Как обшить цокольным сайдингом фундамент видео: всё про ремонт и обустройство жилья

Отделка фундамента деревянного дома цокольным сайдингом видео

Фундамент дома — наиболее важная часть строения, нуждающаяся в особом уходе, потому что от правильного выбора облицовочного материала зависит и внешний вид фасада, и долговечность всего здания, а также комфорт всех живущих в нём. Сайдинг — универсальный отделочный материал, с его помощью можно облицевать любые поверхности.

Современные рынки строительных материалов предлагают на выбор огромное количество фактур и расцветок, что позволяет подобрать панели, максимально подходящие к внешнему виду всего здания. Популярны варианты покрытия с имитацией сланцевой поверхности, кирпичной кладки, камня и пр. Кроме того, отделка цоколя с помощью сайдинга может быть проведена и своими руками.

Чтобы самостоятельно облицевать цоколь деревянного дома, вам не нужны выдающиеся умения или профессиональные инструменты, вполне можно обойтись базовыми навыками в строительных работах. В большинстве случаев вам не потребуется нанимать профессионалов, однако, неплохо заручиться поддержкой напарника — так работа пойдёт быстрее.

Содержание

• 1 Достоинства сайдинга
• 2 Есть ли недостатки у сайдинга?
• 3 Как рассчитать материал
• 4 Подготовительные работы своими руками
• 5 Монтаж каркаса под сайдинговые панели
• 6 Теплоизоляция и установка сайдинга
• 7 Стоимость работ

Достоинства сайдинга

Сайдинговые панели — отличный вариант отделки фундамента. У этого материала есть масса преимуществ, вот основные из них:

• Стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды, а также к механическим повреждениям. Высокая прочность отделки достигается за счёт металлического каркаса, а прочность внешней поверхности делает сайдинг привлекательным внешне.
• Сайдинговые панели весят значительно меньше по сравнению, например, с камнем или кирпичом, что особенного актуально при облицовке цокольного этажа. Дом небольших размеров вполне можно обшить своими руками.
• Панели устойчивы к перепадам температур, они не боятся как сильных морозов, так и жары.
• Отделка цоколя дома сайдингом также является дополнительной теплоизоляцией фасада. При этом расстояния между стеной и панелями хватит для прокладывания утеплителей любой толщины. Можно без проблем использовать даже такой объёмный материал, как пенопласт. Если позволяют возможности, можно одновременно с облицовочными работами монтировать в качестве термоизолятора цокольные термопанели. Выбор теплоизолятора зависит только от погодных условий региона проживания.
• Богатый ассортимент цветовых оттенков и фактур. Чаще всего для отделки фундамента используют панели, имитирующие плитку или кирпичную кладку, не менее популярен и камень. Многие производители сайдинга выпускают целые линейки моделей, которые, на первый взгляд, неотличимы от натуральных материалов. Такая отделка цоколя выглядит очень эффектно и в то же время менее затратна по финансам.
• При повреждении панели её легко заменить на новую. Ремонт сайдингового покрытия невероятно прост, это можно сделать своими руками в кратчайшие сроки.

Если архитектура дома достаточно сложна, то и в этом случае не возникнет особых проблем при облицовке фасада. Единственный недостаток — время. Придётся повозиться с ремонтом чуть дольше, но результат однозначно стоит этого.

Есть ли недостатки у сайдинга?

Конечно, у данного материала, есть ряд недостатков. Перед началом ремонтных работ важно знать, что при отделке стен сайдингом зона фундамента по всему периметру увеличится на 10-30 см в зависимости от особенностей конструкции панелей и наличия неровностей в стене. Также стоит быть очень внимательным во время проведения облицовочных работ, чтобы правильно и ровно установить все направляющие рейки, крепежи и пр.

Выбирая сайдинговые панели для фундамента от конкретной фирмы, стоит заранее озаботиться о приобретении фурнитуры — она должна быть той же марки. В противном случае какие-то из элементов просто не подойдут. Стартовые планки и крепёжные элементы лучше приобретать с некоторым запасом.
Учтите, что во время отделочных работ вам не раз придётся резать сайдинговые панели для фундамента, делать это нужно с соблюдением всех мер безопасности. Для резки лучше всего подходят гидравлические ножницы или обычная болгарка. Если нет ни того, ни другого, подойдёт ножовка для резки металла.

Как рассчитать материал

Отделка цоколя частного дома подразумевает предварительный расчёт необходимых для работы материалов. Сначала нужно измерить периметр фундамента и высоту до верхней границы облицовки. При расчёте необходимого числа сайдинговых панелей учитывайте процент отходов во время работы. Для наглядности это можно пояснить на простейшем примере: допустим, длина стены — 10 м, а длина сайдинга — только 1,5.

Подготовительные работы своими руками

Если цоколь дома не отличается прочностью, кирпичи нужно полностью заменить, а затем заштукатурить поверхность. Для дополнительного укрепления поверхности фундамента используется металлическая сетка из оцинкованного металла. Новой кирпичной кладке и слою штукатурки потребуется время, чтобы они хорошо схватились. Перед отделочными работами нужно будет подождать несколько дней.

Если ремонта цоколя не требуется, перед установкой каркаса необходимо просто очистить поверхность цоколя от старого покрытия — краски, шпаклёвки и пр. Вся пыль и мелкий мусор должны быть полностью удалены. Если вы заметили, что из стены торчат дюбели, гвозди, патрубки и т. д., необходимо удалить и их.

Перед отделкой цокольным сайдингом фундамент дома должен выглядеть идеально. Лучше дополнительно пройтись по поверхности веником, чтобы убрать мельчайшие остатки прежней отделки.

Монтаж каркаса под сайдинговые панели

При облицовке цоколя своими руками очень важно обратить особое внимание на крепежи — каркас должен быть максимально прочным и надёжным. Его монтируют перед обшивкой стены сайдингом. Если вы собираетесь проводить дополнительные работы, например, создать дренажную систему или утеплить отмостки, все это нужно завершить до облицовки цокольного фасада.

Важно: металлическая обрешётка под сайдинговые панели нужна всегда вне зависимости от того, по какой технологи возведён фундамент здания.

Первым делом устанавливается выравнивающая подставка, она необходима для поддержки стыковочных профилей. Материал подставки — металл или пластик высокого качества. Это позволит уберечь деревянные элементы от гниения, а каркас — от просадки со временем.

Сайдинговые цокольные панели чаще всего устанавливаются вертикально, в то время как стыковочные профили располагаются вдоль стен по горизонтали. Исключением являются крупногабаритные модели панелей. Сайдинг такого типа устанавливается в горизонтальном направлении без применения ПВХ.

Сам каркас устанавливается со стартовой рейки, она ставится строго по уровню вдоль периметра фундамента. По этой планке потом устанавливаются углы, внешние или внутренние. Уголки скрепляются с рейкой длинными саморезами.
После того как стартовые рейки и уголки установлены, к стенам прикрепляются кронштейны на расстоянии от 50 до 60 см. Таким образом должна получиться крупная квадратная сетка. Кронштейны также монтируются при помощи длинных саморезов. Для увеличения эксплуатационных сроков всей конструкции используются термошайбы.

Как только монтаж каркаса своими руками завершён, идёт установка Т-образных планок. Они хороши тем, что их можно регулировать по глубине. По этой причине на молдинге не нужно экономить, лучше сразу приобретайте фирменные детали в комплекте с сайдингом. При таком грамотном подходе монтаж будет предельно прост. Такой тип монтажа подходит для любых фундаментов, будь то сваи или монолитные конструкции.

Важно: после крепления молдинга обязательно проверяйте правильность установки, для этого можно воспользоваться обычной металлической линейкой необходимой длины.

Как уже было сказано выше, монтировать каркас можно самостоятельно, но порой может понадобиться помощь напарника.

Теплоизоляция и установка сайдинга

Чаще всего без теплоизоляции пустого пространства между стеной частного дома и сайдинговой облицовкой не обойтись. Фундамент практически всегда нуждается в дополнительном утеплителе, и пропускать этот этап монтажных работ не стоит.

Цоколь, благодаря достаточному расстоянию между стеной и сайдингом, можно утеплить любым из современных материалов на выбор. Выбор утеплителя зависит только от ваших личных пожеланий и финансовых возможностей.

Панели всегда устанавливаются либо сверху вниз, либо слева направо. Каждая панель прикручивается к рейкам с помощью маленьких шурупов. Здесь необходимо быть особенно внимательным — обязательно проследите, чтобы крепёж попадал именно в заглублённую часть профиля. Расстояние между шурупами зависит только от габаритов самой панели и от материала, из которого построен фундамент стен. Чаще всего используется шаг в 10-15 см.

Важно: всегда применяйте термошайбы в качестве прокладок.
Как только все панели установлены остаётся только декоративная отделка, если она подразумевалась.

Стоимость работ

Конечно, можно облицевать сайдингом цоколь своими руками, но если вы не уверены в своём мастерстве, имеет смысл обратиться в одну из фирм, предлагающих услуги по проведению отделочных работ. Такие компании весьма востребованы, потому что, во-первых, цена на услуги достаточно демократична, а во-вторых, профессионалы проведут все работы качественно и в кратчайшие сроки. Однако не стоит обращаться в первую же попавшуюся в интернете или в газетном объявлении компанию. Предварительно ознакомьтесь с фирмой, как правило, у них есть свой сайт с примерами работ и отзывами клиентов. Если информацию о компании не удалось найти в сети, то лучше не рисковать.
Цены на услуги у различных компаний могут отличаться. В основном они рассчитываются по площади цоколя и зависят от следующих критериев:

• сложности поверхности;
• разновидности сайдинга;
• наличия утеплителя.

Учитывайте, что чем больше площадь поверхности для облицовки сайдингом, тем ниже цена работ за 1 кв. метр. По этим причинам часто облицовка только лишь цоколя выходит дороже, чем отделка фасадных стен.

А вот в зависимости от сложности поверхности цена работ растёт из-за большего количества различных аксессуаров, которые необходимы для монтажа:

• уголков;
• направляющих реек;
• наличников;
• финишных планок.

Качественная установка аксессуаров требует большого опыта и мастерства, а также большего времени. Мало просто обшить цоколь сайдингом — такая ровная поверхность скучна и однообразна. Декор в виде дополнительных аксессуаров приадёт фундаменту дома красивый и завершённый вид.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Отделка и облицовка цоколя дома сайдингом

После того, как закончились все работы по строительству деревянного или кирпичного дома, приступают к внешней отделке. К выбору подходящего материала для облицовки подходят со всей ответственностью, поскольку от него будет зависеть не только завершенность общего вида постройки, но и прочность цоколя.

Угол цоколя дома, отделанный сайдингом под кирпич

Материалы для отделки цоколя достаточно разнообразны: камень, плитка или пластиковые панели. акой из них выбрать – зависит от пожеланий хозяев дома: захотят они просто украсить основание здания, или сделать полноценное утепление и декоративную отделку фундамента.

Читайте также: как утеплить цокольный этаж пенополистиролом своими руками?

Наиболее эффективным и удобным является применение сайдинг-панелей.

Что такое цоколь и зачем нужна отделка?

Цоколь представляет собой фрагмент наружной части стены, который ограждает подпольное пространство постройки. Некоторые строители возводят цокольные панели над фундаментом, в виде самостоятельного элемента, другое исполнение подразумевает его обустройство и утепление, как части самого фундамента, которая выступает над землей. В обоих случаях цоколь нуждается в защите.

Читайте также: какой кирпич лучше подойдет для строительства цокольного этажа?

На практике существует три основных варианта строительства цоколя: западающий, выступающий, и находящийся со стенами дома в одной плоскости. Выбор конкретного способа зависит от конструкционных особенностей постройки.

Так, для деревянного или каркасного дома с тонкими стенами целесообразнее сделать цоколь выступающего типа, для которого обязательно обустройства слива. Этот же цоколь делают и в домах с подпольным помещением (подвал, гараж).

Более прочным считается «пьедестал» западающего типа: его проще защитить от атмосферных осадков и выглядит он более привлекательно. Сливную систему для такого типа обустраивать не обязательно. Опытные строители не рекомендуют выполнять цоколь в одной плоскости со стеной – сделать гидроизоляцию его будет крайне сложно.

Дом, отделанный сайдигом под камень (нижняя часть — цокольный сайдинг)

Для обустройства любого варианта цоколя потребуется выполнить работы по гидроизоляции. В целях экономии средств, лучше изначально покупать дорогой и качественный материал для подножия, такой как натуральный камень, чтобы в дальнейшем не тратиться на декоративную облицовку.

Если выполнить ее все же придется, но не лишним будет знать, какие характеристики имеют различные виды облицовочных материалов и технологии их монтажа. Обшить фундамент и сделать утепление можно:

• керамогранитом или натуральным камнем;
• декоративной штукатуркой;
• клинкерной плиткой или кирпичом;
• может быть также выполнена отделка цоколя сайдингом.

Какой облицовочный материал лучше по качеству и обеспечит утепление, а какой обойдется недорого – рассмотрим ниже.

к оглавлению ↑

Нюансы отделки разных фундаментов

Основание дома может выполняться несколькими способами, и каждый из них — имеет свои особенности при отделке:

1. Плитный, блочный и ленточный — отделываются одинаково: материал монтируется прямо на поверхность бетона.
2. Свайный — в данном случае требуется монтаж реечного каркаса, на который уже будет крепиться облицовка.

Для отделки любого основания подойдут все упомянутые ниже материалы. Отличия будут заключаться только в необходимости монтажа каркаса для свайного фундамента и в сложности проведения работ.

Ниже разберемся с тонкостями отделки сайдинг-панелями, а также вкратце рассмотрим несколько альтернативных вариантов.

Читайте также: как и чем отделать цоколь дачного дома?

к оглавлению ↑

Отделка сайдингом

Не так давно на строительном рынке появился совершенно новый материал для отделки фундамента – пластиковые фасадные панели или по-другому цокольный сайдинг. Здания, обшитые таким материалом, выглядят очень эффектно. Но самое главное достоинство, которым обладают пластиковые панели – простота монтажа.

Читайте также: как монтировать цокольные панели под камень?

Если сравнивать этот материал с его ближайшим «родственником» виниловыми панелями, то цокольный превосходит его по прочности в разы, а также позволяет сделать утепление основания дома. Производители материала смело заявляют о полувековом сроке эксплуатации, но на практике он может прослужить гораздо дольше.

Сайдинг для цоколя выпускается в самых разных цветах и оттенках, и владельцы домов, деревянных и кирпичных, могут выбрать панели согласно предпочтениям. Монтаж цокольного сайдинга своими руками достаточно прост, а после установки панелям не требуется особый уход.

Отделка дома цокольным сайдингом имеет один существенный недостаток – достаточно высокая цена на панели. Но этот «минус» вполне объясним: прочность и долговечность стоят дорого.

Перед тем, как начнется непосредственно отделка цоколя дома сайдингом на свайный или ленточный фундамент, нужно тщательно просчитать необходимое количество материала, ведь чем точнее рассчитаны размеры цокольного сайдинга, тем меньше останется отходов. Для этого нужно замерять площадь, которая будет покрыта сайдингом.

Читайте также: как отделать фундамент дома сайдингом?

К получившемуся результату нужно добавить 10-20% — этот запас потребуется для подгонки элементов, которая обязательно потребуется. Также нельзя исключать и поломку панелей — как при строительстве, так и в дальнейшем.

По своему виду отделка цокольным сайдингом напоминает имитацию кладки кирпичом или отделку другим камнем. Совсем недавно появился новый вид, внешне похожий на дерево.

Установить цокольные панели гораздо проще, чем пластиковые виниловые, ввиду малого количества комплектующих деталей. Для работы понадобятся наружные углы, J-профили, начальные планки и сам сайдинг. Снизу здания устанавливается обрешетка под цокольный сайдинг и поверх ее набираются панели.

В случае работы с виниловыми листами, можно еще выполнить утепление фундамента: на обрешетку стелют слой теплоизоляции, после накрывают его пароизоляционной пленкой и только потом приступают к монтажу панелей.

Читайте также: отделка цоколя на винтовых сваях: материалы, этапы работы.

к оглавлению ↑

Установка панелей

Процедура установки панелей для фундамента (любого – от свайного до плиточного) одинакова, независимо от того, какие именно сегменты Вы выбрали – обычные однотонные, или же оформленные под камень. Последовательность актуальна и для отделки фасада – так что если Вы уже выполняли подобную процедуру, то вопросов возникать не должно.

На расстоянии примерно в 10 см от левого угла стены, внизу (выше от земли примерно на 2-3 см), выполняется монтаж стартового элемента.

Далее – выполняется установка угловой детали (в левый нижний угол, рядом со стартовым сегментом). После этого монтируется первая обычная панель – ее устанавливают на стартовый профиль и продвигают до углового сегмента. После чего последовательно выполняется установка других панелей, которые монтируются таким же образом: монтируются на стартовый сегмент и придвигаются к соседней.

Каждый следующий ряд начинается с монтажа углового сегмента.

к оглавлению ↑

О правилах монтажа (видео)

к оглавлению ↑

Декоративная штукатурка

Перед началом любых облицовочных работ необходимо очистить и прогрунтовать поверхность цоколя или фасада. Некоторые виды декоративной штукатурки нуждаются в такой предварительной процедуре, как армирование. Ее применение оправданно в тех случаях, когда на поверхности цоколя существуют явные неровности и отклонения по уровню, а также, если предполагается, что толщина декоративной панели будет больше, чем 12 см.

Суть армирования заключается в креплении на цокольную поверхность специальной армирующей сетки, которая повысит прочность слоя штукатурки и создаст дополнительное сцепления отделки с рабочим основанием. Используют сварную, плетеную или сеть на тканой основе. Если предполагается обшивка не толстым слоем штукатурки, то можно брать сеть из стекловолокна.

Применение армирования сказывается положительно на эксплуатационных характеристиках штукатурки – она не трескается и не отслаивается.

к оглавлению ↑

Отделка цоколя плиткой

Облицовка цоколя керамогранитом придаст фундаменту такие качества, как прочность и устойчивость к механическим повреждениям, а также обеспечит утепление. Помимо этих важных характеристик, керамогранит имеет красивый и благородный внешний вид и смотрится эффектно даже на фундаменте деревянного дома.

Обшивка цокольной поверхности или фасада клинкерной плиткой будет стоить гораздо дешевле, чем облицовка клинкерным кирпичом, но выглядеть будет столь же великолепно, поскольку ее декоративные качества находятся на высоком уровне. Такой же материал можно применять, обрабатывая и угловые части дома или отдельные участки фасада здания. Натуральный цвет клинкерной плиткой отлично сочетается с современными кровельными материалами и в общей картине это выглядит как единый ансамбль.

Сайдинг-панель для цоколя с исполнением под кирпич

Облицовка основания дома или фасада керамогранитом, клинкерной или декоративной, заключается в приклеивании деталей к основанию на устойчивый к низким температурам клей. Для монтажа также может использоваться каркасная система, но применяют ее чаще всего для обустройства вентилируемого фасада.

Способ крепления материала на каркас обойдется владельцу кирпичного или деревянного здания несколько дороже, чем приклеивание, но он считается более надежным и долговечным. С целью повышения теплоизоляции свайного фундамента выполняют его утепление. Для этого между каркасом и стеной прокладывают слой утеплительного материала.

Читайте также: как и чем выполнить утепление фундамента снаружи?

Основное отличие укладки плитки на цокольном основании снаружи здания от внутренней облицовки заключается в том, что необходимо заранее просчитать количество рядов. Это связано с тем, что уровень земли по периметру дома не всегда одинаков. Для удобства в работе опытные строители используют вспомогательную планку. После того, как вся плитка для облицовки цоколя будет приклеена, швы затирают специальным раствором для наружных работ.

к оглавлению ↑

Натуральный или искусственный камень

Облицовка цоколя натуральным камнем – это еще один способ придать фундаменту кирпичного или свайного дома дополнительную прочность. Камень, как отделка и утепление для дома, известен с самых давних времен и используется до сих пор, поскольку природные материалы экологичны, безопасны и эстетично привлекательны. Облицовка цоколя гранитом или мрамором – это признак не только хорошего вкуса хозяев дома, но и показатель их благополучия и финансовой устойчивости, ведь натуральный камень стоит недешево, и позволить его могут только состоятельные собственники.

Искусственный камень по виду мало чем отличается от природного и является отличной его альтернативой. Остановить свой выбор на таком материале могут те, кто решил отделку цоколя выполнить только в таком виде, но не могут позволить себе купить натуральный камень из-за его высокой стоимости. По весу искусственный облицовочный камень значительно легче натурального, поэтому его намного проще установить на основание.

Читайте также: как правильно отделать фундамент дома под камень?

к оглавлению ↑

Использование профлиста

Наиболее простой и бюджетный вариант – отделка цоколя дома профлистом. Этот материал прост в монтаже и доступен по цене, но, в то же время, способен надежно защитить свайный или другой фундамент здания от воздействия атмосферных явлений. Правильная установка будет залогом долгих лет эксплуатации.

Перейти к расчету

Проверка постоянного деревянного фундамента — Structure Tech Проверка дома

Рубен Зальцман 22 сентября 2020 г.

После посещения семинара по постоянным деревянным фундаментам в 2010 году я стал большим поклонником деревянных фундаментов. Но я также был убежден, что большинство деревянных фундаментов построены неправильно.

Еще до посещения этого семинара я с подозрением относился к деревянным фундаментам, потому что у большинства деревянных фундаментов, которые я проверял, были проблемы с водой. Другой домовой инспектор, присутствовавший вместе со мной на семинаре, сказал это лучше всех: «Я беспокоился о деревянном фундаменте до того, как пошел на этот курс… но теперь я в ужасе».

КАК УЗНАТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Как узнать, имеет ли дом, который вы покупаете, деревянный фундамент? Самый надежный метод — полностью прочитать заявление домовладельца о раскрытии информации. Если вы находитесь в Миннесоте, в форме есть строка, в которой спрашивается, какой тип фонда присутствует.

Конечно, не все заполняют эти формы, и не все заполняют их правильно. Как домашний инспектор, я должен описать тип фундамента в своем отчете, и я не полагаюсь на информацию в этой форме. Я ищу тип фундамента снаружи, и почти всегда есть открытый бетон снаружи дома, когда это традиционный заливной бетон или фундамент из бетонных блоков, но не так с деревянным фундаментом. В этих домах все, что вы можете увидеть, это дерево, сайдинг или какое-то покрытие. На фотографиях ниже показаны примеры того, что вы увидите снаружи, если у дома деревянный фундамент.

Поскольку деревянные фундаменты не являются обычным явлением, домашнему инспектору будет легко пропустить наличие деревянного фундамента, если они не будут активно думать о типе существующего фундамента. Все остальное в доме с деревянным фундаментом почти неотличимо от любого другого дома, если только подвал не закончен.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Этот курс действительно укрепил мои знания о деревянных фундаментах: Управление водными ресурсами имеет решающее значение . Если плохое управление водными ресурсами является проблемой для традиционных бетонных фундаментов, то для деревянных фундаментов это катастрофа. Чтобы деревянный фундамент работал должным образом, он должен оставаться сухим или иметь возможность высохнуть, если он намокнет.

Когда я обнаруживаю признаки проникновения влаги в деревянный фундамент, это означает, что система управления водными ресурсами вышла из строя, и ремонт, вероятно, будет дорогостоящим. Вот несколько вопросов управления водными ресурсами, которые могут вызвать тревогу у деревянного фонда.

Отсутствие желобов. Я уже много раз говорил, что водосточные желоба являются важным элементом управления водными ресурсами вокруг дома. Они полезны в каждом доме, но особенно важны в домах с постоянным деревянным фундаментом. Не спрашивайте меня почему, но владельцы домов с деревянным фундаментом, кажется, считают, что им не нужны водосточные желоба. Удивительно, сколько домов мы проверяем с деревянными фундаментами, которые не имеют водостоков или имеют неполную систему. Отсутствие водосточных желобов в доме с постоянным деревянным фундаментом — огромный тревожный сигнал.

Короткие, отсутствующие или отсоединенные удлинители водосточной трубы. Что может быть хуже отсутствия желобов? Водосточные трубы без удлинителей. Это концентрирует огромный объем воды прямо напротив дома в одном месте. Я не могу не подчеркнуть важность.

Неправильная классификация.   Почвы вокруг деревянного фундамента должны иметь уклон в сторону от дома с уклоном 5% на расстоянии не менее десяти футов. Твердые поверхности также должны иметь уклон. Это настолько элементарно, что должно быть само собой разумеющимся, но это не так. Мой личный опыт научил меня, что это нужно повторять снова и снова. Когда вода стекает в дом, обычно возникают проблемы с водой в подвале.

Традиционная корзина для поддона. Постоянные деревянные фундаменты должны иметь деревянный отстойник с полностью открытым дном. Если используется традиционная пластиковая поддонная корзина с деревянным основанием, дно должно быть перфорировано, чтобы вода могла поступать снизу. Это поможет предотвратить его засорение по бокам. Глубина корзины также должна быть не менее 30 дюймов. На фото ниже показана традиционная корзина для отстойника, которая не была открыта снизу.

Полиэтиленовая пленка повреждена, незащищена или неполная снаружи . Полиэтиленовая пленка действует как скользящий лист для воды, которая вступает в контакт с фундаментом; это не гидроизоляционный материал. Защитное покрытие должно быть защищено деревянной доской на восемь дюймов выше окружающего уровня и не менее чем на четыре дюйма ниже. Если вы видите защитное покрытие, это проблема.

Черные пятна за изоляцией. Это огромный. Если вы можете снять изоляцию, а древесина покрыта пятнами, это плохие новости. Если древесина мокрая, система управления водой вышла из строя.

Если у вас есть деревянный фундамент, найдите время, чтобы проверить его самостоятельно.

ПРОВЕРКА ДЕРЕВЯННОГО ФУНДАМЕНТА

Если вы покупаете дом с деревянным фундаментом, убедитесь, что ваш жилищный инспектор может проверить проникновение влаги в нескольких различных местах по периметру фундамента. Если все доделано, подумайте о том, чтобы получить разрешение на навязчивую проверку, которая позволила бы это сделать инспектору. Если я когда-нибудь куплю дом с деревянным фундаментом, это будет обязательным условием.

Здесь, в Structure Tech, мы проводим большое количество проверок деревянных фундаментов. Мы начинаем с отправки формы продавцу с просьбой разрешить снять обшивку плинтуса и проделать отверстия в гипсокартоне в различных местах по нашему выбору. Мы также используем глубинные датчики стен во многих местах, но взгляд на окрашенные стены фундамента и ощущение влажной изоляции в стенах всегда устраняют любые потенциальные сомнения относительно присутствия влаги или точности нашего испытательного оборудования. На фотографиях ниже показано несколько примеров того, как мы проводим эти специализированные проверки.

Чаще всего мы слышим от домовладельцев с деревянным фундаментом, что они никогда не сталкивались с проникновением воды. Кажется, что ни у кого с деревянным фундаментом вода никогда не попадала в жилое пространство, но у большого процента этих домов действительно есть проблемы с проникновением воды. Вода просто остается внутри стены. Обычно и этого запаха нет, пока мы не удалим обшивку плинтуса. В этот момент появляется отчетливый «земляной» запах, если стена была влажной.

Автор:  Рубен Зальцман ,  Инспекция дома Structure Tech

Подпишитесь на наш блог

ETW: Профиль здания: Новый — Чикаго

Building Science Corporation

27 апреля 2009 г.

Этот двухэтажный корпус с подвалом спроектирован для Чикаго, штат Иллинойс (холодный климат). Он имеет вентилируемый чердак с фермой с приподнятой пяткой и изоляцией полости на мансардном этаже, а также битумной черепицей. Усовершенствованные деревянные каркасные стены размером 2×6 изолированы изоляцией полости и жесткой изоляцией снаружи, а также имеют виниловый сайдинг. Край балки утеплен внутренней изоляцией полостей. Фундаментная стена изнутри утеплена необлицованной жесткой изоляцией XPS или EPS. Изоляция XPS/EPS/минеральная вата высокой плотности укладывается под фундаментную плиту.

Конструкция корпуса

Рекомендации по строительству

• Фонд: Подвал
• Выше Стены: Деревянный рам
• . черепица

Примечания по строительству

• Воздуховоды в кондиционируемых помещениях — Этот строительный профиль предназначен для размещения оборудования ОВКВ и воздуховодов в подвале и жилом помещении, а не на некондиционируемом чердаке. Воздуховоды HVAC не должны проходить в наружных стенах.
• Элементы герметизации переходов – Герметизация может быть особенно сложной, но не менее важной, в монтажных переходах, таких как ленточные балки, а также между пристроенными гаражами и жилыми помещениями. Они обсуждаются ниже, потому что они оказались постоянной проблемой для строителей.
  

  Рис. 1

  • Ленточные балки – Непрерывность наружного воздушного барьера может быть обеспечена на ленточных балках с помощью герметичной или проклеенной ленточной изоляции или жесткой пенопластовой изоляции. Непрерывность внутренней воздушной преграды может быть обеспечена с помощью комбинации нарезанных пенопластовых блоков и герметика/герметика, жесткого материала для защиты от сквозняков (деревянного блокирования) и герметика/герметика или распыляемой пены. Обратите внимание, что для воздушной преграды нельзя использовать ни целлюлозу, ни стекловолокно (полотно или вспененное). Деталь воздушного барьера на ленточных балках второго этажа важна, потому что она недоступна (покрыта структурной/чистовой отделкой пола и потолка) после строительства. Обратите внимание, что в то время как войлок из стекловолокна удовлетворяет требованиям по защите от воспламенения в открытых ленточных балках, материал войлока из стекловолокна сам по себе не может поддерживать воздушный барьер.
  • Пристроенные гаражи – поверхности ограждающих конструкций, разделяемые кондиционируемым помещением и некондиционируемым гаражом, должны иметь непрерывный воздушный барьер. См. Рисунок 1 для получения подробной информации об использовании герметиков и жесткой изоляции для создания непрерывного воздушного барьера между пристроенным гаражом и жилым помещением. См. Подробные сведения о подходах к воздушной герметизации / воздушному гипсокартону.

• Механизмы сушки – В любом климате пароизоляция основана на зависимости между следующими факторами: проницаемость стеновых компонентов, тип облицовки (с резервуаром или без резервуара), наличие/отсутствие/характер воздушного пространства, а также величина/продолжительность парообразования (на основе взаимосвязи между внешним и внутренним содержанием влаги и разницей температур). Тип обшивки и облицовки, используемые в любой сборке стен, должны основываться на понимании этих взаимосвязей. Дополнительную информацию см. в разделе «Изоляция, обшивка и замедлители диффузии пара».
   
  В холодном климате влажная нагрузка в зимние месяцы в основном исходит от внутренних помещений, поэтому конструкции крыши и стен, как правило, предназначены для высыхания в первую очередь наружу. Контролю конденсации в зимнее время можно способствовать путем повышения температуры первой поверхности конденсации (обратная сторона внешней обшивки) за счет использования изолирующей обшивки. При использовании XPS (с относительно низкой проницаемостью) для наружных работ доступна только медленная сушка. Соответственно, большая часть сушки происходит во внутренних помещениях в летние месяцы. Поэтому внутреннюю пароизоляцию устанавливать не следует. Обратите внимание, что существует разница между внутренней пароизоляцией и внутренним пароизолятором (см. «Изоляция, обшивка и замедлители диффузии пара»). Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить попадание больших объемов воды (т. е. утечек) и контролировать относительную влажность внутри в самые холодные месяцы. См. Совместимость материалов и замены.
  

  Рисунок 1A Рисунок 2

• Дренажный плоскость Systemdivide. все круги; дренажная плоскость представляет собой строительную бумагу или пленку внахлест, установленную поверх внешней обшивки. Обратите внимание, как обшивка поддерживает непрерывность дренажной плоскости на переходах. Непрерывность плоскости водоотвода на фронтонных торцевых стенах, обрамленных каркасными стенами с наружной изоляционной обшивкой, может быть обеспечена, как показано на рис. 1а. Этот строительный профиль имеет непрерывный воздушный барьер внутри (герметичный потолок и стены из гипсокартона) и на внешних стенах (герметичная жесткая изоляция).

  В холодном климате стены, как правило, предназначены для высыхания наружу, при этом паропроницаемость внешней стороны стены в 5 раз выше, чем внутренней; или они имеют изоляционную оболочку для контроля температуры конденсирующих поверхностей. Толщина теплоизоляционной обшивки определяется расчетным путем исходя из суровости климата (см. «Утеплители, обшивки и замедлители диффузии пара»).

  Стены, выполненные с изоляционной обшивкой XPS, предназначены для высыхания внутрь в летние месяцы. Латексная краска или какой-либо другой замедлитель испарения (например, крафт-покрытие на стекловолоконных плитах или интеллектуальный замедлитель испарения MemBrain™ компании CertainTeed) замедляют проникновение влаги внутрь рамного узла. В идеале более паропроницаемая жесткая изоляция из пенополистирола работает хорошо, если толщина изоляции превышает 1 дюйм, но более подробное обсуждение см. в «Примечаниях к полевому опыту».

• Примыкание к черновому отверстию – Примыкание должно быть установлено в плоскости жесткой изоляции XPS для обеспечения непрерывности плоскости дренажа. См. Рисунок 2 . Подробнее см. в Руководстве по управлению водными ресурсами.
• Усовершенствованный каркас – Эта стеновая сборка заменяет конструкционную обшивку поперечными связями или какой-либо альтернативой для сопротивления сдвигу; Тепловые характеристики и снижение растрескивания гипсокартона являются дополнительными преимуществами комплексного подхода. Дополнительные сведения см. в разделе Дополнительные сведения о кадрировании.
• Каркас на плитах – Установка капиллярного разрыва между плитой подоконника и бетонной плитой на всех стенах – наружных, внутренних, перегородках – является хорошей практикой. Хорошо подойдет герметик или прокладка для подоконников из пенопласта с закрытыми порами. В качестве альтернативы можно использовать полоску листового полиэтилена. Это изолирует каркас от любого источника влаги, который может находиться либо в бетонной плите, либо на ней (а использование герметика для подоконников на всех стенах поддерживает одинаковую высоту стен).
• Вентиляция грунтовых газов – Система вентиляции от подкровельного перекрытия к кровле выдерживает условия, которые трудно, если вообще возможно, оценить до завершения строительства – результирующие ограниченные концентрации переносимого по воздуху радона, обработка почвы (термитициды, пестициды) метан и т. д. Стоимость этой «унции» профилактики хорошо уравновешивается стоимостью «фунта» лечения.
• Подложка из каменной плиты — каменная подушка глубиной четыре дюйма и 3/4 дюйма служит в качестве гранулированного капиллярного разрыва, дренажной подушки и расширителя поля воздушного давления под плитой для системы вентиляции почвенного газа. Без него система вентиляции грунтовых газов практически невозможна, а единственным капиллярным разрывом между плитой и грунтом является полиэтиленовая пароизоляция или жесткий утеплитель под плитой.
• Термический барьер – Наружная жесткая изоляция с подогревом полости важна в этом климате, где среднемесячная температура в самый холодный месяц года опускается ниже 45°F (дополнительную информацию см. в разделе Системы невентилируемых крыш). Потери тепла через стены подвала достаточно значительны, чтобы обеспечить жесткую изоляцию толщиной от 1,5 до 2 дюймов. Обратите внимание, что изоляция должна либо соответствовать местным нормам по защите от воспламенения, либо быть покрыта таким материалом, как гипсокартон. См. статью BSC о системах изоляции подвала.
• Вентилируемый чердак – Вентиляционные отверстия на потолке и коньке обеспечивают более эффективную вентиляцию чердака, чем вентиляционные отверстия на фронтоне. Фронтонные вытяжные вентиляторы не обеспечивают эффективной вентиляции чердака. Как правило, они регулируются по температуре, когда относительная влажность часто является условием, требующим более высокой скорости вентиляции. Они также могут разгерметизировать дом, вызывая потерю кондиционированного воздуха. Как правило, площадь фронтонных и потолочных вентиляционных отверстий в сочетании с протечкой мансардного потолка такова, что вентилятор всасывает воздух не только из наружного вентиляционного отверстия, но и из кондиционируемого пространства под ним.

Детали для климатических условий

• Изоляция ниже уровня земли – Температура грунта делает изоляцию стен фундамента и плит важной частью теплового барьера.
• Высококачественная изоляция . Дома в этом климате выигрывают от внешней изоляции, которая согревает любой конструкционный материал внутри, защищая его от разложения влаги, которое может произойти в результате конденсации.
• Защита от наледи – Сочетание адекватной изоляции непосредственно над наружной стеной и воздушной герметизации на переходе между стеной и крышей имеет важное значение для предотвращения образования ледяных дамб. Но ледяные запруды могут возникать даже в правильно детализированных кровельных конструкциях из-за дифференциального таяния снега под воздействием солнечных лучей. Водозащитная мембрана на карнизе рекомендуется на всех кровельных узлах в этом климате и постоянная вентиляция потолка, если используется конструкция вентилируемого чердака.
• Механическая вентиляция
  

  Рисунки 3a-d

• Нагрев и охлаждение – Воздухонагревательная печь закрытого типа; Кондиционер SEER 12. Для единственного возврата требуются передаточные решетки, чтобы обеспечить обратный путь и избежать избыточного давления в спальнях (см. , рисунки 3a-d ).
• Вентиляция —
  Для домов с центральной системой принудительного распределения воздуха :
  Система прерывистой подачи со встроенным центральным вентилятором, рассчитанная на скорость ASHRAE 62.2P, с управлением циклами вентиляторов, 33 % времени, но не менее 25 % времени, происходящие не реже одного раза в три часа для обеспечения вентиляционного распределения воздуха и усреднения качества воздуха и условий комфорта по всему дому (от 125 до 150 долларов США). Доля наружного воздуха предназначена для поддержания температуры смешанного воздуха в теплообменнике печи выше 50°F, обычно не более 10% доли наружного воздуха. При желании можно включить нормально закрытую моторизованную заслонку в воздуховоде наружного воздуха (от +50 до 60 долларов США). См. рисунки 4, 5 и 6.

  В очень холодном климате вентиляция также может осуществляться с использованием непрерывной одноточечной вытяжной системы, разработанной в соответствии со стандартом ASHRAE 62.2P, вытягивающейся из основного жилого помещения (150 долларов США).

  Для домов без центральной системы принудительного распределения воздуха :
  Непрерывная многоточечная вытяжка, разработанная в соответствии со стандартом ASHRAE 62.2P, вытяжка из каждой спальни, если в спальне нет ванной комнаты, то вытяжка будет вытягиваться из ванной, а вытяжка по крайней мере из одного места в основной жилой зоне. Любые приборы для сжигания должны быть закрытыми для сжигания с прямой вентиляцией.
   

  Figure 4	Figure 5
  Figure 6 — Basement Configuration

  For homes without central forced air distribution system:
  Continuous многоточечный выхлоп, разработанный в соответствии со стандартом ASHRAE 62. 2P, тянущий из каждой спальни, если в спальне нет ванной комнаты, он будет тянуть из ванной комнаты и тянуть как минимум из одного места в основной жилой зоне. Любые устройства для сжигания должны быть закрытыми для сжигания с прямой вентиляцией.

• Дополнительное осушение — Хотя высокопроизводительные дома в этом климате редко требуют дополнительного осушения, это:
  … одна из трех стратегий, подходящих для кондиционированных подвальных помещений (см. Заметки по строительным наукам),
  … может потребоваться в домах с полноценным подвалом фундамент, и,
  … настоятельно рекомендуется, когда жильцам требуется контроль влажности (и высокоэффективная фильтрация воздуха) для контроля триггера астмы.

  Существует несколько различных способов дополнительного осушения с различными затратами и преимуществами в производительности (подробное обсуждение дополнительного осушения см. в разделе «Кондиционирование воздуха»). Ниже описан один недорогой, но эффективный подход и еще один дорогостоящий, но более производительный/системно-инженерный подход:
  
       1. Канальный автономный осушитель: Эта система представляет собой систему, построенную на месте, состоящую из готового стандартного осушителя, установленного на чердаке и управляемого осушителем, расположенным в жилом помещении. Такое расположение отдельных компонентов зарекомендовало себя как эффективная и экономичная система для установки в производственных домах. Стоимость установки колеблется примерно от 350 до 550 долларов. Система состоит из осушителя GE модели AHG40FCG1 (осушитель расположен на чердаке в изолированном корпусе и подключен к жилому помещению), осушителя Honeywell модели H8808C, расположенного в жилом помещении, и переключающего реле Honeywell (с трансформатором) модели RA89.A 1074. См. рис. 6а. Выбор осушителя основывается в основном на том факте, что он имеет нагнетательное колесо, а не лопастной вентилятор, который более эффективно перемещает воздух в конфигурации с канальной коробкой.

  Примечание: Следующие производители производят автономные осушители воздуха с вентилятором, отвечающие требованиям Energy Star:

  • LG Electronics (все модели)
  • Haier America (все модели) рабочее колесо с точеными лопастями)
  • Или вы можете посетить веб-сайт EPA Energy Star, чтобы узнать об осушителях этих производителей.

     2. Aprilaire 1700: Это действительно спроектированная, последовательно изготовленная дополнительная система осушения со встроенной фильтрацией воздуха, канальной конструкцией и пакетом управления, который включает в себя цикл центрального вентилятора для распределения, осушения и прерывистой подачи наружного воздуха. вентиляция воздуха. Система также рассчитана на гибкость – ее можно подключить непосредственно к кондиционируемому помещению или к центральной системе распределения воздуха в различных конфигурациях. Он также достаточно компактен и легок, чтобы его можно было установить или повесить на большинстве каркасов. Стоимость установки этой системы в настоящее время составляет около 9 долларов США.от 50 до 1050 долларов. Для получения дополнительной информации см.: http://www.aprilaire.com

  Для получения дополнительной информации о других высокоэффективных системах дополнительного осушения см.: http://www.thermastor.com

• Борьба с насекомыми – В холодном климате , давление насекомых (термитов и муравьев-древоточцев) менее выражено, чем в более теплом климате, но, тем не менее, важно. Трехсторонний подход касается трех вещей, в которых нуждаются насекомые: укрытие, влага и пища (дерево или бумага):
  • Уменьшенное покрытие . Держите насаждения на расстоянии 3 фута от периметра здания, разбавьте почвенный покров (деревянная мульча или горошек) не более чем на два дюйма в глубину для первых 18 дюймов вокруг здания и поддерживайте любую зону наблюдения за термитами на основа.
  • Контроль влажности – Поддерживайте уклон в стороне от здания, как показано на рисунке, отводите воду с крыши на расстояние не менее трех футов от здания и убедитесь, что орошение направлено в сторону от здания.
  • Обработка – Используйте экологически безопасное средство для обработки строительных материалов (например, Bora-Care ^® ) для склонных к насекомым древесных материалов.
  • Взаимосвязь первых трех пунктов – Поскольку способность строителя и домовладельца применять или придерживаться каждой из трех вышеперечисленных стратегий будет различаться, убедитесь, что неспособность полностью использовать одну стратегию компенсируется полной строгостью с другие. Например, если по каким-то причинам химическая обработка почвы или строительных материалов невозможна, то требуется полная строгость контроля влажности и почвопокровного покрова.

Заметки о практическом опыте

• Выбор жесткой изоляции – Большинство строителей выбирают жесткую изоляцию, исходя из стоимости и эксплуатационных характеристик. Хотя паропроницаемость как пенополистирола, так и жесткой стекловолоконной изоляции может сделать их особенно подходящими для сборки ограждающих конструкций в холодном климате, их доступность или удобство использования (или и то, и другое) обычно делают изоляцию из пенополистирола предпочтительным выбором для строителей. По этим причинам мы рекомендуем XPS толщиной 1 дюйм или более для большинства стеновых сборок. Но помните, тип используемой обшивки — это всегда вопрос, который следует задавать в контексте данной облицовки и ожидаемого уровня контроля относительной влажности внутри помещения с помощью механической вентиляции. Дополнительную информацию см. в разделе «Изоляция, обшивка и замедлители диффузии пара».
• Обработка швов в жесткой изоляции – Судовая изоляция из жесткого пенопласта оказалась доступной только в очень ограниченных областях. Мастика работает как гидроизоляционный материал; его долгосрочные характеристики неизвестны, но кажутся многообещающими. Гибкая гидроизоляция полиэтиленовой пленкой проста и создает естественный нахлест, поэтому является предпочтительным подходом.
  

  Рисунок 7

  Рисунок 8

• Детали гидроизоляции – Поскольку виниловый сайдинг представляет собой экранированную систему облицовки стен, детали гидроизоляции должны выполняться в плоскости дренажной плоскости (строительная бумага или домашняя пленка, жесткий пенопласт или обшивка), а не в облицовке. Не заделывайте сайдинг и не полагайтесь на J-образный канал как на часть дренажной плоскости. (Другими словами, никогда не рассматривайте виниловый сайдинг, алюминиевый сайдинг или любой другой сайдинг в качестве защиты от непогоды).
• Расширенное обрамление . Технический ресурс, который может помочь с сопротивлением передовым методам каркаса со стороны местных властей, см. в статье Building Safety Journal , написанной Питером Йостом из BSC.
• Деталь теплоизоляции ступенчатого фундамента – Поддержание непрерывности теплового барьера в ступенчатом фундаменте оказалось трудным или легким для пренебрежения. На рис. 7 показано, как необходимо разрезать и укладывать жесткий пенопласт.
• Энергетические фермы – Существует несколько различных конфигураций ферм, которые обеспечивают большую глубину в пятке, но они сильно различаются по стоимости. Ферма показана на Рис. 8 (иногда называемая «скользящей» фермой) оказалась одной из самых конкурентоспособных по стоимости. И, конечно же, уклон крыши влияет на то, сколько изоляции вы можете получить в этом месте, независимо от типа фермы.

Совместимость материалов и замена

• Материал краевой балки – Для облицовки, такой как виниловый сайдинг, который сигнализирует об изменении размеров в конструкционных материалах, к которым он прикреплен, рекомендуется использовать материал краевой балки, такой как инженерная древесина, поскольку он более стабилен в размерах (меньшая усадка), чем цельный пиленый материал.
• Изоляция краевой балки — Изоляция полости из стекловолокна в области краевой балки приемлема только в том случае, если наружная обшивка представляет собой утепляющую полость изоляцию из жесткого пенопласта, которая простирается вниз по всей краевой балке. Если на краевой балке используется неизолирующая наружная обшивка, то для предотвращения образования конденсата на краевой балке необходимо использовать одну из следующих изоляционных деталей:
  • Изоляция из напыляемой пены в полости краевой балки
  • Полностью герметичная жесткая изоляция
  • Вставная краевая балка с жесткой изоляцией между наружной обшивкой и краевой балкой
• Дренажная плоскость на жесткой изоляции – Альтернативой гидроизоляции, обшивке или герметизации XPS-изоляции для обеспечения непрерывности дренажной плоскости является применение намотка на внешнюю часть утеплителя. Тогда накидка становится непрерывной дренажной плоскостью. Также можно установить обертку под изоляцией из XPS (это более распространенный подход к коммерческим стеновым системам).
• Латексная краска для внутренних работ — Замена латексной краски на внутреннюю отделку с низкой проницаемостью (виниловые обои, краски на масляной основе) следует рассматривать в контексте серьезного ограничения или устранения любой способности высыхания, которую сборка стены имеет к интерьеру. . Эти внутренние процедуры не рекомендуются.
• Материалы для изоляции полостей – Приемлемая изоляция полостей включает любые материалы с относительно высокой паропроницаемостью – целлюлоза, стекловолокно, пена (при условии, что герметизация воздуха обеспечивается отдельным компонентом или системой при использовании целлюлозы или стекловолокна). Усмотрение пользователя может быть основано на свойствах, отличных от строительных наук.
• Гипсовая стеновая плита – Области с потенциально высокой влажностью, такие как ванные комнаты, подвалы, кухни, являются отличными кандидатами для стеновых панелей с небумажным покрытием (например, Hardibacker ^® компании James Hardie, DensArmor ^® компании GP, Fiberock® ^{® компании USG).}