелкивания замка, крепят следующий брус обрешетки (если работаем параллельным способом), и так, пока не дойдем до верха. Теперь осталось только прикрепить наличники.

Совет: если делаете балкон, начинайте облицовку с боковых сторон. При работе с короткими полосами легче вырабатываются навыки, и нет риска испортить длинную полосу.

Наличники и финал

Наличник сначала, наклонив немного от себя, вдеваем «усиком» короткой полки в замок верхней полосы, поддавливаем вверх пальцами до защелкивания, и прикрепляем к верхнему поясу саморезами. Все, обшивка балкона сайдингом своими руками успешно закончена! Теперь можно герметизироваться, утепляться, стеклиться и оформлять балкон внутри.

***

Обшивка балкона сайдингом описанным выше способом требует повышенных трудозатрат. Но облицовка держится намертво, и нет никакого риска для жизни и здоровья. Как видите, все работы можно произвести, даже не перегибаясь через перила.

Видео: основные моменты в монтаже сайдинга

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Инструкция по обшивке балкона сайдингом своими руками ?

В советское время отделке балконов и лоджий не уделялось должного внимания. Их не стеклили, снаружи не обшивали. Ограждение балконной плиты состояло из металлического каркаса, часто без заполнителя.

Летом балкон заливало дождём, зимой засыпало снегом. Внешний вид тоже не отличался красотой и оригинальностью.

Сейчас ситуация изменилась, строительные компания сдают дома с отделанными и остекленными балконами. Но что делать со строениями советского периода? Остеклять, а затем обшивать балкон сайдингом.

Для отделки балкона снаружи можно использовать другие материалы. Например, профилированный лист или штукатурку. Но благодаря преимуществам сайдинг занимает лидирующую позицию в сегменте материалов для отделки балконов снаружи.

Почему выбирают сайдинг

Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. Он обладает рядом преимуществ, выделяющих его на фоне другой облицовки для балконов:

  • Для обшивки не требуется специальная подготовка поверхности. Сайдинг одинаково хорошо монтируется на стены из дерева, кирпича, бетона;
  • Герметичные стыки между панелями позволяют надёжно защитить балкон от влаги, ветра и снега;
  • У сайдинга удовлетворительные показатели стойкости к ультрафиолетовому излучению, а также сезонному перепаду температуры;
  • Стена, отделанная сайдингом, легко ремонтируется заменой одной или нескольких панелей. За ним не требуется особый уход. Достаточно периодически очищать от грязи;
  • Нет ограничений по срокам монтажа. Его можно устанавливать при любой температуре, он не боится холода;
  • Доступная цена за квадратный метр.

 

Подбор и расчет сайдинга

Облицовка балкона выполняется двумя видами сайдинга:

  • Виниловый;
  • Металлический.

Виниловый

ПВХ панели – это легкий и негорючий материал. Они не выгорают на солнце, легко монтируется. Панели не гниют, на их поверхности не развивается грибок и плесень. Сайдинг производится в широком диапазоне цветов и фактур.

ПВХ – панели не относятся к антивандальной обшивке. Они подвержены разрушению от механического воздействия. При этом стена, отделанная пластиковым сайдингом, легко ремонтируется.

Толщина панели 0,7-1,2 мм, длина 2800-3810 мм, ширина 230-270 мм. Рабочая ширина немного меньше 200—250 мм.

Металлический

Производится из прочной оцинкованной стали с полимерным цветным покрытием с обеих сторон. Панели из металла соответствуют всем современным нормам по пожарной безопасности.

Они обладают анти-вандальными свойствами. Не разрушаются от дождя, температурных колебаний и ультрафиолетового излучения.

 

Вес металлической панели больше, чем пластиковой. Поэтому сайдингом из оцинкованного металла не рекомендуется обшивать аварийные балконы в домах старой постройки.  Предварительно надо выполнить усиление консольной плиты и металлического ограждения.

Доборные элементы и комплектующие

Кроме панелей для успешной облицовки балкона снаружи сайдингом применяются дополнительные элементы:

  1. Деревянный брус 50*50 или 60*60 мм. Лучше использовать просушенную, обработанную антисептиком древесину. Если брус сырой, то под действием солнечных лучей его может покоробить
  2. Крепежи для бруса из пластин и уголков. Лучше выбирать оцинкованные крепежные элементы.
  3. Оцинкованные саморезы.
  4. Планка стартовая для монтажа панелей. Нижний элемент каркаса, на который устанавливаются облицовочные элементы.
  5. Наружный угол. Применяется для стыка панелей во внешних углах балконного ограждения.
  6. Внутренний угол. Применяется для стыка панелей на внутренних углах балконного ограждения.
  7. Финишная планка. Надевается сверху на последний ряд панелей.
  8. Наличник. Применяется для отделки оконных откосов с внешней стороны лоджии.

Расход материала

Расчет необходимого количества панелей, бруса и доборных элементов позволяет приобрести ровно столько материала, сколько необходимо. Метраж обвязки из бруса суммируется из длины вертикальных и горизонтальных элементов. Надо помнить, что шаг стоек 600 мм. Количество бруса равно периметру перилл, умноженному на два, плюс число стоек, умноженное на длину одной.

Метраж стартовых и финишных планок рассчитывается по длине периметра балконного ограждения. Количество панелей определяется делением общей площади балконного ограждения на площадь одной.

Порядок проведения работ

Работы по обшивке балкона сайдингом снаружи условно делятся на три этапа:

  • Подготовительные работы;
  • Установка деревянной обрешётки;
  • Монтаж сайдинга.

Подготовительные работы

Важный этап подготовки материалов и поверхности к монтажу:

  • Брус квадратного сечения напиливается соответственно размеру балкона. Затем он обрабатывается антисептиком за два раза и оставляется на 24 часа для просушки;
  • С балкона удаляются все старые вещи. Должно остаться только ограждение;
  • Если металлический каркаса ограждения был обшит, то он полностью очищается от старого материала. При демонтаже обшивки надо следить, чтобы куски не падали вниз, не поранили прохожих;
  • Решётка ограждения очищается от грязи и ржавчины. Если необходимо, то усиляется металлическим уголком или трубой прямоугольного сечения 20*40 мм. Затем окрашивается грунтом по металлу за 1-2 раза;
  • Балконная плита очищается от мусора. Если есть трещины или сколы, то они заделываются цементным раствором.

Установка деревянной обрешетки

Устройство  каркаса для крепления сайдинга связано с точностью измерений и прочностью крепления бруса:

  • Монтаж нижнего бруса. Если прутья ограждения установлены не в самый край плиты, то нижний брус закрепляется на торце балконной плиты. Для крепления используются дюбель саморезы 80-90 мм. К стене брус крепится с помощью оцинкованных уголков. Если ограждение балкона выходит за край плиты, то брус устанавливается с двух сторон металлического парапета, а затем соединяется между собой саморезами по дереву. Для дополнительного крепления каждый метр устанавливается уголок, который соединяет плиту и обвязку.
  • Монтаж верхнего бруса. Он устанавливается на высоту облицовки плюс 10 мм запаса. На вертикальных стойках ограждения отбивается горизонтальная линия, по которой буде установлен брус. После этого он крепится к стойкам при помощи саморезов по металлу, а к стене уголками.
  • Вертикальные стойки монтируются с шагом 600 мм. Крепятся саморезами по дереву к обвязке. Затем стыковочные узлы усиливаются уголками, которые приворачиваются в стык между вертикальными и горизонтальными элементами обвязки.

Монтаж сайдинга

Завершающий этап облицовки балкона снаружи:

  • По верхнему краю нижнего обвязочного бруса устанавливается стартовый профиль. Для крепления используются саморезы по дереву.
  • Устанавливается профиль для внешних и внутренних углов. С помощью саморезов по дереву 20-30 мм он закрепляется на деревянной обрешетке.
  • Первая облицовочная панель вставляется между угловыми профилями и фиксируется в стартовую планку. Затем она прикручивается к вертикальным стойкам. Закручивается с зазором 1-2 мм для компенсации температурных деформаций. По длине панели обрезаются с температурным запасом 5 мм.
  • Устанавливаются остальные панели.
  • По той же схеме обшиваются боковины балкона.
  • После завершения монтажа панелей сверху устанавливается завершающий профиль. Он вставляется в панели и фиксируется до щелчка. Затем прикручивается саморезами к деревянной обвязке.

На этом этапе облицовка балкона снаружи своими руками заканчивается. Далее приступают к утеплению внутренне стороны балкона.

Похожие статьи

Обшивка наружного балкона сайдингом своими руками: видео, фото

Большинство балконов, в частности, отличаются довольно устрашающим видом на старинные постройки. И часто выходят только облагораживающие, т.е. отделка балкона. И вариантов очень много, и из наиболее экономичных следует отметить сайдинг. Именно сайдинг балкона снаружи своими руками становится оптимальным вариантом. Но для его реализации следует учитывать ряд факторов, которые играют важную роль в конечном результате.

видов материала

Первый связан с видами материала, а их не так много. Точнее всего два:

  1. винил
  2. Металл.

Виниловый сайдинг обладает высоким уровнем устойчивости к перепадам температур, а именно от -70 до +60 градусов. Кроме того, материал не выгорает под воздействием солнечных лучей. Следует отметить и массу вариаций окраски, и возможность как вертикальной, так и горизонтальной фиксации.

Вторым вариантом становится металлический сайдинг, который изготавливается из стали с дальнейшей обработкой полимерного покрытия. Такой материал прост в установке, к тому же имеет хорошую защиту от непогоды, долговечен и устойчив к возгоранию.

Обратите внимание, виниловый материал используется в основном для отделки.

Преимущества кожи

Теперь стоит отметить достоинства этого вида отделки, среди которых:

  1. Не требует специальной тренировочной базы, к тому же не имеет значения состояние стены.
  2. Самостоятельная сборка может быть выполнена на любом типе базы.
  3. Материал панели прикреплен замком, В результате получается монолитное покрытие.
  4. Сайдинг не подвергается механическим повреждениям от воздействия природных условий и окружающей среды.
  5. Выдерживает высокие колебания температуры, как указывалось ранее.
  6. Обеспечивает надежную звукоизоляцию балкона.
  7. Пропускает теплый балкон.
  8. Покрытие не требует особого ухода, покраски и т. Д.. Для сохранения привлекательного внешнего вида иногда достаточно вымыть поверхность простой водой.
  9. Обшивка балкона сайдингом возможна в любое время года.
  10. К тому же, все работы можно делать с тем, чтобы стоимость материала была достаточно низкой.

В этом основной ряд преимуществ в использовании перед сайдинговыми покрытиями.

Облицовка собственного балкона

А теперь пора задуматься, как отделать балкон снаружи сайдингом своими руками.Чтобы начать подготовку к работе, для этого требуется:

  1. подготовить инструменты.
  2. закупочные материалы.
  3. Провести подготовительные работы на балконе.

Инструмент для работы

Сразу для работы потребуются следующие инструменты:

  1. Строительный уровень.
  2. Рулетка.
  3. Набор отверток.
  4. строительный нож.
  5. Дрель или пробойник.
  6. Отвертка

  7. .
  8. Нить мононить или толстая.
  9. Магнитная головка для отвертки и металлической щетки.

материалов

Для проведения работ потребуется закупить следующие материалы:

  1. Непосредственно сам сайдинг.
  2. Все необходимые аксессуары для установки, а именно: планки для крепления, профиль, уголки.
  3. брусков, которые будут использоваться для обшивки, размером 30 * 30 или 60 * 60.
  4. Винты из оцинкованной стали.
  5. При необходимости затирка и грунтовка по металлу.

подготовка балкона

Непосредственно подготовительные работы проводятся в несколько этапов, а именно:

  1. Уборка территории и вывоз всех вещей. Полный демонтаж обшивки и перил.
  2. цементация, при наличии сколов и трещин.
  3. При обслуживании металлических перил проводится их шлифовка и грунтовка.

Отметим, что результат работы в большей степени зависит именно от качества обучения, а также от правильности их выполнения.

Сразу же первый этап предполагает тщательное изучение состояния балкона и его покрытия. Когда, если перила в плохом состоянии, их обязательно нужно снять. Если они металлические, и находятся в хорошем состоянии, достаточно их укрепить, нанести антикоррозийный состав.

Нижнюю часть необходимо очистить от мусора, устранить трещины в бетоне, при необходимости зацементировать. Это особенно важно, если у вас есть большие трещины на поверхности.При наличии значительных повреждений следует выполнить обрешетку, а затем провести работы.

Самостоятельная сборка

А теперь приступим непосредственно к обшивке балконов сайдингом своими руками. И здесь стоит отметить ряд этапов, которым нужно уделить максимум внимания. Далее мы рассмотрим каждый из них в пошаговой инструкции.

обрешетка монтажная

Первый этап — установка обрешетки. По периметру балкона предусмотреть вертикальные полосы с шагом 30-35 сантиметров.Обшивка производится деревянными балками, обработанными специальными антисептиками от плесени и грибка.

Особое внимание следует обратить на верхнюю часть крепления, она выполняется при помощи металлических прутьев, при помощи саморезов один конец крепится к обрешетке, второй, в свою очередь, к стене.

обратите внимание, что толщина стержней не должна быть меньше толщины утеплителя, который планируется использовать.

После установки балок, под ними кладется изоляция, также допускается благоустройство инженерных коммуникаций.Дополнительно изолирующий материал на установке может быть снабжен защитной мембраной, которая также крепится винтами. Когда бетонное основание обязательно, обшивочные доски крепятся к полу специальным строительным клеем.

Монтаж горизонтального ремня

Затем установите нижний и верхний горизонтальные пояса, которые будут служить границами облицовки.

Первая ступень установлена ​​ниже. Боковые планки прибиваются гвоздями, а затем по периметру ремня приклеиваются силиконовым клеем.В некоторых случаях на устойчивом основании может быть предусмотрен дюбельный состав. Затем балкон внутри продувается пенопластом. Высота пояса 7,6 сантиметра.

Следующим шагом будет установка верхнего ремня. Здесь сначала нужно рассчитать высоту отделки, затем закрепить ремень, проведенный тем самым, чтобы его кончик был выше кромки обрезки на 1 сантиметр.

Выполнение угловых соединений

К сайдингу обычно крепится вся необходимая фурнитура для работ по облицовке балкона. Здесь нам понадобится отрезок кожуха, на котором вырезаны треугольники (они будут служить скользящими элементами).

Для создания опалубки кромки нагревают и вырезают небольшие треугольники под углом 90 градусов. Впоследствии нижние кромки угловых элементов будут установлены в свои.

Дополнительные винты крепления упорного подшипника к нижнему ремню вместо углового соединения.

Монтаж планки сайдинга

Следующим этапом приступаем непосредственно к монтажу сайдинга.

  1. Первый стартовый комплект верхнего ремня. Застегивается на замок. Непосредственно в деталях готовятся пазы, в которые будет вставлен сайдинг, чтобы предотвратить повреждение в будущем.
  2. С помощью гвоздя или специальной маркировочной ручки в паз записки для шурупа, который в последствии закручивается отверткой.
  3. Далее приступаем к закреплению сайдинга, опускаем планку на основание. Вставьте фиксатор в прорезь до щелчка, затем закрепите мягкую древесину. При этом отметим, сначала необходимо полностью зажать винт, в последствии отверткой открутить его на четверть оборота. При этом материал может «дышать», так как он может наоборот расширяться или сжиматься при понижении температуры, соответственно для покрытия жесткие крепления исчезнут.
  4. Таким образом осуществляется установка каждой последующей полосы. Планку опускают до щелчка в фиксаторе, затем ввинчивают в паз винта и ослабляют на четверть оборота.

Советы и хитрости

Для того, чтобы все работы, все рекомендации были выполнены правильно соблюдайте монтаж, а именно:

  1. Перед тем, как приступить к монтажным работам, материал следует провести несколько часов на улице. Это поможет ему принять свой размер в естественной среде, что впоследствии поможет избежать деформаций.
  2. При сильных течениях местного ветра расстояние между планками желательно уменьшить до 5 сантиметров.
  3. Не может предусматривать дополнительный крепеж непосредственно в панели, для этого предварительно проделаны отверстия. В противном случае дополнительные элементы предотвращают расширение материала, из-за чего поверхность может потрескаться или даже упасть.
  4. При фиксации панель нельзя тянуть, так как это может привести к деформации.
  5. За отсутствием опыта проведения подобных работ облицовку балкона наружной обшивкой над третьим этажом лучше доверить профессионалам.
  6. Она должна начать разворачиваться в стороны, что поможет и тренирует (если работа выполняется впервые).
  7. Все материалы и количество элементов следует рассчитать заранее, при этом все расчеты проводить с максимальной точностью.
  8. Кроме того, желательно иметь страховку, которая поможет альпинистскому ремню. Это убережет от падения с балкона и травм.
  9. Непосредственно перед ограждением площадки под балконом, чтобы избежать прохожих трав.

Также обратите внимание на наиболее частые ошибки в:

  1. Новички часто закрепляют материал не в центре отверстия, или вообще в удобном месте, но не в отверстии, нельзя.
  2. Также панель крепится туго, недопустимо. Требуемый минимальный зазор 1 миллиметр.
  3. Также многие игнорируют зазор между торцами панели и крепления, который должен быть не менее 1 см.

Такая, казалось бы, незначительная ошибка может вызвать деформацию и разрушение материала.

вывод

Теперь вы знаете, как самостоятельно обшить балкон снаружи сайдингом, также смотрите статьи по остеклению и утеплению балкона. Но это только теория, которую нужно исправить практическими действиями. Потому что предлагаем вам ознакомиться с несколькими роликами, а потом попробовать себя вести как шкура.

Видео:

Видео:

Гидроизоляция — Обшивка настила перекрывает или заменяет обшивку стен?

Я не совсем уверен, что они вообще прикрепили это к вашему дому.Мне нужно увидеть картинку.

Доска напротив вашего дома — это бухгалтерская книга. Он проходит параллельно вашему дому, вы должны увидеть, что он прикручен болтами. Он будет несущим (вместе с вашими столбами) и прикреплен болтами к балкам пола, которые не являются 2×4.

Теперь вы можете использовать балки, которые прикрепляются к вашему дому перпендикулярно к 2×4. Это означает, что у вас будет пара простых приспособлений, которые устанавливают / прикрепляют настил к вашему дому, но обычно они не несущие — нагрузка ложится на бетонные столбы.Я не думаю, что это то, о чем вы говорите.

Вернуться к бухгалтерской книге … Над бухгалтерской книгой (и под сайдингом) должен быть люк, чтобы вода не попала в ваш дом. Также ваш сайдинг должен плотно прилегать к настилу и заделан. См. Мигающее изображение ниже.

Они могут вытащить внутренние доски настила и добавить окантовку — убедитесь, что они также покрывают края, потому что снятие перил с каждой стороны будет для них некоторой работой. Я не совсем уверен в качестве установки, если они это пропустили.Я не специалист по колодам и это просто здравый смысл. Также вы говорите, что бухгалтерская книга прикреплена к 2×4, заставляет меня задуматься. Я не говорю, что ваша колода была установлена ​​неправильно, кроме мигания, но фотографии и дополнительная информация могут помочь.

Edit — Есть способ добавить перепрошивку, когда вы забыли. См. Пример на рисунке ниже.

Вы видите, как это нужно сделать на балках. Потому что оклад обычно находится под балками. Лично я бы позвонил в город и убедился, что он не проходит проверку.Обычно мигание полностью находится под бухгалтерской книгой, над бухгалтерской книгой, под балками, прикрепленными к бухгалтерской книге … Сначала я думал о модернизации мигания, но размышления об этом больше заставляют меня думать, что это разрыв. Вы заплатили за то, чтобы эта колода была сделана правильно, и несмотря ни на что — если только они не уберут все, за вычетом постов — это действительно неправильно.

Как установить виниловый сайдинг за 23 шага

Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно им.И если можно будет снизить значительную стоимость, за ними обязательно последуют легионы других. По правде говоря, стоимость установки винилового сайдинга можно снизить почти вдвое, если вы готовы выполнить работу самостоятельно. Виниловый сайдинг продается в большинстве домашних центров и поставляется с довольно полными инструкциями. Требования к инструменту тоже скромные.

В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома и хорошо украшает проблемные стены, есть компромисс. Хотя издалека он выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится в углах, окнах, дверях и настенном хозяйственном оборудовании.

Отчасти дилемма дизайна заключается в том, что винил сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартный 12-футовый. длина может быть на 1/2 — 5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем. По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны иметь возможность сдвигать каждую по всей длине из стороны в сторону как минимум на 1/2 дюйма после его установки. Накладки, закрывающие концы, достаточно хорошо подходят для этих вариантов, но не без некоторого компромисса по внешнему виду.

Материалы и инструмент

Хотя вы можете ожидать различий между производителями, сайдинговые системы обычно включают 12-футовые. длины сайдинга, швеллеры окон / дверей, J-образные швеллеры, служебные швеллеры, угловые молдинги и металлические стартовые полосы. Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые потолочные панели, а также накладки на фасции.

Сайдинг должен быть установлен на ровной поверхности, поэтому, если вы не облицовываете новый дом или не сняли старый сайдинг внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткой пенопластовой плиты, обычно 1/2 дюйма. .толстый. Хотя жесткий пенопласт обеспечивает некоторую изоляцию, его основная функция — обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей. И жесткий пенопласт, и сайдинг можно прибить гвоздями из оцинкованной черепицы.

Виниловый сайдинг бывает разных стилей и цветов. Мы выбрали голландский стиль внахлестку, который из-за своего отличительного профиля выглядит как автомобильный сайдинг с пазами и пазами.

Весь виниловый сайдинг и виниловый потолок и облицовку можно разрезать ножницами для жести, дисковой пилой с фанерным лезвием или надрезать его ножом и сломать.

Шаг 1: Софит и фасад

Начиная с потолка, прибейте J-образный канал к внутреннему краю облицовки. Этот канал скрывает обрезанные края потолочных панелей, когда они встречаются с лицевой панелью. Все элементы сайдинга и потолка имеют пазы для гвоздей. Прибейте гвоздями в центрах прорезей, чтобы обеспечить расширение, и удерживайте головки от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего плотно.

Если в вашем доме есть коробчатый потолок или вальмовая крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края потолка, когда он встречается с домом.Если в вашем доме нет возврата в коробку, но есть фанера для потолка, прибитая к нижней части балок потолка, вы можете не использовать внутренний канал. В этом случае концы отрезков потолка могут быть скрыты позже служебной обшивкой сайдинга. Здесь значение имеет угол наклона потолка, но в случае сомнений лучше направить оба края.

Шаг 2: Софит и фасад

Если потолок в вашем доме огибает угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо предусмотреть изменение направления материала потолка в углах.Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных канала по диагонали между углом дома и углом крыши. Затем отрежьте первые секции перекрытия, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях. Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия в потолке, снимите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал для потолка.

Шаг 3: Софит и фасад

Поскольку части потолка прибывают в 12 футов. длины, вам нужно будет обрезать каждую деталь по размеру пролета.Установив диагональные угловые элементы, отрежьте оставшиеся куски материала перекрытия на 1/4 дюйма меньше максимального пролета и вдавите их в канал. Либо согните детали потолка по размеру, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

Шаг 4: Софит и фасад

После установки потолочного перекрытия снимите желоб и сдвиньте предварительно отформованные отрезки облицовочной панели под фартук водосточного желоба. Осторожно прибейте верхнюю часть фасции оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4d.Но не переусердствуйте. Подойдет гвоздь через каждые несколько футов. При соединении частей облицовки в углах пройдите немного мимо оригинальной облицовки карниза и прижмите пересекающуюся фронтальную облицовку против этого выхода. Наконец, замените желоб.

Хотя эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалам, которые могут изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

Шаг 5: облицовка стен

Начните с ослабления или снятия всех легко снимаемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и самоходные катушки для бельевой веревки.

Затем измерьте расстояние от карниза до низа существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — конечную ширину куска сайдинга — вам повезло. Служебная планка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга во всю ширину. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности — на 4 и 8 дюймов. Интервалы.

Если подъем или опускание кромки стартера на дюйм или два заставит верхние части упасть там, где вы хотите, обязательно сделайте это.Если вам нужно обрезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный канал вверху вместо служебной обрезки. Чтобы последний отрезанный ряд не обрушился на дом, прибейте 3 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру к J-образному каналу, чтобы удерживать его.

Когда вы определили оптимальную высоту металлической стартовой полосы, отметьте это положение на стенах и проведите контрольной меловой линией вокруг всего дома. Затем прибейте 3 1/2 дюйма. полоса 1/2 дюйма фанеру над этой линией, чтобы удерживать низ первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере стартовую планку.

Шаг 6: облицовка стен

Затем нанесите полоски для ногтей 1/2 дюйма. Обшить с обеих сторон углы жесткой пеной и прибить угловую накладку поверх этих полос.

Шаг 7: облицовка стен

Затем прибейте гвоздями оконную и дверную обшивку вокруг любых наружных дверей и обшивите первые несколько футов стен изоляцией. Это позволит вам установить сайдинг в нижней части первой стены.Отмерьте первую деталь и обрежьте ее до нужной длины, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными накладками, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

Шаг 8: облицовка стен

Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку. Вставьте его в угол и прибейте каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы обеспечить расширение.

Шаг 9: Обшивка стен

При соединении двух отрезков сайдинга нахлестайте один отрезок на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления нахлеста, подумайте, какой угол будет предметом более внимательного изучения. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, круг слева направо будет менее заметным.

Шаг 10: Устранение препятствий

Если в вашем доме есть настил, скорее всего, он будет подвешен к стене и закрывать нижнюю часть существующего сайдинга.В этом случае вам необходимо поддерживать высоту стартовой полосы с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он соответствовал высоте настила.

Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую опорную точку, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните линию струны по деке. Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подойдет для 1/2 дюйма. изоляционная плита, а также 1/2 дюйма.сайдинг. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он соответствовал настилу.

Чтобы закрепить обрезанную длину, прибейте J-образный канал вдоль верхней части деки, подкрепленный полосой 1/2 дюйма. фанера.

Шаг 11: Работа с препятствиями

Подложка из жесткого пенопласта также может быть использована, но фанера является более прочной опорой. Установите сайдинг рядом с настилом обычным способом и вдавите вырезанный участок в J-образный канал.

Шаг 12: Устранение препятствий

Чтобы сбоку под смеситель, выверните два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытаскивается, проверьте, сможете ли вы сдвинуть трубу, по которой он питается.

За монтажной пластиной смесителя установите 1/2 дюйма. фанера вместо изоляционной плиты. Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если кран попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлест и вставьте насечки под кран с боков.

Шаг 13: Устранение препятствий

Что касается постоянного коммунального оборудования, то его просто придется обойти. В случае внешнего кабелепровода прибейте вокруг него изоляционную пластину и обрежьте стороны и верх J-образным каналом. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и загните эти выступы вниз, чтобы образовалась кромка капель. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

Шаг 14: Устранение препятствий

Наконец, заделайте J-образный канал на стыке с кабелепроводом.

Шаг 15: Обшивка окон и дверей

Когда вы подойдете к окну или двери, срежьте герметик, который может препятствовать прилеганию новой облицовки к существующей лепнине. На окнах вырежьте желобок по длине подоконника, а затем прибейте его на место.

Отрежьте два отрезка швеллера по бокам, оставив по 2 дюйма на каждой. Внизу сделайте 1 дюйм. вырезать по углу облицовочного края. Согните широкую поверхность канала внутрь у этого разреза, чтобы получился выступ на краю капель, и вставьте выступ под канал подоконника. В верхней части окна или двери срежьте все, кроме лицевой стороны обшивки, заподлицо с существующим верхним плинтусом, и прибейте обшивку на месте.

Шаг 16: Обшивка окон и дверей

Наконец, прорежьте верхний канал на 2 дюйма.длиннее, чем ширина окна или двери, и используйте излишки, чтобы создать края капель. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте лицевую кромку длинной. Установите швеллер на место, закрепите и обрежьте излишки с краев облицовки.

Шаг 17: Обшивка окон и дверей

Установив изоляционную основу, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна. Затем сделайте надрез на следующей детали.Чтобы придать обрезке жесткость, наденьте на нее обрезок.

Шаг 18: Обшивка окон и дверей

Наконец, сдвиньте сайдинг снизу на место и прибейте.

Шаг 19: Обшивка окон и дверей

Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный канал и используйте оконную накладку, чтобы отметить разрез.

Шаг 20: Встречайте Soffit

Когда сайдинг находится в пределах фута от завершения, прибейте к стене сразу под потолком бруски вспомогательной обрезки.

Шаг 21: Встречайте Soffit

Затем прибейте предпоследний ряд на место. и измерьте ширину последнего отрезка. Используйте универсальный нож, чтобы надрезать сайдинг по длине и сломать сайдинг по этой линии.

Шаг 22: Встречайте Soffit

Самый простой способ закрепить последнюю деталь — это прибить верхнюю часть гвоздями, окрашенными в 3D, цветными в цвет вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвоздь экономно — примерно один гвоздь на каждые 6-8 футов.

Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое перемещение.Установите зажимы через каждые 12–16 дюймов.

Шаг 23: Встречайте Soffit

Когда сайдинг закреплен и готов, вставьте его в служебный канал до тех пор, пока верх и низ сайдинга не войдут в зацепление с обнадеживающим щелчком. Чтобы закончить фронтон, обрежьте фронтон J-образным каналом, обрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал уклону крыши, и прибейте сайдинг на месте. Наконец, зашпаклевать всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Крепление крыши патио к дому

Консультации специалиста о том, как прикрепить крышу патио к дому, с пошаговыми инструкциями и схемами строительства.

Пристроенная к дому крыша внутреннего дворика использует преимущества конструкции дома, поддерживая один конец крыши на ригеле, установленном горизонтально по отношению к дому.Ригель, обычно 2 на 6, обычно предназначен для удержания одного конца стропил крыши патио. Поиск и установка бухгалтерской книги обычно довольно простой процесс; ригель должен быть прикреплен до того, как будет построен фундамент для настила, стоек на крыше патио и других конструкций.

Деревянная беседка прикреплена к стене дома над дверью патио. Он предлагает отфильтрованный оттенок, не блокируя естественный свет. © Irina88w | DreamstimeЕсли прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.

Где прикрепить ригель для крыши патио

В одноэтажном доме часто лучше прикрепить ригель для крыши патио чуть ниже карниза дома.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.

В двухэтажном доме вы обычно можете привязать бухгалтерскую книгу к балочной балке (также называемой балкой по краю), расположенной между этажами, как показано ниже. Найдите ленточную балку, измерив расстояние от окна второго этажа.

Монтаж ригеля на крыше патио

Порядок монтажа ригеля зависит от типа сайдинга в доме. Относительно плоский сайдинг может остаться нетронутым, но всегда следует отрезать вагонку, скошенное дерево, металл или виниловый сайдинг.

Если у вас горизонтальный сайдинг со скосом, используйте перевернутый кусок сайдинга, как показано на рисунке, чтобы создать отвесную плоскую поверхность для крепления ригеля.

Если ваш сайдинг не имеет фаски, вы можете просто прикрутить к нему ригель.Используйте перевернутый кусок кедрового сайдинга, чтобы создать ровную поверхность для крепления ригеля к сайдингу внахлест.

Удалите достаточное количество сайдинга, чтобы можно было заправить гидроизоляцию за сайдинг над ригелем и позволить ему выступать за сайдинг под ригелем.

При резке деревянного сайдинга отрегулируйте диск циркулярной пилы так, чтобы он разрезал только сайдинг, а не обшивку под ним. Также не позволяйте лезвию прорезать линии разметки. Если вы режете виниловый сайдинг, вы можете использовать вместо него острый универсальный нож.

Регистр должен быть прикреплен к прочным частям каркаса дома, например к балкам второго этажа или каркасам стен. Самое прочное соединение ригелей основано на болтах, которые проходят через ригель, обшивку дома и обод или ленточную балку, а затем закрепляются гайками и шайбами, прикрепленными с другой стороны. Если доступ к другой стороне невозможен, используйте стопорные винты с шайбами ​​вместо болтов, как показано на рисунке.

Если невозможно прикрепить ригель к балке перекрытия, прикрепите ригель к стойкам стены, которые обычно располагаются по центру 16 дюймов (а иногда и 24 дюйма) и складываются вдвое вокруг дверей, окон и других проемов. .

Временно прибейте или закрепите ригель на месте, расположите и выровняйте на желаемой высоте. Еще раз проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия под шурупы или болты через ригель и в каркас дома.

Прикрепите ригель с помощью винтов или болтов диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами).

Вставьте шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом, чтобы вода могла стекать за ригель. Если вы не можете зайти за балку, чтобы затянуть гайки, используйте стяжные винты.

Вставьте три или четыре шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом при заворачивании каждого винта, как показано слева. Это позволит воде течь за решетку.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не позволяет получить достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены и прикрепить их по бокам к стропилам дома, как показано на чертеже в разрезе. выше.

Крепление к кирпичной стене

Прикрепите ригель к кирпичной стене с помощью распорных анкерных болтов.Начните с нанесения линии на стене для верхнего края бухгалтерской книги. Просверлите отверстия для расширяющихся анкеров через каждые 16 дюймов или в соответствии с местными нормами, вставьте анкеры, удерживайте ригель на месте и постучите по нему молотком, чтобы вдавить места анкеров на его задней поверхности.

Снимите ригель и просверлите отверстия для болтов там, где на концах болтов остались отметки. Надавите или забейте ригель обратно на болты, еще раз проверьте уровень (сделав все необходимые регулировки), добавьте шайбы и гайки, а затем затяните болты.

Облицовка ригеля на крыше патио

Если он не будет защищен от дождя карнизами дома или сплошной крышей, ригель крыши, которая крепится непосредственно к дому с деревянным сайдингом, должна быть закрыта Z-образной оцинкованной металлической планкой, которая поднимается вверх. под сайдингом, чтобы за ним не просачивалась вода.

Там, где цельный оклад невозможен, например, на стене с штукатуркой, используйте Z-образный оклад и заделайте верхний край. Это работа, которую вы должны выполнить перед тем, как закрепить стропила подвесной крыши на месте.

Вы можете купить L- или Z-образную планку или согнуть ее самостоятельно. Чтобы согнуть листовой металл, сделайте форму, сжимая две планки 2 на 4 вместе с каждой стороны металла, а затем ударьте по металлу молотком, чтобы на каждом сгибе образовался острый край. (Результат будет намного аккуратнее, если вы купите предварительно сформированный гидроизоляционный слой.)

Установите гидроизоляцию на место, заделайте верхний край и прибейте оцинкованными гвоздями достаточной длины, чтобы проникнуть как минимум на 1 дюйм в элементы конструкции. Затем заделайте шляпки гвоздей.

Если дом облицован черепицей или сайдингом внахлест, просто проденьте верхний край металла вверх под нижний край черепицы или сайдинга как можно дальше.Крыша патио соединяется с ригелем, который прочно прикрепляется к каркасу дома. California Redwood Association

СЛЕДУЮЩАЯ СМОТРЕТЬ:

Если строительство террасы или беседки самому — это больше, чем вы хотите, обратитесь к нашему аффилированному партнеру HomeAdvisor.

Обшивка террасной доски

Если вы вырезали сайдинг для установки подножки, необходимо предпринять осторожные меры, чтобы влага не могла проникнуть в ваш дом. Проникающая дождевая вода может стекать вниз, вбок и даже вверх, поэтому необходимо использовать специальные гидроизоляции.В прошлом часто использовались металлические оклады и дополнительные слои рубероида (толя), но в настоящее время виниловые оклады с буквой Z и рулоны виниловых обратных окладов работают лучше.

В идеале, обшивка дома должна быть защищена от влаги тройной — строительной бумагой или рубероидом, прикрепленными к обшивке скобами; затем с обратной прошивкой; а затем мигание Z, которое также защищает сам регистр.

Конфигурация прошивки, показанная в этой статье, довольно распространена. Однако ваши коды могут требовать других методов, поэтому перед началом работы проконсультируйтесь со своим строительным отделом.Например, некоторые инспекторы могут предпочесть самоклеящуюся гидроизоляцию (которая очень похожа на самоклеящуюся защиту от льда и воды, которую часто используют на карнизах крыши) вместо виниловой обратной гидроизоляции.

Правильный оклад к каркасу дома

Отрежьте оклад с помощью ножниц

Ножницы для олова — самый быстрый и безопасный инструмент для обрезки винилового оклада. Ножницы бывают левыми и правыми.

Забейте канцелярским ножом. Не прорезайте насквозь.

Опасно пользоваться бритвенным ножом. Обязательно прижимайте к поверхности прямой край, чтобы линия оставалась ровной. Это всего лишь оценка, а не сокращение. Вы же не хотите прорезать перепрошивку. Если разрезать наполовину, он очень легко согнется.

Изогнуть оклад с блоком и обрамляющим квадратом на 90 градусов, чтобы он поместился внутри угловой стены дома.

В этом примере мы использовали обратную отливку шириной, равной ширине открытой строительной бумаги плюс 3 дюйма.Отметьте для отрезания по длине квадратом и карандашом и отрежьте ножницами. Чтобы сделать загиб во внутреннем углу, зажмите кусок прямым краем, надрежьте ножом и осторожно загните.

Тщательно отмерьте, чтобы обрезать дверь

В этом случае сайдинг был полностью сгнившим, и его пришлось удалить под палубой.

В тех случаях, когда необходимо обрезать обратную планку вокруг препятствия, отмерьте выемку и разрежьте ножницами по металлу или сделайте несколько проходов ножом.

Гидроизоляция под сайдингом

При укладке оклада под сайдинг, обязательно сдвиньте оклад влево или вправо от ригеля не менее чем на 2 дюйма. Это гарантирует, что вода не просочится за обшивку.

Поднимите сайдинг вверх и вокруг двери

Проденьте заднюю планку под сайдинг как минимум на 3 дюйма сверху и по бокам. Возможно, сначала вам придется поддеть сайдинг. Если гвозди мешают, вытащите их.Подденьте сайдинг возле гвоздя, затем прижмите монтировку к гвоздю, когда вы частично вдавливаете сайдинг. Это должно выдвинуть шляпку гвоздя достаточно далеко, чтобы вы могли ее вытащить. Следите за тем, чтобы при этом не порвать строительную бумагу или битумную бумагу. Прикрепите заднюю планку как можно меньшим количеством гвоздей, чтобы она лежала ровно.

[СОВЕТ]
На этом этапе вам нужно будет перейти сюда, чтобы вырезать и прикрепить бухгалтерскую книгу. Затем вернитесь и установите Z-прошивку.

Прибейте букву Z, мигающую над верхней частью бухгалтерской книги.

[Совет] Прикрепляя виниловый лист Z к дому, не забудьте прибить каждые 12 дюймов вдоль дома кровельными гвоздями.Гвозди не следует прибивать плотно к окладу. Вы должны позволить окладу перемещаться из стороны в сторону в имеющемся прорези. Не делайте надрезов в окантовке балок.

Сдвинуть окантовку за обшивкой

Установить оклад для бухгалтерских книг. Он должен быть виниловым и иметь форму буквы «Z», которая облегает верхнюю часть бухгалтерской книги. Где необходимо, подложите его за молдинги. Если балка длиннее планки, перекрывайте ее как минимум на 4 дюйма.

Перекрыть оклад в углу

Вставьте первую деталь во внутренний угол так, чтобы ее нижняя кромка вошла между двумя досками. (Если доски слишком тугие и вы не можете этого сделать, отрежьте кромку по размеру.) Вырежьте выемку из второй детали, как показано, и вставьте ее на место. Если второй кусок не может лежать ровно, возможно, вам придется сделать надрез немного больше.

Обязательно заделайте переплет

Нанесите немного герметика для водосточных желобов или силиконового герметика, чтобы заделать все стыки, которые не перекрывают 4 дюйма или более.На этом этапе вы также можете заделать внутренний угол бухгалтерской книги.

Проденьте нижнюю часть сайдинга под нижнюю часть. Возможно, вам придется вырезать выемки для препятствий и вырвать гвозди, чтобы продвинуть кусок достаточно далеко вверх.

В данном случае мы установили нижнюю часть на 1 «выше гидроизоляции, так что в конечном итоге она будет на ¼» выше настила толщиной 1 дюйм.

Чтобы вода и лед не скапливались между первой доской настила и гидроизоляцией, используйте пенопласт EPDM, например Trex RainEscape Wall Flash.

Как заменить поврежденный сайдинг внахлест

Сгнивший или потрескавшийся сайдинг — это не просто бельмо на глазу. Это может позволить воде попадать на обшивку вашего дома, а хроническая влажность обшивки может привести к большим проблемам в будущем. Замена сайдинга внахлест — от одной доски до нескольких досок — это быстрый и недорогой проект, который вы можете выполнить самостоятельно. Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи среднего уровня:

ИНСТРУМЕНТЫ

    • Нож универсальный
    • Рашпиль
    • Молот
    • Плоская Prybar
    • Рулетка
    • Quick Square
    • Циркулярная пила
    • Алмазный диск
    • Пилорамы
    • Кисть

МАТЕРИАЛЫ

    • Запасной сайдинг
    • Гвозди сайдинг оцинкованный
    • Краска
    • Внешний герметик

Взявшись за это дело своими руками, убедитесь, что у вас есть подходящее защитное снаряжение.

ШАГ ОДИН

Север герметик и краска. Удалите поврежденные доски, прорезав герметик, и покрасьте острым канцелярским ножом. Проведите ножом по каждой поврежденной доске и горизонтально по нахлестам.

ШАГ ВТОРОЙ

Удалить гвозди. Используя небольшую монтировку и молоток, удалите кусок над поврежденным сайдингом. При этом проверяйте наличие гвоздей и работайте под ними, чтобы обнажить головки. Удалите гвозди, затем подденьте поврежденный кусок и удалите его.Сделайте это для всех поврежденных плат перед установкой новых.

ШАГ ТРЕТИЙ

Отрежьте новый кусок. Если поврежденный кусок сайдинга не поврежден, используйте его в качестве шаблона, чтобы нарисовать линию разреза на новом фрагменте. В противном случае измерьте расстояние и отметьте линию разреза быстрым квадратом. Даже если у вас деревянный сайдинг, мы рекомендуем заменять поврежденные плиты на цементно-волокнистую плиту, поскольку она не гниет.

Чтобы разрезать цементно-волокнистый картон, надрежьте каждую линию разреза примерно шесть раз универсальным ножом, направляя его по быстрому угольнику.Поместите кромку вашего быстрого квадрата под насечку и отломите кусок. Затем очистите край с помощью рашпиля.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Установить новую деталь. Отметьте шпильки на сайдинге выше и ниже места, где будет установлен ваш новый сайдинг. Попросите друга помочь вам установить новый кусок сайдинга. Если вы заменяете несколько частей, сначала установите нижнюю часть. Измерьте откос существующего сайдинга и совместите новый сайдинг с таким же расстоянием, убедившись, что он ровный.Заколачивайте слой над новым сайдингом двухдюймовыми гвоздями из нержавеющей стали или гвоздями из горячеоцинкованной стали, используя метки от шпилек или любые существующие отверстия от гвоздей.

ШАГ ПЯТЬ

Заливка и краска. Закупорите со всех сторон и под новыми досками. Разгладьте герметик пальцем, дайте ему высохнуть и покрасьте по мере необходимости. Ваш ремонт завершен.

Ищете отличные инструменты, которые помогут выполнить свой проект? Магазин Stanley , Black & Decker и DeWALT для всего, что вам нужно!

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легкий
Копать ямы и заливать бетонные опоры — тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали построить свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы попросили генерального подрядчика This Old House Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой простой площадки на уровне земли.Все, что вам нужно для успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного денег.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой каркас пола, обработанный давлением, который опирается на ригель и бетонные опоры и увенчан 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок из сдвоенных вдвое бруса номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр изготовлен из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, а затем добавляет два — балка длиной 8 футов гарантирует 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Прикрепите регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите облицовку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху гроссбухи, должна быть на 4–7) дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Отрежьте прокладку из обработанной древесины шириной 2 дюйма и толщиной 1½ дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене у каждой распорки гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль центральной линии, образуя прямой угол. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине, чтобы получился прямой угол.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опоры на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы простираться ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4. Установка опор стоек и боковых балок обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвесам балок, и отметьте ее местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Подвергнутая обработке давлением, для сдвоенных боковых балок обода и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная под давлением 2х ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы стыки приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах внутренних двух балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 балки для подвешивания вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его лицевой стороной вверх.

Шаг 7: Присоедините триммер и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.


Инструменты:

.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *