Фундамент из блоков 20х20х40 своими руками: Постройка фундамента из блоков 20х20х40 своими руками по шагам, схемы, видео инструкция

Постройка фундамента из блоков 20х20х40 своими руками по шагам, схемы, видео инструкция

Использование блоков для постройки фундамента позволяет провести работы быстро и качественно. В частном строительстве с этой целью приобретаются изделия с размером 20х20х40 см, ровными стенками и весом не более 32 кг. Кладку из таких блоков проще всего выполнить самому, в привлечении подъемной спецтехники нет необходимости. Технология возведения простая на всех этапах: от составления чертежа до сборки достаточно придерживаться несложных правил. Надежность фундамента напрямую зависит от качества стройматериалов.

Оглавление:

1. Преимущества и разновидности
2. Инструкция по строительству основания
3. Полезные рекомендации

Особенности и достоинства блоков 20х20х40

Отличительной характеристикой этих кладочных изделий является размер: длина в два раза больше равных ширины и высоты. Для фундаментных работ применяются исключительно полнотелые бетонные блоки с плотностью не менее 1500 кг/м3. Важную роль играет материал: варианты с твердым фракционным наполнителем выдерживают повышенные нагрузки, пустотные, керамзитовые или ячеистые для возведения несущего основания не подходят, но могут использоваться в качестве утеплителя внутренних подвальных или цокольных стен. При необходимости прокладки сложных коммуникаций целесообразно сделать фундамент из ФБВ (с вырезом).

Преимущества блочного основания

К плюсам бетонных блоков 20х20х40 относят:

• Простую технологию кладки. Нет необходимости в опалубке, изделия с таким размером проще выровнять, ошибки практически исключены.
• Меньшую зависимость от погодных условий: сборку фундамента из бетонных блоков желательно провести при плюсовой температуре, но нет необходимости в уплотнении раствора, подогреве при резком похолодании или постоянном увлажнении залитого монолита в жаркую погоду.
• Повышенную прочность и долговечность основания.
• Доступную стоимость блоков для фундамента, низкие затраты на монтаж.
• Высокую точность геометрических форм, что в свою очередь сводит к минимуму расход кладочного раствора и упрощает процесс гидроизоляции и отделки.
• Экологичность и соответствие санитарным нормам.

Следует учесть, что указанные достоинства проявляются лишь при приобретении фундаментных блоков высокого качества. Стеновые или пустотелые изделия подходят лишь для щитовых времянок, специалисты их покупать не советуют.

Рекомендуемые типы фундамента

Из блоков с размером 20х20х40 проще всего сделать основание ленточного или столбчатого типа. Первый вариант выбирается при строительстве фундамента для домов с высокой несущей способностью, и в свою очередь может иметь мелкозаглубленное (для построек из дерева) и заглубленное (для кирпичных и каменных зданий) исполнение.

Второй тип (столбчатый) выбирается чаще всего, он оптимален для легких малоэтажных объектов на глубокопромерзающих, но малоподвижных грунтах. Рекомендуемая глубина заложения опор варьируется от 1,5 до 3 м, следует помнить, что подпольное пространство в таких домах отсутствует и цокольная часть требует дополнительной отделки.

Руководство по возведению фундамента из блоков своими руками

Пошаговая инструкция по строительству столбчатого основания включает следующие этапы:

1. Составление чертежа с учетом размещения квадратных опор размером 40×40 см (два блока, уложенных рядом) по углам и периметру несущих стен с шагом не менее 2 м.
2. Разметка участка согласно схеме, земляные работы. Глубина закладки выше расчетной как минимум на 30-40 см (для засыпки подушки).
3. Засыпание и трамбовка 10 см гравия и не менее 15 песка, для упрощения процесса подушку советуют поливать.
4. Размещение опорных площадок (рекомендуемый этап). Для снижения воздействия грунтовых вод на фундаментные блоки многие подкладывают под низ рубероид, сложенный полиэтилен или тротуарную плитку. Но опытные строители советуют сделать армированные площадки из тощего бетона размером 60×60 см и высотой около 50-70. Это усложняет процесс, но снижает расход блоков и придает зданию устойчивость, при строительстве стен из тяжелых материалов этот этап становится обязательным.
5. Кладка блоков 20х20х40: по две штуки на ряд с перехлестом на цементный раствор. Пропорции кладочной смеси зависят от параметров грунта, при риске подтапливания вяжущее смешивается с песком в соотношении 1:2, в обычных условиях – 1:3. На этом этапе крайне важно достичь одинакового расположения всех опор, от этого зависит надежность столбчатого фундамента. Проще это сделать с помощью веревок и водяного уровня.
6. Гидроизоляция верхнего участка основания.
7. Организация ростверка: обвязка брусом или швеллером. На большой вес блоки 20х20х40 не рассчитаны, по этой причине они не подходят для заливки бетонного ростверка.

Важно помнить, что сборный столбчатый фундамент подходит исключительно при строительстве легких построек на устойчивых грунтах. На сильно плывущих лучше выбрать другой тип основания. Пошаговая инструкция для возведения ленточных сборных фундаментов во многом совпадает с указанной выше, отличия касаются земляных работ (роется сплошная траншея, а не прямоугольные участки), также немного изменяется технология кладки. В частности:

• Монтаж фундаментных блоков начинают с угла или участков пересечения соседних несущих стен согласно схеме. Разметку следует сделать заранее, отклонения по диагонали или периметру не должны превышать 20 мм. Уровень нижнего ряда проверяется с особенной тщательностью.
• При строительстве фундамента для тяжеловесных зданий ряды дополнительно армируются: в межкладочные швы укладывается металлическая сетка.
• Блоки размещаются с обязательным смещением на 1/2, по аналогии с кирпичной кладкой. Образование сплошного вертикального шва между стыками является недопустимым.
• Усиливаются требования к гидроизоляционной защите, фундамент из блоков сверху покрывают как минимум двумя слоями рулонных материалов, на участках с риском подтапливания имеет смысл обмазать цокольные стены битумом.
• Организовывается отмостка по периметру основания.
• В ленточном фундаменте из блоков по аналогии с монолитными конструкциями заранее продумываются и организовываются отверстия для прокладки водопроводных и канализационных труб и других коммуникаций. Сверлить и пробивать уже уложенные стены крайне не советуется.

Нюансы технологии, общие рекомендации

Главное требование – сделать перевязку блоков правильно, что означает изменение схемы кладки на 90° в каждом следующем ряду при строительстве столбчатого фундамента или смещение наполовину при возведении ленты. Избежать многих ошибок поможет расчет параметров основания и необходимого количества материала, что подразумевает предварительный анализ состояния грунта (а не в процессе копания траншей, как делают многие дачники). Применяются изделия от одного производителя, с одинаковыми характеристиками.

Технология строительства фундамента из таких блоков относится к безопалубочным, что позволяет значительно сократить сроки выполнения работ. Но при слишком высоких столбцах целесообразно использовать подпорки (опоры, аналогичные поддерживающим щиты). Это позволит исключить риск произвольного смещения фундаментных конструкций в процессе застывания свежего раствора. Некоторые застройщики утверждают, что сцепление кладочными смесями является необязательным, и что столбы или ленты из блоков будут надежно стоять под действием собственного веса, но на практике это допустимо лишь при возведении времянок.

В целях экономии можно сделать фундаментные блоки своими руками. Раствор смешивают из портландцемента, кварцевого песка и гранитного щебня в пропорции 1:3,5:2,5, заливают в формы размером 20х20х40, где он выдерживается не менее 3 дней. Но такой способ занимает много времени, достичь заводского качества сложно. Изготовленные своими силами блоки пригодны к кладке не ранее чем через 3 недели после вынимания из форм.

технология по шагам, видео инструкция, фото и схемы

Этап возведения основания любого строения считается самым дорогостоящим – затраты на него могут составлять порядка 35-40 % от общей сметы. Практически все частные застройщики при выборе типа конструкции, технологии и материалов ориентируются на возможность снижения сроков ведения работ и выполнения максимального количества операций своими руками, чтобы сэкономить на оплате труда наемных рабочих и аренде спец/техники. В этом плане интерес представляют фундаментные блоки с линейными размерами 20х20х40. Что это за продукция, каковы специфика и порядок ее использования – на эти и другие вопросы даст ответы предлагаемая статья.

Оглавление:

1. Особенности применения
2. Преимущества блоков
3. Пошаговая инструкция строительства из ФБС

Особенности ФБС

Блоки 20х20х40 – название обобщенное. Существует несколько модификаций таких образцов. Разница – в исполнении (цельные или пустотелые) и компонентах, из которых готовился раствор. В продаже есть изделия из пено- и керамзитобетона. Как правило, они чаще всего приобретаются для возведения стен (внутренних и наружных) при малоэтажном строительстве. Но с учетом пористости и недостаточной прочности материала в качестве фундаментных блоков использовать такие «кирпичи» следует крайне осторожно, хотя продавцы утверждают обратное.

В отдельных случаях искусственные камни из легких бетонов могут применяться для обустройства основания, но такая работа требует тщательных расчетов (если речь не идет, к примеру, об ограждении). Сделать их самому, разобраться с оптимальной схемой монтажа фундамента из блоков такого типа вряд ли получится. Даже подробная инструкция не поможет, так как придется учесть множество факторов – характеристики почвы, нагрузку, особенности климата, конфигурацию грунтовых вод и тому подобное.

Если монтируется фундамент для каркасного дома (ленточный), иногда используются элементы 20х20х40 из керамзитобетона. Они дополнительно утепляют подвальное помещение, и в этом есть смысл. Однако возводить здание более чем в 2 этажа в данном случае не следует, тем более из тяжелых материалов.

С точки зрения универсальности оптимальный вариант – бетонные блоки 20х20х40 (подразумевается искусственный камень из песка, цемента и твердого наполнителя – гравия или щебня). Они способны выдержать большую нагрузку и чаще всего используются в индивидуальном строительстве при сооружении основания.

1. Фундамент монтируется очень быстро. Этому способствуют:

• их габариты. Для сравнения – на возведение столбчатого кирпичного фундамента своими силами (при всех равных параметрах) потребуется и трудозатрат, и времени намного больше;
• упрощенная технология. Во-первых, не придется собирать и устанавливать опалубку, предварительно составляя ее чертеж и производя расчеты. Во-вторых, сделать качественную кирпичную кладку своими руками сможет не каждый, а поставить и выровнять блоки (с учетом, что их вес всего лишь 32 кг) – не проблема даже для малоопытного человека;
• независимость от внешних условий. Блоки для фундамента можно устанавливать даже при дожде и минусовой температуре. Если сравнить с тем, что потребуется сделать при заливке ленты (уплотнение раствора, искусственный подогрев), а потом еще ожидать, когда он отвердеет, то преимущества изделий 20х20х40 более чем очевидны.

2. Фундамент из бетонных блоков характеризуется повышенной прочностью и долговечностью.

3. Правильность геометрии изделий облегчает дальнейшую отделку основания (гидроизоляция, утепление).

4. Экономическая выгода от применения блоков для строительства фундамента. И это понятно, если учесть простую технологию монтажа, размеры и приемлемую стоимость образцов (от 42 до 98 руб/шт).

Инструкция по шагам

Далее – лишь описание особенностей технологии, так как перечень мероприятий тот же, что и при возведении любого другого основания (по типу, схеме, материалам). К тому же невозможно дать определенную инструкцию, не зная всех нюансов строительства в конкретном месте (к примеру, нагрузку, уровень промерзания).

Наиболее популярными вариантами основы небольших строений при возведении своими силами являются ленточный и столбчатый. В главном процесс их монтажа одинаков, разница лишь в отдельных нюансах.

Рекомендация: при выборе фундаментных блоков следует ориентироваться не только на размеры образцов (20х20х40), но и на другие параметры.

Во-первых, плотность – не менее 1500 кг/м³. Во-вторых, модификация изделий 20х20х40. ФБП (пустотные) стоят дешевле, но и нагрузку «держат» меньшую. Если предполагается сложная прокладка коммуникаций, то лучше возводить фундамент из блоков ФБВ. В таких камнях уже есть специальные прорези. Если использовать элементы 20х20х40 категории ФБС, то только для легких строений (к примеру, небольшая баня, бытовка) и обязательно со встроенным армирующим каркасом.

1. Подготовка площадки и земляные работы.

После зачистки сегмента территории производится ее разметка любым удобным способом по чертежу (плану строения). При определении размеров траншеи или ям (для столбчатого фундамента) необходимо учесть, что придется делать защитные покрытия (тепло- и гидроизоляции). Насколько это будет удобно?

2. «Подушка».

Особенность в том, что дно ямы или траншеи должно быть идеально выровнено. Образцы 20х20х40 отличаются строгой геометрией. И если при загрузке бетона в опалубку качество выравнивания основания роли не играет, то при возведении блочной конструкции – фактор немаловажный.

Независимо от характеристик грунта, лучше поверху сделать стяжку (порядка 30 мм). Она придаст прочности «подушке» и дополнительно подровняет ее верхний срез. Рассчитывать на то, что блоки при монтаже фундамента можно приподнять с помощью раствора, не совсем правильно. Чем толще его слой, тем выше теплопотери из-за «мостиков холода». Для строений с цокольным (техническим) этажом – более чем актуально.

3. Отсечная гидроизоляция.

Любой искусственный камень впитывает влагу. Независимо от того, монтируется столбчатый фундамент или ленточный, такой защитный слой для основания делается обязательно.

Рекомендация: использовать рубероид не следует, так как в условиях сырости и перепада температур он быстро сгниет. Учитывая габариты камней 20х20х40, под них достаточно подложить полосы, нарезанные из пленки толстого п/э.

4. Особенности монтажа блоков.

Их скрепление производится раствором.

• Столбчатое основание.

На какую глубину делать опоры фундамента, решается на месте работ. А вот расположение элементов имеет значение. Особенность их размеров (20х20х40) в том, что ширина составляет ½ от длины. Поэтому в каждом следующем ряду, без нарушения геометрии столбов, схема укладки меняется на 90°. Это необходимо для предотвращения образования одного сплошного вертикального стыка между блоками.

Рекомендация: при большой высоте опор необходимо устанавливать подпорки. Раствор окрепнет не сразу, и такая предусмотрительность предотвратит самопроизвольное изменение геометрии фундаментных столбов.

• Ленточное.

Соблюдается принцип кладки кирпича. В каждом вышележащем уровне строительные элементы смещаются на ½ относительно предыдущего. Причина – та же.

Все остальные мероприятия по обустройству фундамента определяются хозяином. Например, высота блоков над грунтом, делать ростверк или нет.

Как построить фундамент из бетонных блоков

7 июня 2012 г. | Итан (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следуем вместе с подрядчиком Стивом Вартманом и его командой. Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они строили фундамент для блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте о том, как команда Виктора копала футеры, укладывала арматуру и заливала футеры в этих местах.

Вот так все выглядело после застывания бетона и небольшого дождя.

Шаг 1: Смешайте раствор

Ребята использовали газовую мешалку для смешивания песка, воды и кладочного цемента типа S. Затем они перекладывали цемент в большие бадьи для укладки блоков.

Pro-Tip: Смачивайте ванночки перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

Шаг 2: Измерьте длину

По чертежам Виктор и его команда определили расположение стен фундамента. Затем они размечали каждую секцию и подсчитывали количество блоков в каждой секции.

Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8″ x 16″ включая стык.

Шаг 3: Очистите нижний колонтитул и нанесите черту

После того, как ребята очистили нижний колонтитул щеткой с лисьим хвостом, они нанесли меловую линию.

Шаг 4. Установка углов

Для каждой секции бригада Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было очень важно, чтобы углы были идеальными, потому что они служат ориентиром для остальной части этой части стены.

Если вы присмотритесь, вы заметите, что угловые блоки немного отличаются от обработанного внешнего угла.

Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не показан), чтобы проверить, чтобы углы были на одной линии друг с другом.

Шаг 5. Прокладка направляющей для струн

После того, как углы были установлены, бригада Виктора прокладывала струну вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве направляющей для остальной части этой секции.

Pro-Talk: Кронштейн для крепления тетивы называется собачкой или натяжителем лески.

Иногда также использовали деревянный угловой блок.

Этап 6: Укладка первого слоя

Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята уложили слой раствора и начали кладку блоков.

Каждый блок был проверен на уровень и соответствие строке.

Pro-Tip: Соединения должны иметь размер 1/2″, а ширина пальца является хорошим приближением.

После каждой секции лишний раствор и осколки блока использовались для заполнения углов для дополнительного армирования.

Вот посмотрите, как опускается бетонный цоколь и ребята укладывают блок.

Шаг 7: Поверните угол

Очень важно, чтобы углы были прямыми, и ребята использовали небольшую тригонометрию (тройка Пифагора 3-4-5), чтобы перепроверить свои измерения.

Шаг 8: Стеновые анкеры

Каждые 2-3 ряда ребята использовали анкеры и гвозди, чтобы прикрепить блочную стену к существующему фундаменту.

Они должны были согнуть стенную стяжку на месте, прибить ее гвоздями к фундаменту и вставить остальную часть стяжки в стык между блоками.

Этап 9: Резка блока

Часто было необходимо вырезать последний блок секции или чтобы расположить стыки на следующем ряду блока, и они использовали два разных метода. Первый метод заключался в том, чтобы использовать кирпичный молоток по линии разреза, и после нескольких точных ударов он ломался.

Когда требовалась точность, ребята разрезали блок пилой по бетону.

Этап 10: Руководство по участку

После того, как был уложен первый ряд блоков, бригада Виктора использовала переход для прокладки горизонтальной линии на всех углах. Для этого сначала настраивают проход с учетом всех углов.

Далее ребята забили кольями по всем углам.

Установка лазерного детектора на стойку позволила ребятам провести ровную линию. Измерение этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

Шаг 11: Проложить дополнительные курсы

После того, как первый курс был завершен, команда Виктора смогла работать намного быстрее. Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и продвигаясь внутрь.

Вот фотография одного из парней, проверяющего высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

Большая часть фундамента состояла из двух рядов 8-дюймовых блоков и двух рядов 4-дюймовых блоков. Единственным исключением было то, что нижний колонтитул опустился, и в этой области потребовался дополнительный ряд 8-дюймовых блоков.

Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и сядет на выступ между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если грунт сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет поддерживаться.

Совет: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4″ над уровнем земли.

В какой-то момент ребята были примерно на 1/2″ выше, даже если они немного «обманули» с более тонкими суставами. Чтобы исправить высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

Это вернуло их на уровень остальной части фундамента.

Шаг 12: Засыпка блока

Бригада Виктора заполнила два верхних ряда раствором, чтобы укрепить их.

Шаг 13: Вставьте J-образные болты

В то же время они установили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления пластины порога.

Шаг 14: Соединения инструментов

Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это сделает швы более красивыми.

Шаг 15: Чистка щеткой

После того, как стыки застыли, ребята почистили блок щеткой. Они сделали это только для внутренней части двух верхних курсов, потому что это все, что будет видно, а снаружи будет обработано.

Pro-Talk: Парирование — это метод, используемый для отделки поверхности каменной стены тонким слоем раствора.

Готово

Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что не все блоки заполнены на этом этапе. Ребята используют оставшийся раствор, чтобы избавиться от отходов, и хотя я называю это законченным, им еще осталось заполнить кое-что.

Следующим шагом будет вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую работу.

Как построить стену из шлакоблоков или бетонных блоков

Строительство стены из шлакоблоков придает вашему двору или саду особый вид, а конечный продукт обеспечивает долговечность, не требующую особого ухода, которая может прослужить десятилетиями. Деревянные заборы популярны из-за своей экономичности и простоты сборки, но бетонные или цементные стены могут обеспечить большую конфиденциальность и еще большую степень звукоизоляции. Кроме того, строительство стены из шлакоблоков не требует профессиональных бетонных форм, таких как заливная бетонная стена, что позволяет вам заниматься этим проектом как своими руками. Тем не менее, стены из шлакоблоков могут стоить дороже, чем бетонные, но затраты того стоят, так как хорошо построенная стена — это долгосрочная инвестиция в ваш дом.

Совет

Бетонную или цементную стену иногда называют цементной стеной . Но это только неформально — истинный термин — бетонная или шлакоблочная стена. Цемент — это тонкий вяжущий компонент, который вместе с другими материалами, такими как песок и гравий, образует бетон. Цемент никогда не используется сам по себе для возведения стены. Таким образом, хотя у вас может быть бетонная стена или стена из шлакоблока, у вас не может быть цементной стены в буквальном смысле.

Основы строительства шлакоблочной или бетонной стены

Вы можете построить целую бетонную стену, используя только блоки бетонной кладки (CMU), часто называемые бетонными блоками или шлакоблоками. Раствор — это клей, который скрепляет их снизу и по бокам.

Размеры шлакоблока обычно составляют 16 дюймов в длину, 8 дюймов в высоту и 8 дюймов в ширину. Блоки полые в центре. Бетонная перегородка разделяет эту область на две полые секции меньшего размера.

Все бетонные стены должны опираться на бетонные основания для устойчивости. Некоторым бетонным стенам требуется 1/2-дюймовый металлический арматурный стержень (или арматурный стержень), который будет проходить через них вертикально и горизонтально.

Когда строить стену из шлакоблоков или бетонных блоков

Стены из бетонных блоков отличаются от стен из шлакоблоков тем, что бетонные блоки состоят из твердого цемента, а шлакоблоки пустотелые. Шлакоблоки часто используются для ненесущих стен, для создания уличных каминов и для уединения в саду. Бетонные блоки, с другой стороны, более долговечны и часто используются в несущих стенах, таких как фундаменты домов и подпорные стены.

Шлакоблоки менее прочны, чем концертные блоки, но они более доступны по цене и отлично подходят для ненесущих дворовых проектов. Тем не менее, вам нужно будет выкопать траншею и заложить фундамент, залив бетонные нижние колонтитулы для вашей стены, что делает этот проект зависимым от погоды. Если земля промерзла, вы не сможете копать вручную, а сильный холод может повлиять на процесс отверждения раствора.

После возведения стены можно заполнить блоки песком, чтобы стабилизировать конструкцию. Заливать шлакоблоки залитым бетоном не рекомендуется, так как это создаст карманы влаги внутри стены, что приведет к намоканию бетона.

Оценка количества блоков

Рассчитайте необходимые шлакоблоки по квадратным футам. Типичный шлакоблок имеет размер 8 на 16 дюймов, что означает, что шлакоблок занимает площадь 1,125 квадратных футов. Общее количество необходимых шлакоблоков будет в 1,125 раза больше площади стены, но обязательно вычтите проемы, такие как окна, двери или любые другие архитектурные элементы. Площадь стены рассчитывается путем умножения высоты на ее длину.

Не забудьте добавить пять процентов на отходы или любой материал, который будет поврежден. При составлении сметы убедитесь, что вы также включили некоторые материалы, которые потребуются в качестве наполнителей, которые могут потребоваться, когда высота или размеры от стены до стены не соответствуют плану.

Разрешения и коды

Для отдельно стоящих стен из бетонных блоков может потребоваться разрешение. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы определить, требуется ли разрешение. Даже если стена освобождена от разрешений в вашем районе, для нее все равно может потребоваться разрешение на зонирование. Обратитесь в местный отдел планирования за требованиями зонирования.

Требования к арматуре

Эта стена из шлакоблока не является несущей, поэтому она используется для уединения или в качестве декоративного элемента, а не в качестве стен строения, такого как гараж. Если стена была построена в соответствии со спецификациями несущей способности или даже как отдельно стоящая стена, чередующиеся центры шлакоблоков могут нуждаться в вертикальной арматуре или арматурной сетке лестницы, идущей от верхней части стены к нижней части бетонного основания.

Некоторые из полостей, возможно, потребуется заполнить раствором или бетоном. Вам также может понадобиться провести горизонтальную арматуру по всей длине стены между каждым третьим рядом блоков.

Обсудите предполагаемую стену из бетонных блоков с местным разрешительным отделом для получения информации о требованиях к арматуре или армированию.

Вопросы безопасности

Работа с кладочными материалами трудоемка, поэтому делайте частые перерывы и избегайте обезвоживания. Держите спину прямо и используйте ноги при подъеме. При работе с бетонными блоками надевайте плотные перчатки. При заливке раствора или бетона, а также при любых других действиях, сопровождающихся образованием пыли, надевайте средства защиты органов дыхания.

Проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы спроектировать фундамент, включая место для установки вертикальной арматуры, которая обычно размещается через каждые 24 дюйма. Обычно фундаментная стена с семью рядами блоков имеет ширину 24 дюйма и глубину 12 дюймов и должна иметь основание на 30 дюймов ниже уровня земли. Не забудьте построить выровненное основание, где будет размещен шлакоблок.

Оборудование/инструменты

• 75 шлакоблоков, 16 дюймов x 8 дюймов x 8 дюймов
• 3 мешка раствора
• 3/8-дюймовый лом фанеры
• 8 бетонных блоков, 8 дюймов x 16 дюймов

Материалы

• Траншейная лопата или землеройная машина
• Мастерок
• Смесительная ванна
• Меловая линия
• Садовый шланг и распылитель
• Пузырьковый уровень
• Чистое ведро
• струнная линия Мейсона

Как построить стену из шлакоблоков

1. Фундамент плана

   Залитое бетонное основание должно быть в два раза шире предполагаемой бетонной стены. Таким образом, для шлакоблока шириной 8 дюймов ширина фундамента должна быть не менее 16 дюймов. Для возведения бетонного фундамента стены используйте только высокопрочный бетон.

2. Создать траншею

   С помощью траншейной машины или траншейной лопаты копайте землю ниже уровня промерзания почвы в вашем районе. Если в вашем районе наблюдаются отрицательные температуры, строительство выше линии промерзания приведет к морозному пучению, состоянию, при котором расширяющаяся почва заставляет конструкции, построенные наверху, двигаться и иногда разрушаться.

3. Заливка бетоном

   Заполните траншею бетоном, пока он не будет чуть ниже уровня промерзания. Если требуется арматурный стержень, перед заливкой бетона вам необходимо установить арматурный стержень так, чтобы его можно было залить бетоном. Подождите два-три дня, пока бетон затвердеет. Толщина фундамента будет варьироваться в зависимости от того, где находится уровень промерзания и насколько глубоко вы выкопали траншею, но она должна быть не менее восьми дюймов толщиной.

4. Меловая линия

   С помощью меловой линии и помощника сначала проведите меловую линию по центру предполагаемого размещения нижнего ряда бетонных блоков. Затем привяжите еще две линии: по одной с каждой стороны предполагаемого нижнего ряда блоков.

5. Установите два провода

   Вставьте один полноразмерный блок между линиями. Добавьте 3/8-дюймовую прокладку из фанеры в конце, чтобы представить раствор, который в конечном итоге будет там заполнен. Продолжайте сушить курс, пока не дойдете до конца. Отметьте расположение двух концевых блоков или выводов, затем удалите их.

6. Смесительный раствор

   Для установки блоков используйте растворную смесь высокой прочности для каменщика. Замешайте раствор в моторизованном миксере или в кладочной ванне, используя количество воды, указанное на упаковке. Проверьте раствор шпателем , взяв немного раствора и удерживая шпатель в стороне. Если большая часть раствора остается на кельме, идеальная консистенция достигнута.

7. Основание для строительного раствора

   С помощью садового шланга и распылителя слегка увлажните основание. Используя две внешние меловые линии в качестве ориентиров, положите два ряда раствора, каждый ряд высотой около 1 дюйма и шириной 1/2 дюйма. Из одного 80-фунтового мешка растворной смеси можно уложить от 12 до 14 бетонных блоков стандартного размера.

8. Укладка шлакоблоков

   Прижмите шлакоблок для первого свинца к линиям раствора. Отверстия должны быть обращены вертикально. Сделайте то же самое для другого провода в дальнем конце стены.

   Плотно прижмите, но не так сильно, чтобы раствор выдавливался с боков. Проверьте со всех сторон пузырьковым уровнем. Большинство корректировок можно выполнить, постукивая по блоку рукояткой шпателя. Для большей силы постучите по блоку резиновым молотком или поместите кусок металлолома размером два на четыре против блока и постучите молотком.

9. Заполнить нижний слой

   Продолжайте весь нижний ряд, часто проверяя уровень и отвес, кладя пузырьковый уровень вдоль верхней и боковой частей блоков. Сохраняйте расстояние 3/8 дюйма между каждым блоком. Перед укладкой блока смажьте его сторону шпателем, чтобы он прилипал к соседнему блоку.

   Совет

   Всегда держите поблизости ведро с чистой водой. Если вам нужно сделать перерыв, вы можете бросить в ведро любые инструменты, которые использовались для бетона или раствора. Это сохранит их чистыми, пока вы не используете их в следующий раз.

10. Комплект закрывающего блока

    Последнее открытое пространство в курсе будет заполнено закрывающим блоком. Смажьте маслом каждую сторону закрывающего блока и установите его прямо вниз. Если между швами есть дополнительное пространство, заполните его раствором.

11. Начало второго блюда

    Второй ряд начинается с двух 8-дюймовых блоков половинного размера, по одному на каждом конце стены.

    Аналогично линиям раствора, нанесенным на фундамент, нанесите раствор поверх нижнего ряда блоков. Просто нанесите раствор вдоль двух внешних ребер блоков, но не на центральную стенку. Вставьте два концевых 8-дюймовых блока на место, проверяя уровень и отвес с помощью пузырькового уровня.

    Совет

    В течение всего процесса возведения бетонной стены часто обрезайте или удаляйте излишки раствора, которые выступают с боков или из-под блоков. Смыть раствор намного легче раньше, когда он влажный, чем после того, как он высох.

12. Продолжить второе блюдо

    Протяните струнную линию каменщика по верхушкам 8-дюймовых блоков второго ряда. Это поможет каждому ряду поддерживать одинаковую высоту и прямолинейность.

    Остальные блоки на втором курсе должны быть в натуральную величину. Укладывайте их по схеме кирпичной кладки так, чтобы стыки приходились на центр нижних блоков. Это бегущее соединение помогает стене набрать прочность и большую боковую устойчивость.

    Продолжайте строить оставшиеся курсы.

13. Удаление излишков раствора в швах

    Время от времени, когда раствор между швами становится похожим на замазку или достаточно твердым, чтобы оставить отпечаток пальца, запускайте инструмент для расшивки швов между блоками, чтобы сгладить раствор.