Крепление сайдинга к стене: Крепление сайдинга к стене

Крепление сайдинга к стене

Автор Кровельщик На чтение 10 мин Просмотров 429
Обновлено 09.08.2017

Для крепления сайдинга лучше использовать саморезы с цинковым покрытием 25 — 35 мм длиной, они дадут возможность создать необходимый зазор 1 мм. На площадь 1 кв.м потребуется закрутить 2 самореза, приобрести их желательно с запасом. Лучше купить саморезы на головке которых есть резиновая прокладка, это предотвратит образование потеков ржавчины.

До начала отделки сайдингом наружной части здания своими руками, нужно убедится в наличии инструментов:

• Стремянка необходимой длины;
• Уровень и угольник;
• Рулетка;
• Молоток;
• Отвертка или шуруповерт;
• Ножницы для резки металла;
• Ножовка с мелким зубом или болгарка.

Изготовители сайдинга предлагают широкий выбор панелей и комплектующих для работы с ними, даже если здание сложной конфигурации.

Обычно необходимо только указать габариты и площадь стен, количество окон и вид кровли, а консультант магазина самостоятельно подсчитает требуемое количество материалов.

Наружный схематический план здания сделает этот процесс проще и точнее. Знание необходимых для отделки дома комплектующих позволит при их покупке контролировать все расчеты.

Для работы необходимы такие элементы:

1. Внешний угол – его длина 3 м, если обшивается одноэтажный дом, то лучше для каждого угла крепить целые элементы, при высоте стены превышающей 3 м, суммируют размер всех длин углов и делят полученную цифру на 3, не забывая принять в расчет, запас который требуется для соединения уголков на стыках. Отделывать углы необходимо не только для украшения, но и для защиты торцов сайдинга;
2. Внутренний угол – подсчитывается, так же как и внешний. Если сайдингом будет отделан и карниз крыши, то внутренние углы устанавливают и в местах контакта со стеной. Если не планируется отделывать карниз или он был отделан до этого, то устанавливают только финишную планку;
3. На карниз крепят ветровую доску и софиты;
4. Величина стартовой планки соответствует периметру здания, от которого необходимо минусовать ширину фронтона и дверей;
5. В местах, где есть кровли разной высоты или стоят пристройки, монтируют J-профиль;
6. Окна по периметру отделывают оконной планкой, приобретать ее необходимо с небольшим запасом, чтобы хватило материала скрыть места стыковки. Для окантовки окон еще потребуются отливы;
7. По цоколю крепят сливную планку;
8. При длине стен здания более 3,66 м – типового размера панелей сайдинга, — их совмещение выполняют, используя Н-профиль. Необходимо его монтировать таким образом, чтобы не нарушать пропорции дома.
9. Количество необходимого сайдинга примерно рассчитывают по формуле: «((общая поверхность стен – общая поверхность дверей и окон)/поверхность одной панели)*1,10». Учтите, что 10% материала уйдет на обрезки и стыки.

Содержание

1. Обрешетка
2. Деревянная обрешетка
3. Металлическая обрешетка
4. Монтаж сайдинга
5. Горизонтальная отделка
6. Вертикальная отделка
7. Пароизоляция и утепление дома

Обрешетка

До начала создания обрешетки, нужно разобраться с ее особенностями:

• Обрешетка требуется для крепления облицовочного материала к поверхности стен любого вида в качестве опорной конструкции;
• Малейшие неровные места на основании, даже незаметные визуально, могут изменить геометрию конструкции. Это создаст множество сложностей во время последующей работы, и даже может стать причиной необходимости выполнить ее повторно;
• Обрешетка кроме функции опорной конструкции, может быть использована для дополнительной теплоизоляции здания;
• В пустом пространстве между брусьями обрешетки размещают утепляющий материал. Кроме того эта конструкция используется для свободной циркуляции воздуха.

До устройства обрешетки под сайдинг нужно произвести подготовительные работы. В первую очередь снимают наличники с дверных и оконных проемов, удаляют со стен все выступающие элементы.

Если сайдинг крепят на деревянный дом, то необходимо убедиться в прочности досок. Если это кирпичная стена, то существует способ крепления к стене без обрешетки. Расшатавшиеся и плохо закрепленные изделия необходимо укрепить, а начавшие портиться и старые части заменить новыми.

Деревянная обрешетка

Снизить затраты на устройство обрешетки помогут деревянные бруски, используют для этого только сухой материал сечением 50х50 мм. Обрешетка из сырого бруса, не способна выдержать массу облицовки и в результате перекоситься. Предотвратить это можно, если заранее просушить брус, выдержав его в сухом, защищенном от солнца месте около месяца.

1. Подбирая брус для обрешетки, обратите внимание на его геометрические параметры, лучше остановить свой выбор на самых ровных изделиях. Материал с неровностями или кривой усложнит монтаж;
2. Брус, как и деревянные стены, необходимо обработать антисептиком. Сборку и крепление обрешетки нужно производить только в сухую погоду;
3. Крепление к поверхности деревянной стены производят, используя саморезы, для них не нужно приобретать дополнительные крепления, а для монтажа на стены из пеноблока или кирпича потребуется приобрести дюбеля;
4. Расстояние между брусьями принимают примерно 40 — 60 см, на это виляют климатические условия, масса обрешетки и декоративного материала;

Части деревянной обрешетки монтируют прямо к поверхности стены, но на неровных участках можно использовать дополнительные прокладки. Допустимо производить крепление с помощью подвесов, как делают при креплении обрешетки из металла. Если появляются сомнения, что конструкция из дерева способна выдержать массу сайдинга, то лучше для облицовки использовать профиль из металла.

[youtube id=»bpLPmnHezCQ» align=»center» mode=»normal»]

Металлическая обрешетка

Каркас для монтажа декоративного материала должен быть способен противостоять негативным внешним факторам и обладать высокой прочностью. Для устройства обрешетки из металла, в первую очередь, необходимо разметить на поверхности точки для установки крепежных элементов.

Сделать это нужно таким образом – от углов дома отбивают вертикальные линии на расстоянии 20 см, по ним и будет крепиться профиль. Между ними параллельно монтируют профиль через 60 см, отбивать вертикальные линии лучше от низа до самого верха.

После этого крепят кронштейны, к которым крепится профиль – необходимо на каждой линии установить их с шагом 80см. Кронштейны П-образной формы, крепят саморезами или дюбелями.

После этого устанавливают несущий профиль, в первую очередь их крепят к кронштейнам, используя уровень, по углам дома. Эти 2 профиля необходимо установить очень точно – от качества их установки зависит равномерность и цельность всей плоскости фасада.

Далее профили монтируют «на касание» натянув между угловыми элементами нить – только таким образом создается ровная плоскость облицовки.

После этого следует самый сложный этап (в инструкции по обшивке дома сайдингом, скорее всего, нет этой информации). Необходимо создать ровный угол – для этого соединяют вместе 2 ud профиля. Они укрепляются перемычками между профилями cd, их нужно устанавливать через 60 см минимально. Так оборудовав каждый угол дома, мы создадим прочную основу для крепления сайдинга.

После этого этапа можно изготовить каркасы для дверных и оконных откосов. Способ их устройства такой же, как и для наружных углов, только используют ud-профиль как угловой, монтируя его по периметру рам. Верх откосов изготавливают последним, привязывая его сторонами к боковым частям откоса.

На картинке показана схема монтажа металлического сайдинга.

Монтаж сайдинга

Независимо от разновидности сайдинга, будь-то виниловый или металический или какой-то другой, технология обшивки дома, производится с учетом таких правил:

• Нельзя делать обшивку здания сразу после окончания работ по строительству. Деревянное здание требует некоторого времени на «усадку», по этой причине нужно выдержать необходимое время;
• Лучше всего монтировать панели сайдинга используя алюминиевые гвозди 3 мм диаметром и 20 мм длиной, которые вбивают по центру панелей;
• Монтаж панелей начинают от центра, и продолжают к углам;
• Если потребуется резать некоторые панели, то лучше использовать ножовку с мелким зубом или электропилу;
• К каркасу сайдинг нужно крепить не очень плотно;
• После монтажа 5 — 6 рядов в правильности установки необходимо убедится с помощью уровня.
• Цокольный сайдинг имеет с боков специальными пазами. При укладке, очередная панель вставляется в паз предыдущей и защелкивается. После этого нужно зафиксировать саморезами.

Отделку здания сайдингом можно производит 2 способами – по вертикали и по горизонтали.

Горизонтальная отделка

1. Сперва необходимо отметить точку для начала монтажа, ее находят, используя уровень или отвес, в большинстве случаем она расположена выше на 5 см, чем наиболее низкий угол;
2. Производится крепление начальной панели сайдинга;
3. Далее необходимо закрепить внутренние углы ниже, чем крепится стартовая планка. Монтируют их сверху и снизу, используя обычные гвозди, последующие углы необходимо контролировать при установке, проверяя плотность их прилегания к поверхности стены; При установке металлического сайдинга машинку для шлифовки углов применять не стоит. Польза от нее мало, но повредиться лицевое покрытие.
4. Если размера стойки внутреннего угла недостаточно, необходимо отмерить и отрезать около 2-х см от верха панели, и прикрепить внахлест верхнюю панель;
5. Стыковку внешних углов производят практически так же, как и стыковку внутренних углов;
6. После этого необходимо закрепить наличники на дверях и окнах;
7. На первый ряд панелей накладывают внахлест и крепят следующий ряд, монтаж производится от задней стороны здания в сторону его фасада;
8. Устанавливая возле дверных и оконных проемов панели сайдинга, потребуется отрезать лишние части. Для этого желательно на изделии отметить линию реза, и несколько раз на линии отметки перегнуть панель, до тех пор, пока она не переломится;
9. Для крепления последнего ряда облицовки необходимо под карнизом установить финишную планку. На панели с шагом 15 см сверлят отверстия и после этого, зацепив верхний элемент за нижний ряд, вставляют его под финишную планку.

Вертикальная отделка

Способ отделки похож на предыдущий, при нем последовательность работ такова:

1. С помощью инструментов монтируют стартовую планку;
2. Производят крепление внешних и внутренних углов, ровняют низ облицовки по J-профилю;
3. Убедившись в вертикальности первой панели, устанавливают в прорезь наружного угла последнюю планку.

Жестко крепить панели облицовки ни в коем случае нельзя. При их производстве используют материал, который расширяется при нагреве лучами солнца и при отрицательной температуре сжимается, изменение габаритов изделия может доходить до 1%. Поэтому отверстия для установки креплений и изготавливают продолговатыми.

Нельзя саморезы забивать сквозь панель или закручивать в нее, а только через специальное отверстие, расположенное по центру элемента. Учтите, что шуруп необходимо вкручивается не до конца, нужно оставить зазор около 1 мм между шляпкой и поверхностью панели.

Если не выполнить это требование, то сайдинг просто может при нагреве треснуть.

Между облицовкой и направляющими элементами, нужно предусмотреть зазор около 10 мм (производя крепление панелей в жаркую погоду, зазор оставляют меньше), который компенсирует прогиб материала при нагреве.

Выполняя отделку здания в летний период, необходимо защитить его от солнечных лучей.

Монтаж сайдинга выполняют, невзирая на сезон года, только необходимо учесть, что при снижении температуры более чем минус 10 градусов, части облицовки могут треснуть во время резки, по этой причине работу нужно выполнять аккуратно с помощью болгарки.

Пароизоляция и утепление дома

Для зданий из газобетонных блоков и из дерева необходимо обязательно произвести гидроизоляцию стен, а теплоизолировать их можно по желанию. Для гидроизоляции лучше выбрать влаговетрозащищенную мембрану.

Если теплоизоляционный слой делаться не будет, то мембрану крепят прямо на стену здания, чтобы выдержать пространство, которое требуется для вентиляции. При креплении утеплителя, гидроизоляционный слой размещается прямо на нем, и сверху снова настилается обрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Толщина утепляющего материала зависит от погодных условий региона строительства. В южных широтах достаточно слоя в 5 — 10 см, а на севере необходимо создать слой 20 — 25 см минимально. Для этой цели используют разные теплоизолирующие материалы: подойдет стекловата и ее разновидности (Изовер, Роквул, минеральная вата и т.д.), разные виды пенопласта или пенополистирол.

Можно купить утепляющий материал в виде плит или приобрести рулоны, удобно в обрешетку укладывать маты.

Как крепится сайдинг — чем и на что, видео инструкция

В закладки ↑

Сайдинг – это современный облицовочный материал для отделки зданий с богатым ассортиментом цветовой гаммы и фактуры.

• Как крепить? ↓
• Комплектующие для обшивки и подготовка поверхности ↓
• Монтаж обрешетки ↓
• Советы ↓

Он выполняет несколько основных функций:

1. Декоративную, так как имеет безупречный внешний вид благодаря разнообразию текстур и оттенков.
2. Защитную: от воздействия различных погодных явлений, внешней среды.
3. Утепления: если есть теплоизоляционный материал между каркасными рейками.

Изготавливаются сайдинг-панели из различных материалов: дерева, стали, цемента, керамики, винила.

Виниловый сайдинг завоевал особую популярность на строительном рынке, благодаря невысокой цене, долговечности, декоративным свойствам и качественным характеристикам:

1. Морозоустойчив.
2. Не нуждается в особом уходе.
3. Износоустойчив и долговечен.
4. Несложный в монтаже.
5. Легко транспортируется благодаря небольшим размерам и весу.
6. Экологически безопасный и нетоксичный.
7. Не подвергается коррозии.
8. Устойчивый к ультрафиолету.

Несомненное преимущество сайдинга в том, что использовать его в обшивке дома можно без приглашения специалистов, своими руками.

Как крепить?

Крепление панелей рекомендуют оцинкованными или алюминиевыми гвоздями, скобами к дереву, но практики часто используют саморезы, удобные в работе на высоте с помощью шуруповерта и магнитной насадки. Главное – устойчивость к коррозии, иначе со временем вид будет испорчен ржавыми пятнами.

Порядок монтажа панелей следующий:

1. Обшивка цоколя и установка водоотлива. У дома может быть цоколь в одной плоскости со стеной или выступающий. Для второго варианта нужен дождевой отлив, который можно сделать из сливной планки сайдинга, уголка из оцинковки или металлопластикового уголка. Сначала обрабатывают угол, стык герметизируют силиконом. От углов устанавливают отлив, со стыком планок внахлест. Ниже, под отливом, крепят жесткую рейку по всей длине цоколя. С помощью уровня проверяется строго горизонтальная линия. Советуют делать отлив по всему периметру дома.
2. Установка стартового профиля. Стартовая панель внизу цоколя обязательна, так как от нее зависит жесткость и внешний вид всей конструкции облицовки. Сначала, нужно отметить нижний уровень обшивки в одном из углов. Затем, на 4 см выше вбить гвоздь. То же самое выполняется в другом углу стены. Намечается линия, которая по периметру проводится вокруг дома с аналогичной разметкой. На обрешетке помечаются края гвоздевых планок. Верхний край стартового профиля устанавливается по линии разметки. Стартовая полоса должна быть строго горизонтальной. Далее, она будет скрыта последующими панелями.
3. В границе раздела цоколя и основного фасада, возможна установка бордюра, который станет основой следующего ряда.
4. Монтаж угловых панелей. Угловые профили крепятся сразу после завершения стартовой линии. Соединяются панели внахлест для защиты стыка от попадания воды. Нужно следить, чтобы место стыка было на одинаковом уровне по всем углам. Основной шаг крепежа составляет 2-2,5 см. Крепления делают по центру отверстий и до пределов не утапливают.
5. Оформление дверных и оконных проемов. Используются специальные околооконные J-профили с полкой для отделки откосов. По периметру крепятся финишные профили. В глубоких нишах возможна обычная обшивка с применением углового профиля. Под оконным проемом рядовые панели обрезаются на ширину окна с учетом необходимого зазора.
6. Монтаж элементов фасада. Рядовые панели крепятся от стартовой полосы. Не следует забывать про зазоры с двух сторон профиля. Каждый третий ряд рекомендуют контролировать уровнем на горизонтальность.
7. Свесы крыши и фронтон. Для отделки используются софиты с перфорацией. Это позволяет вентилировать крышу. Крепление софитов делают через 30 см. В оформлении фронтона используют J-профиль или угловой.
8. Стыковка сайдинга. От правильной стыковки зависит срок службы и внешний вид здания. Следует учесть:
   • Общее исходное правило: стыковать горизонтальное расположение сайдинга снизу-вверх, а вертикальное – от угла или средней линии стены.
   • При перепадах температур, деформация происходит не в ширину, а длину панелей. Поэтому люфт на стыках обязателен.
   • При монтаже не давить на профиль, не растягивать, не допускать жесткой стыковки.
   • Фиксация профиля проводится от середины планки к краям при горизонтальном расположении, от верха к низу – при вертикальном крепеже.

Несмотря на общие правила и порядок работ, у каждого вида сайдинга есть некоторые свои особенности:

1. У винилового сайдинга, самое большое тепловое расширение: одна панель, размером в 3 м меняет длину на 10-12 мм при изменении температур. Металлический сайдинг деформации не подвержен.
2. При резке металлического сайдинга нельзя допускать сильного разогрева, так как разрушается полимерный слой по краю, и со временем там будет появляться ржавчина.
3. В холодные дни, резать виниловые панели нельзя резать ножом или ножницами – по линии надреза будут трещины.
4. Крепление цокольного сайдинга нужно делать на металлическую обрешетку, так как деревянные направляющие у земли быстро придут в негодность.

Комплектующие для обшивки и подготовка поверхности

Основные комплектующие включают:

1. Стартовый профиль. С целью придания жесткости нижнему ряду, крепится не виниловая, а стальная панель. Размещается в самом низу обшивки так, чтобы остаться скрытой. Стартовая панель может быть урезана, остается часть с перфорацией и приемным замком.
2. J-профиль. Применяется для оформления окон и дверного проема, закрывает боковые края панелей на фасаде, может применяться в качестве финишного профиля в местах состыковки углов, отличных от 90⁰.
3. Угловой профиль. Предназначен для стыковки панелей как на внешних, так и внутренних углах.
4. H-панели. Служат соединению, если длина листа не позволяет закрыть полностью стену. Возможно соединение двух J-профилей.
5. Финишные панели. Применяются для завершения облицовки стен здания. Закрывают последние профили сайдинга.
6. Софит-панели. Служат для декоративной отделки карнизов, крепятся с помощью J-профиля.

Дополнительно, потребуются отливы к окнам, вентиляционные отдушины и другие возможные аксессуары из такого же материала, как и фасадные панели.

Подготовка поверхности включает в себя следующие необходимые работы:

1. Очищение от сорняков, грязи и пр.
2. Демонтаж декоративных украшений, водостока, наличников, подоконников, ставней и др.
3. Деревянные стены проверить на присутствие подгнивших элементов, произвести устранение и обработку антисептиком.
4. Обработать герметиком места возможного проникновения влаги: щели, трещины, места врезки труб и т. д.

После завершения работ, рекомендуется проверить с помощью длинного уровня ровность стен здания.

С целью создания теплоизоляции и снижения нагрузки на стены, крепление обшивки производится на подготовленную обрешетку. Монтировать профиль на стены, даже достаточно ровные, нельзя.

Монтаж обрешетки

Устройство деревянной обрешетки

Если у нового деревянного каркасного дома стены идеально ровные – обрешетку не делают. Но это бывает очень редко. Для каменных и блочных поверхностей обрешетка обязательна. Ее установка нужна для обеспечения опоры сайдинга в одной плоскости.

Каркас обрешетки сохраняет свободное пространство между стеной и обшивкой, что позволяет зимой сохранять тепло, а летом – уберегать от перегрева.

Материал для обрешетки выбирается в зависимости от вида поверхности:

1. На деревянные стены – деревянные брусья.
2. На каменные стены – деревянные брусья, рейки ПВХ или оцинкованный профиль.
3. На кирпичные и бетонные стены – оцинкованный профиль.

Порядок изготовления обрешетки следующий:

1. С помощью уровня и рулетки нужно наметить прямые линии по периметру стены до получения замкнутого контура.
2. С прилеганием к стене начиная от углов, крепятся вертикальные направляющие. При необходимости, для уплотнения можно использовать кусочки дерева или пенопласта. Шаг монтажа составляет 30-45 см.
3. Направляющие, нужно добавить в местах дополнительной нагрузки на панели, вокруг окон и дверей.

В процессе монтажа рекомендуется:

1. Не соединять вертикальные направляющие горизонтальными рейками, чтобы сохранить вентиляцию под сайдингом.
2. Деревянную обрешетку хорошо просушить, чтобы избежать коробления, обработать антипиреном и антисептиком.
3. Применять нержавеющие гвозди.

Одновременно, можно утеплить здание пенопластом, стекловатой или полиэтиленом с условием сохранения вентиляционного пространства. Поэтому, толщина бруса или реек обрешетки должны быть больше, чем слой утеплителя. Нельзя допускать накопления влаги за панелями сайдинга, чтобы не допустить появления грибка или плесени.

Советы

1. Не нарезать большой объем профиля, опираясь на предварительные расчеты. Возможны ошибки. Поэтому, подготавливать материал лучше частями, для каждого участка отдельно.
2. Нельзя через панель сайдинга вбивать гвозди или вкручивать саморезы. Использовать только специальные предназначенные отверстия.
3. В креплении панелей, пользоваться нейлоновыми шайбами – обеспечит сопротивление при сильном ветре.

Отделка сайдингом – вторая жизнь дома, сохранившего прочность и получившего новый эстетичный вид.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как прикрепить сайдинг к основанию ICF

Изолированные бетонные опалубки Fox Blocks (ICF) обеспечивают превосходную прочную основу для наружной отделки зданий с деревянным или стальным каркасом. Большинство ICF квалифицируются как атмосферостойкий барьер (WRB), что устраняет необходимость в дополнительных мембранах или обшивке, но требует отливов, связанных с окнами и дверями.

Эффективность и долговечность наружной отделки полностью зависят от правильной и профессиональной установки. Установщики должны всегда обращаться к инструкциям производителя наружных сайдингов по установке, рабочим спецификациям, строительным чертежам и местным нормам, прежде чем начинать проект. Установщики также могут посетить Интегрированный учебный центр Fox Blocks (ILC) для получения рекомендаций по применению наружного сайдинга в стеновых системах Fox Blocks ICF.

Листовые панели, каменная фанера и лепнина могут крепиться к ICF Fox Blocks. Важно знать, что для сохранения действия гарантии установщики должны следовать местным нормам и рекомендациям производителя, чтобы обеспечить правильную установку, особенно в отношении расстояний и размеров крепежных деталей. Пожалуйста, ознакомьтесь с советами Fox Blocks по установке наружного сайдинга на системы наружных стен ICF.

Листовой сайдинг предлагает один из самых быстрых и доступных вариантов внешней отделки МКФ. В то время как стены ICF кардинально отличаются от деревянных и стальных каркасных конструкций, вы обнаружите, что методы установки листовых панелей для всех трех удивительно похожи. Прямые стены ICF создают более гладкую поверхность, чем стены с деревянным каркасом.

Что такое панельный сайдинг?

Панельный сайдинг содержит кромки внахлест, которые накладывают один лист на соседний. Чаще всего вы найдете панели размером 4 на 8 футов. Однако вы можете устранить горизонтальные стыковые соединения, применяя панели длиной 10 или 12 футов. Обычные панели сайдинга включают цементное волокно, гладкие распиленные, грубо распиленные и виниловые.

Проблемы при укладке панельного сайдинга на стены ICF

Монтажники должны решить несколько проблем при установке панельного сайдинга на стены ICF, чтобы обеспечить прочную и долговечную внешнюю отделку.

Обеспечьте правильную глубину крепления

Вы должны правильно установить винт, чтобы сохранить целостность сайдинга. Слишком глубоко установленный шуруп приведет к тому, что пенопласт между сайдингом и полотном прогнется между крепежными элементами. Недостаточно затянутый винт может привести к провисанию сайдинга.

Углы, окна и двери

Панели сайдинга крепятся к пластиковым полосам обшивки стены ICF, поэтому возникает серьезная проблема, когда в углах и зонах вокруг окон, дверей и технических коробов отсутствуют полоски обшивки. В этих ситуациях требуется прикрепить металлические или деревянные накладки к углам, окнам, дверям и техническим коробкам; без этого шага доски расшатываются.

Промежутки между полосами обшивки

Промежутки между полосами обшивки будут возникать, если они не проходят по всей высоте блока, оставляя один-два дюйма пены между полосами, что требует металлической накладки или прибивания торцевых гвоздей для крепления сайдинга.

К счастью, выбор МКФ Fox Blocks обеспечивает решение проблемы отсутствия полос обшивки вокруг окон, дверей и служебных коробок, а также зазоров между полосами обшивки.

Блоки Fox устанавливаются с полным угловым кронштейном в сборе, что позволяет установщикам сайдинга попадать во все точки крепления на внутренних и внешних углах.

Встроенные оконные и дверные упоры Fox Blocks с непрерывной изоляцией позволяют монтажникам легко прикрепить сайдинг к фланцу упора. Fox Blocks Buck имеет зону крепления шириной 1½ дюйма, которая проходит через всю высоту упора через каждые 8 ​​дюймов по центру, для крепления к дверям и окнам — пазы обеспечивают правильное выравнивание между упором и опалубкой стены.

Обшивочные доски легко ввинчиваются в блоки Fox размером восемь дюймов по центру встроенной непрерывной (без зазоров) полосы обрешетки, ориентированной вертикально и размером 1⅝-дюйм X 16-дюймов. Алюминиевые, оцинкованные стальные или другие коррозионно-стойкие винты крепят виниловый или алюминиевый сайдинг непосредственно к блокам на указанном расстоянии. Саморезы с потайной головкой, расположенные в соответствии со спецификациями производителя сайдинга, непосредственно прикрепляют сайдинг из цементных плит к ICF.

Другие области применения листового панельного сайдинга согласно ICF

Для применения некоторых панельных сайдингов требуются дополнительные шаги.

Установка сайдинга из натурального дерева на ICF

Установка сайдинга или панелей из натурального дерева на ICF требует непосредственного прикрепления вертикальных 1x деревянных планок обшивки гвоздями к ICF с экраном внизу. Полосы обшивки обеспечивают воздушный зазор позади дерева, предотвращая накопление влаги в деревянном сайдинге, что делает его стабильным по размерам и долговечным сайдингом. Экран предотвращает проникновение насекомых.

Установка металлического сайдинга на ICF

Металлические ригели прикрепляют вертикальный промышленный, плоский или гофрированный металлический сайдинг непосредственно к блокам ICF. Подпорки обеспечивают воздушное пространство для удаления влаги, проникающей за сайдинг.

Установка вертикального сайдинга на ICF

Стальной сайдинг вертикального типа требует установки горизонтальных полос обрешетки поверх ICF для правильного расстояния между креплениями сайдинга.

Для установки каменной облицовки (кирпич, камень или искусственный камень) на стеновую систему Fox Blocks требуется ригельный блок (консоль) в основании стены с простым Г-образным окладом. Этот блок поддерживает первый ряд шпона.

Механический крепеж

Первый шаг в креплении шпона к стене ICF включает в себя крепление к стене механических крепежных элементов (таких как анкеры для кирпичной кладки tieKEY® от Fox Blocks). TieKEY закрепляет шпон на стене.

Перед укладкой бетона установите tieKEY, просто разрезав изоляцию EPS и вставив tieKEY. Упор на tieKEY обеспечивает заливку tieKEY в бетон на точную глубину установки.

После заливки бетона и установки анкеров поместите анкерные анкеры в прорезь на анкере.

Укладка фанеры

Уложите фанерный сайдинг в соответствии со стандартной строительной практикой, обеспечив надлежащий уход и дренаж полости между кладочным шпоном и стеновой системой Fox Blocks.

Штукатурка обеспечивает красивую отделку стен ICF. Он бывает трех типов: традиционная штукатурка, системы внешней изоляции и отделки (EIFS) и наиболее распространенная тонкослойная акриловая штукатурка. Тонкослойная штукатурка обеспечивает более быструю и дешевую установку, чем традиционная штукатурка и EIFS. Подложка из пенополистирола ICF приемлема для прямого нанесения водостойкой штукатурки.

Нанесение штукатурки на ICF

1. Для традиционной штукатурки требуется проволочная рейка, прикрепленная к ICF, затем непосредственно наносится базовое покрытие, а затем финишное покрытие.
2. EIFS имеет слой изоляции из пенополистирола, за которым следует базовый слой с волокнистой сеткой, а затем финишный слой.
3. Тонкослойная акриловая штукатурка имеет базовый слой, нанесенный непосредственно на ICF с внедренной волокнистой сеткой, затем наносится финишный слой.

На наружные стены ICF можно нанести любую наружную отделку, которая может быть использована на деревянных и стальных зданиях и домах. Однако, в отличие от дерева и стали, ICF квалифицируется как WRB; следовательно, он не нуждается в дополнительной мембране или оболочке. В большинстве случаев установщики обнаружат, что крепление внешнего сайдинга к ICF очень похоже на другие стеновые системы. Вы должны всегда обращаться к инструкциям производителя наружных сайдингов по установке, рабочим спецификациям, строительным чертежам и местным нормам, прежде чем начинать проект, чтобы обеспечить успех и безопасность проекта.

Пожалуйста, свяжитесь со специалистами Fox Blocks сегодня или посетите наш Интегрированный учебный центр (ILC) для получения дополнительных рекомендаций по применению наружного сайдинга и отделки стеновых систем ICF.

Установка винилового сайдинга на бетонные фундаментные стены

Задавать вопрос

спросил
4 года, 1 месяц назад

Изменено
4 года, 1 месяц назад

Просмотрено
5к раз

Некоторое время назад я снес палубу и немного озеленил землю, обнажив бетонный фундамент моего дома. У меня есть виниловый сайдинг над и вокруг этой части бетона, но я хотел бы расширить его, чтобы скрыть только что открытую часть бетона. Виниловый сайдинг вокруг бетонной части, которую я хочу покрыть, прикреплен к плите OSB, прикрепленной к каркасу дома. В результате OSB выступает примерно на полдюйма дальше бетона. По сути, мне нужно было бы добавить немного расстояния между бетоном и сайдингом.

Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы прикрепить целые листы OSB толщиной 1/2 дюйма вокруг частей, к которым я хочу добавить сайдинг, непосредственно к бетону с помощью бетонных анкеров. Однако, как это обычно бывает при заливке фундамента, есть вертикальные выступающие «линии» бетона. это происходит из-за зазоров между панелями, используемыми во время заливки фундамента. Хотя их можно шлифовать, обшитые панелями секции также не совсем на одном уровне друг с другом. Я также сталкиваюсь с проблемой наличия только 1/ 2 дюйма места для забивания гвоздей.

Другой моей мыслью было использовать полоски обрешетки размером 2 x 1/2 дюйма с полосами шириной 4 дюйма по краям, прикрепляя их с помощью шурупов по бетону. Значительно проще прикрепить, чем целую панель OSB. План между полосами чтобы добавить 1/2 пены XPS. С пеной немного легче работать, чтобы справиться с неровностями в бетоне. Тем не менее, все еще существует проблема, заключающаяся в том, что для работы требуется только 1/2 дюйма OSB. Идя по этому маршруту, я не уверен, какое расстояние должно быть между полосами обшивки (не смог найти ни одного онлайн-ресурса, который бы дал рекомендацию).

Похоже, что в любом случае мне придется предварительно просверлить отверстия в бетоне для любого анкера, который я использую для крепления сайдинга. Если я делаю предварительное сверление, какие анкеры мне следует использовать? Оцинкованные гвозди? Бетонные шурупы? И если в конце дня я буду крепить сайдинг к бетону, действительно ли нужна OSB, или я могу просто использовать 1/2-дюймовую пену XPS? Я предполагаю, что мне нужно будет использовать немного OSB чтобы правильно прикрепить обшивку и, возможно, нижнюю стартовую планку, но я не уверен во всем, что между ними.