Как сделать наличники на окна в деревянном доме своими руками: Наличники на окна в деревянном доме

установка резной обналички своими руками

Сохранившиеся до наших дней шедевры деревянного зодчества радуют глаз мастерски изготовленными резными деталями. В старину орнамент на стене был нормой, но после революции подобное украшение посчитали излишеством.

В наши дни оригинальные наличники на окна в деревянном доме переживают второе рождение, что и неудивительно, ведь это не просто декор, но и функциональная деталь фасада.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

• Функции наличников, их плюсы и минусы
• Виды
  • Особенности
  • Накладные и телескопические
• Изготовление своими руками
  • Подбор рисунка
  • Изготовление рамы и резных элементов
  • Окончательная обработка
  • Сборка
• Подготовка и процесс монтажа
  • Способы по предотвращению затекания влаги под обналичку

Функции наличников, их плюсы и минусы

Бытует мнение, что наличник – исключительно декоративный элемент. Действительно, мастерски изготовленный, он украшает дом, но этим его роль не ограничивается.

Наличник защищает здание. Между оконной рамой и стеной всегда остается зазор. Это особенно актуально в случае деревянного строения, дерево дышит. Щель может стать каналом, через который внутрь стены попадает влага и пыль.

В современном строительстве проблему решают с помощью монтажной массы. Пена – отличный изолятор, но она разрушается под воздействием солнечного света, ее также нужно защищать. Даже при использовании пены установка наличников на окна в деревянном доме является обязательной.

Наличники на окнах – это:

• оригинальный внешний вид здания;
• защита от шума;
• дополнительная теплоизоляция;
• отличная возможность визуально корректировать форму здания;
• простота обновления экстерьера (достаточно поменять несколько деталей отделки).

Недостатков у наличников совсем немного. Это высокие требования к качеству выполнения работ и необходимость обеспечить защиту от атмосферных воздействий, что особенно актуально в случае использования досок и материала на древесной основе.

Виды

Наличники на окна можно изготовить своими руками или купить готовые, подобрав их по размеру окна. С покупными изделиями проще работать, в большинстве своем они продаются с комплектом крепежа. Это действительно удобно, но перед владельцем недвижимости встает сложный вопрос выбора.

Особенности

Первое, на что следует обратить внимание при покупке готовых наличников на окна, – материал. В старину ассортимент ограничивался лишь древесиной, в наши дни можно купить несколько их разновидностей с разными потребительскими характеристиками.

Чаще всего для изготовления наличников используются:

• пластик;
• металл;
• плиты МДФ;
• натуральное дерево.

Безусловно, лучшим материалом была и остается древесина. Она отлично впишется в экстерьер дома под классику или в любой современный проект. При должном уходе древесина прослужит не одно десятилетие, радуя глаз, украшая и защищая фасад здания.

Основа современного бюджетного ремонта – пластик. Преимущества очевидны – низкая цена и практичность. Пластик долговечен, но восприимчив к физическим нагрузкам. Недостатков пластмассы лишен металл, но в металлическом наличнике нет эстетической составляющей, это исключительно функциональный элемент экстерьера.

Еще одним популярным материалом для обналички окон в деревянных домах является МДФ. Характеристики деталей напрямую вытекают из особенностей материала. МДФ отличается относительно небольшой ценой, экологичностью, привлекательным видом. При этом наличник не отличается прочностью, восприимчив к повышенной влажности.

Каждая из перечисленных разновидностей найдет свое применение в современном доме. Металлические и пластиковые накладки выгодно дополнят металлопластиковые окна, особенно в случае стен, обшитых сайдингом. МДФ рационально устанавливать внутри помещений, дерево универсально, его можно применять как внутри, так и снаружи здания.

Накладные и телескопические

Еще одна важная характеристика – тип крепления. Накладные крепят на раму с помощью клея, гвоздей или шиповых столярных соединений. Подобные модели просто устанавливать, в большинстве своем это лучший выбор для дома из дерева.

Телескопический наличник монтируется в пространство между окном и стеной, для чего в его конструкции предусмотрен специальный выступ. Подобное решение обеспечивает максимальную герметичность стыка, но может использоваться только в зданиях, в которых рама неплотно вставляется в оконный проем.

Изготовление своими руками

Среди всех существующих разновидностей для самостоятельного изготовления более всего подходят деревянные накладные наличники. Можно ограничиться простой моделью из гладких досок. Имея начальные навыки резчика, несложно изготовить резные наличники из дерева своими руками. Конечно, их изготовление потребует от домашнего мастера массу сил и умения, но результат того стоит.

Важно! Качество и долговечность изделия из древесины напрямую зависит от используемой породы дерева. Наибольшей прочностью отличается дуб и ясень, но этот материал крайне трудно обрабатывать. Начинающим мастерам стоит начать с мягких пород: ольха, липа, осина.

Подбор рисунка

При всем обилии вариантов деревянные наличники можно условно разделить на три большие группы:

• прорезные;
• с накладным узором;
• резные.

Особенностью прорезных наличников является то, что узор формируется сквозными вырезами в доске. В накладных узор вырезается отдельно и с помощью клея или гвоздей крепится на наличник. Последняя разновидность самая сложная, но и выглядит более эффектно, поскольку рельеф вырезается непосредственно на поверхности детали.

Какой бы вариант ни был выбран до начала работы, стоит сделать простенький чертеж будущего изделия. На нем можно схематически набросать рисунок, это позволит оценить привлекательность наличника и избежать ошибок в ходе его изготовления.

Выбор рисунка напрямую зависит от пожеланий мастера и его квалификации. Начинающему резчику стоит выбирать простой геометрический или растительный орнамент. Лучше, если в нем присутствуют только крупные элементы. Сделать эскиз можно самостоятельно или выбрать готовый и распечатать.

Чтобы перенести изображение на дерево, достаточно вырезать контуры ножницами, в результате чего получится практичный шаблон, или воспользоваться копировальной бумагой.

Изготовление рамы и резных элементов

Для простоты и надежности крепления наличников делается рама. Это прямоугольник, внутренние размеры которого соответствуют габаритам окна, а ширина подбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить надежность крепления составных частей изделия. Конфигурацию рамы для резных наличников на окна в деревянном доме подбирают индивидуально.

Раму можно вырезать из цельного листа ОСБ или другой невосприимчивой к воздействию влаги плиты на древесной основе. Более надежную и долговечную модель собирают из досок. Угловые соединения выполняют с использованием столярных соединений шип-паз или крепят внахлест.

Сделать наличник с большой площадью рельефной резьбы сможет только мастер с соответствующими навыками. Начинать же лучше с изготовления прорезных деталей. При правильно выбранном рисунке такое изделие будет не хуже резного, а его изготовление не займет много времени.

Совет! Лучшим инструментом для создания прорезного орнамента является лобзик. Чтобы получить хороший результат, стоит комбинировать электрический инструмент и ручной. Электрическим легче работать, но им неудобно делать тонкие запилы и вырезать мелкие детали.

Окончательная обработка

Детали из дерева важно защитить от воздействия влаги. Для этого древесину пропитывают антисептиком. Если работа ведется на недавно собранном срубе, для пропитки можно использовать тот же состав, что применялся для защиты бревен. В противном случае несложно купить антисептик в специализированном магазине.

После полного высыхания пропитки переходят к декоративной отделке. В качестве декора используют краску или лак. Выбор напрямую зависит от пожеланий владельца и его видения готового фасада. Краску или лак наносят кисточкой, предварительная грунтовка не требуется, современные антисептики, помимо защиты, выполняют и другие функции.

Сборка

Наличник, особенно если это сложное изделие с карнизом и козырьком, собирается на ровной горизонтальной поверхности. Сначала соединяются детали рамы. В качестве крепежа рекомендуется использовать клеевые составы, усиливать стыки деревянными нагелями.

Иногда использовать деревянный крепеж невозможно. Тогда надо уделить максимум внимания защите шляпок гвоздей и головок саморезов от влаги. Иначе ржавчина испортит внешний вид наличника, поспособствует быстрому его разрушению. Чтобы скрыть крепеж и защитить его от воды, рекомендуется использовать «маскировочную» смесь из опилок и столярного клея.

Подготовка и процесс монтажа

Прежде чем браться за установку, на стене делают разметку, отмечают основные точки крепления наличника. Это поможет сориентироваться и правильно установить каждый его элемент.

Выполнить работу одному точно не удастся. Понадобится хотя бы один помощник, который будет визуально контролировать правильность размещения наличника. Если же речь идет о тяжелой объемной конструкции, тут не обойтись без целой бригады, а для безопасного монтажа потребуются леса или простое блочное подъемное устройство.

Способ крепления готового наличника зависит от множества факторов и выбирается индивидуально. Самым простым из них видится использование саморезов, анкерных болтов или гвоздей с декоративными головками. Эффектно выглядит скрытый крепеж. Для этого используют шканты – деревянные цилиндрики, которые заранее вклеивают в стену. Для их установки высверливают отверстия в раме наличника.

Способы по предотвращению затекания влаги под обналичку

Даже мастерски изготовленный качественный наличник не будет идеально плотно прилегать к стене. Образуется щель, в которую неминуемо попадет влага. Со временем она может разрушить материал и через зазор между рамой и стеной добраться до внутренних наличников на окнах в деревянном доме. Этого допустить нельзя. Существует несколько способов по предотвращению затекания:

1. Финский наличник.

Основная его особенность – деревянный козырек над окном. Основание козырька утапливают внутрь стены. Щель замазывают морозостойким герметиком. Конструкция имеет привлекательный вид и обеспечивает максимальную защиту от осадков.

2. Металлический козырек.

Данный вариант аналогичен предыдущему, но для изготовления козырька используется отрезок стандартного отлива. Он врезается в стену, стык также герметизируется.

3. Нижняя обвязка.

Дополнительный козырек, только в нижней части окна. Он защищает проем от влаги, добавляет индивидуальности зданию в целом.

Наличники на окна в деревянном доме как с внутренней, так и наружной стороны стены – важная составляющая интерьера и экстерьера.

Владельцам домов из дерева стоит потратить немного времени и придать элегантности своему жилищу. Это не только красиво и стильно, но и хорошая защита дома от неблагоприятных факторов.

Наличники на окна в деревянном доме своими руками: фото

Наличники на окна являются обязательной частью внешнего оформления дома. Все помнят старые деревянные избы с затейливыми обрамлениями окон. Вот именно такие украшения сегодня вновь становятся популярными. И не важно, из какого материала изготовлены окна, или какие должны быть наличники, общий принцип оформления остается прежним – они должны красиво оградить пространство между стеной и окном, защищая жилище от порывов ветра. Итак, какие сегодня есть наличники на пластиковые окна? Как их правильно делать своими руками? Об этом и многом другом далее.

Для чего они нужны?

Перед тем как разобраться, для чего нужны обрамления оконных проемов, разберемся, что они собой представляют. Наличник – это декоративная накладка, которая устанавливается с улицы (см. фото). Она позволяет сделать внешнее оформление частного дома завершенным.

Функций у наличников несколько. Они соединяют соседние поверхности, закрывая имеющиеся швы, а также вносят в жилище свою изюминку. Накладки позволяют уберечь образовавшиеся между окнами и стенами швы от чрезмерной влажности, воздействия ветра, снега и прямых солнечных лучей.

Несмотря на всю свою практичность, резные наличники в основном считаются декоративным элементом, который придает оформлению частного деревянного дома завершенности и выделяет его между остальных. При этом он должен сочетаться текстурой и оттенком с другими отделочными материалами. На сегодняшний день выделяют большое количество наличников для пластиковых окон, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. О них и поговорим далее.

Основные разновидности

Раньше наличники создавались исключительно из дерева. Сегодня, с развитием технологий, количество материалов, которые можно применять для подобных целей, значительно возросло. Так, декоративные накладки для деревянного дома могут изготавливаться:

1. Из дерева

Они могут иметь самый разный внешний вид. Все зависит только от собственной фантазии и умений. Деревянные обрамления могут украшать геометрические фигуры, завитушки, растения, солнышко и многое другое (см. фото). Каждый из таких элементов обязательно имеет свое значение, например солнышко, является символом жизни.

2. Из пластика

Пластик выбирается для создания своими руками наличников для пластиковых окон не случайно. Прежде всего, они отлично сочетаются между собой, а во-вторых, пластик, в отличие от дерева, более долговечный, не разбухает под воздействием чрезмерной влажности и не трескается под прямыми солнечными лучами вследствие сильного пересыхания. Главный недостаток таких конструкций – не экологичность.

3. Из ламинированной МДФ

Накладки из ламинированной МДФ, по сути, также деревянные, но более долговечные благодаря ламинированному покрытию. Установить их на нужное место достаточно просто, но нужно будет потрудиться, чтобы изготовить из древесно-стружечной плиты аккуратное произведение с ровными краями.

По форме наличники для частного деревянного дома можно разделить на:

• плоские;
• резные;
• фасонного типа;
• профилированные.

Самыми простыми являются, конечно же, плоские декоративные накладки. К тому же они являются и наиболее дешевыми, что обуславливает их популярность. Кроме того такое обрамления очень просты в монтаже и не требуют наличия определенных навыков. Плоские модели подойдут для тех, кто ценит простоту в дизайне. А вот резные накладки, которые крепятся с улицы, наиболее интересные и красивые (см. фото). Они позволяют сделать пластиковые окна деревянного дома уникальными, но в то же время при их изготовлении необходимо учитывать сочетаемость с другими материалами отделки. Стоит отметить, что такие наличники из-за сложности изготовления наиболее дорогие.

Декоративные накладки фасонного типа также достаточно сложные в изготовлении. Они отличаются рельефностью, могут изготавливаться из дерева или просто имитируют данный материал. Такие обрамления подойдут для тех, кто ценит оригинальность. Профилированные накладки лишь немного отличаются от плоских, прежде всего, выпуклой поверхностью. В остальном, в том числе и в установке, они очень схожи.

Самостоятельное изготовление

Рассмотрим, как сделать своими руками наиболее популярные сегодня резные наличники для пластиковых окон деревянного дома, которые устанавливаются с улицы. Для их создания лучше всего использовать строганные доски, которые можно купить в любом строительном магазине, а также лобзик и сверла для работы по дереву. Многих волнует вопрос: как резные обрамления будут сочетаться с пластиковыми окнами? На самом деле придется немного потрудиться, чтобы добиться гармонии, например, использовать специальные деревянные накладки для окон или покрасить наличники в белый цвет.

Что касается материала изготовления наличников, самыми оптимальными будут сосна или береза, которые одновременно достаточно прочные и легкие в обработке. А вот, например, бук или дуб будут более прочными, но и более сложными в обработке, а липа очень простой в обработке благодаря мягкости, но не столь долговечной все из-за той же мягкости.

Итак, для того чтобы сделать резные декоративные накладки на оконные проемы необходимо:

• найти шаблоны оформления, например в сети Интернет;
• перенести шаблоны на плотную бумагу в соответствии с размерами;
• перенести рисунок на струганные доски, причем так чтобы он шел вдоль древесных волокон;
• при помощи сверл и лобзика вырезать необходимые фигуры;
• отшлифовать края при помощи наждачной бумаги;
• покрыть обрамление антисептическими составами, лаком или краской.

После того как смеси полностью высохнут, наличники можно прикрепить к оконной раме. Все работы необходимо осуществлять максимально аккуратно, чтобы не повредить дерево. То, как правильно вырезать декоративные накладки, можно также посмотреть на представленном видео.

Своими руками) Строительный портал

Постройки и поделки из дерева занимают важное место в национальной культуре, сюда входит домашняя утварь, мебель, архитектурные элементы и так далее. Ведь обработка леса – одно из первых ремесел, которым овладел человек еще в древности. Деревянные наличники на окна важный элемент сруба. Они служат не только своеобразным декором, но и прикрывают стыки, швы, мелкие недочеты. Но украшающие их замысловатые, витиеватые узоры несут глубокую смысловую нагрузку. В статье пойдет речь о том, как сделать наличники на окна своими руками.

Содержание:

1. История появления наличников на окна
2. Стоимость некоторых узоров на наличниках
3. Как раньше делали деревянные наличники
4. Как сейчас делают наличники на окна
5. Виды резьбы на оконных наличниках
   • Плоские резьбы
   • Защитная резьба для растений
   • Средулярная резьба
6. Как сделать наличники на окна
   • Выбор породы дерева
   • Основные положения
   • Этапы работы

История появления наличников на окнах

Если фасад здания – это лицо, то окна его глаза. Ведь слово счет из древнерусского языка звучит как на лицо.

• Считается, что обычай украшать дома резными изделиями позаимствован у суеверных моряков. В те времена любое украшение, отдельный элемент на корабле имело большое значение.
• Любой хозяин хочет обеспечить безопасность своего дома и один из способов защиты от внешнего мира того времени защита специальными знаками и заклинаниями. Первоначально это были простейшие зарусы, примитивные фигуры: круги, треугольники, кресты. Таким образом, издревле человек старался оградить свой дом от злых духов, невзгод и природных стихий, наделяя символы магическими свойствами.

• Со временем простые знаки трансформировались в более сложные орнаменты. Эволюционировала и сама технология нанесения узоров. Сформировались определенные правила их расположения на доме.
• Изначально эти своеобразные амулеты предназначались для окон и дверей, так как именно нечистая сила могла проникнуть в эти проемы. Значительно позже ажурной резьбой стали отделывать и другие части конструкции карниза, фронтоны, конек, углы сруба, перила подъездов.

Значение некоторых узоров на наличниках

Несмотря на огромное разнообразие элементов в узорах, некоторые из них повторяются чаще. Стоит отметить, что такие изображения можно узнать на вышивке. Для того, чтобы родившийся ребенок был велик, семья крепка, женщина плодородна, на полотенцах, сарафанах и жаровнях вышивали магические символы, начертанные узорами.

К сожалению, по прошествии столетий первоначальный смысл архаичных орнаментов утрачен и забыт. Поэтому прочитать заклинания, вникнуть в их смысл практически невозможно. Разгадать удалось лишь малую часть:

• Крылья Большей частью они встречаются в верхней части наличников в центре вертикально расположенных, по краям которых имеются крылья. Они означают божество, которое защищает и бесконечно. Оперируемый круг или солнце – знак непрекращающегося путешествия солнца по небу, где свет побеждает тьму.
• Птица Хранитель времени прошлого, настоящего и будущего. По другим данным, дух умершего человека вселяется в птиц и в таком виде предки предстают перед людьми. Таким образом, деревянная фигурка птицы оберегает жилище от бед.

• Солнце Ассоциируется с жизнью, энергией, вселенной. Светильник защищает дом от внешних негативных воздействий, наполняет жилище покоем. Количество лучей также имеет большое значение. Доподлинно известно, что 4 луча означали огонь и дом.
• Змея Часто изображается на наличниках. Эта хладнокровная рептилия ассоциируется с плодородием, землей, водной стихией. Змея также ассоциируется с обновлением, небесным огнем и, конечно же, мудростью.

• Крест Происходит со времен язычества. Символ можно трактовать следующим образом: вертикальная черта означает духовное совершенство, а горизонтальная – материальные блага, тем самым образуя гармонию между высшими и насущными потребностями. Также существует мнение, что крест указывает на стороны света, смену времен года, говоря о цикличности жизни и цикличности прохождения созвездий.
• Травы цветные. Диковинная растительность олицетворяет неразрывное единство людей с природой, то, что так хорошо понимал и ценил человек в древности, но, увы, не мы.
• Стоимость так называемых серег , вертикальные элементы на нижней планке наличника, что говорило о гостеприимстве хозяев.

Сегодня перевозчики зерна собирают информацию, которая служит основой для создания новых схем наличников на окна. Мастера пытаются восстановить историческое наследие и привить его нынешнему поколению. Они пытаются показать, как сочетается простота бревенчатого дома с изяществом деревянного кружева.

Как раньше делали деревянные наличники

• Считалось, что дерево даже после обработки сохраняло магические свойства. Поэтому у столяров были свои приметы и поверья. Например, одинокие деревья или растущие на заброшенных урочищах и перекрестках непригодны для работы.
• Каждое направление характеризовалось своим узором и стилем оформления, характерна своя техника выполнения. В разных регионах столяры использовали определенный вид резьбы (глухая, скульптурная, накладная, шлицевая). И чем дальше были города и деревни, тем очевиднее была разница.

• С развитием коммуникаций орнаменты и способы изготовления стали активно смешиваться, то есть рисунки, присущие одной местности, стали использоваться в других.

Множество удивительных образцов деревянного зодчества в селе, деревне или старой части города и спустя столетие восхищают своей глубиной, фантазией и мастерством мастеров.

Как сейчас делают наличники на окна

Сегодня такое оконное украшение можно изготовить не только из массива дерева, но и не совсем натуральных материалов: ПВХ, металла, фанеры, ламинированного МДФ.

• Безусловно, современные технологии позволяют сделать изделие, воспроизводящее как фактуру, так и фактуру дерева. К тому же, как и в естественном лесу, у них очень достойная жизнь. Инновационные материалы позволяют декорировать окна абсолютно любой формы, что, к сожалению, недоступно дереву.

Компании

• предлагают готовые решения для оконных проемов, остается только задать необходимые размеры. Но, тем не менее, многие компании работают с потребителем индивидуально, где клиент поможет подобрать украшение по вкусу или с удовольствием изготовит это украшение по его готовому эскизу.
• Любителям настоящих материалов, тем, кто считает, что тепло и любовь человека передается дереву во время работы, стоит обратиться в столярную мастерскую. Стоит отметить, что цена такого наличника на окно очень высока от 5 000 рублей.

Виды резьбы на оконных наличниках

Резьба плоская

Начерчена схема раскроя по линиям. Как правило, эта методика редко используется самостоятельно. Орнамент дополняется клиновидными вырезами, рельефной резьбой или росписью, оживляющими общую композицию.

Может быть разделен на два подвида:

• геометрическая резьба заключается в выполнении прямых и криволинейных линий. Элементы имеют ярко выраженный геометрический характер. Процесс завершается следующим образом: нож-косяк устанавливается под наклоном к поверхности четко по проведенной линии и с нажимом проводится по доске. Такая манипуляция называется надрезом. Разрез выполняют с противоположной от разреза стороны. Несмотря на кажущуюся примитивность и то, что для выполнения этого вида резьбы понадобится всего пара основных инструментов (нож со скошенным лезвием и стамеска в форме полумесяца), работа требует определенных навыков. Стоит отметить, что огрехи здесь будут сложнее;
• контурная резьба Описание изображения с лайнером-высоким. Для выполнения более сложного рисунка толщина паза может изменяться – быть шире или уже. Работа ведется с помощью дополнительного набора резцов, стамески, заточенной под разными углами.

Чтобы добиться четкой линии, без сколов, срезов нужна твердая рука и остро заточенный инструмент. Обычно отделение орнамента осуществляется за один заход, при этом необходимо соблюдать угол наклона лезвия. При этом глубина углублений будет равна единице, что придаст рисунку отчетливости и аккуратности.

Резьба рельефная

Это более развитый контурный тип резьбы. При этом края элементов дополнительно обрабатываются, создавая некую иллюзию рельефности. Но в конечном итоге высота рельефа соответствует глубине фона. Основными мотивами для этого способа исполнения являются растительный орнамент, изображения животных. Сложность воспроизводимого рисунка определяет количество инструментов. В некоторых случаях мастера используют до 60 стамесок, резцов, ножей различных размеров и профилей.

Начальная работа аналогична контурной технике, но здесь дальнейшее выполнение орнамента основано на обработке краев контура, условно которых существует 3 подвида:

• резьба с блокировочными контурами . Как следует из названия ребра элемента, то есть оно закруглено. Только граница желобка со стороны орнамента слегка залита, а со стороны фона чуть сильнее. Такая огранка образует интересную игру светотени;
• подушка подушка . Край углубления, примыкающий к узору, закруглен, а фон выбран почти веером, образуя полукруглую выпуклость, напоминающую битую подушку. Допускается незначительное понижение уровня всей плоскости по отношению к орнаменту;
• вычитает с выбранным фоном . Этот метод подразумевает полное выделение фона на равной глубине вокруг рисунка. Таким образом создается впечатление, что элемент накладной.

Средулярная нить

На деревянной плоскости образует очень легкий орнамент за счет отсутствия фона. Такую искусно выполненную вырезку можно назвать ажурной (от французского сквозной), так как готовое изделие напоминает кружево. Иногда заготовку крепят на деревянную или тканевую основу контрастных цветов, в таких случаях о ней принято говорить как о накладном элементе.

• Обычно для шлицев используют столбик, мини-насадку, электролобзик и другие электроинструменты, например, дрель со сверлом или перьевую насадку. Филигранное украшение выполняется вручную с помощью тех же резцов, стамесок, косяков.
• Пружинная нить не ограничивается орнаментальной тематикой, здесь можно выполнять как простые геометрические фигуры, так и изображения людей и животных. Ажурные элементы в сочетании с другими видами нитей позволяют создать более сложную и эффектную художественную форму. Выполнить такую ​​работу под силу мастеру высочайшего класса.

Домовая резьба хоть и различается по типам, но отдельно практически не используется. При изготовлении резных украшений используются различные техники и технологии. Рельефный узор плавно переходит в геометрические построения, а затем превращается в изящное кружево. Одна техника сменяет другую, гармонично переплетая сюжеты.

Как сделать наличники на окна

Несомненно, чтобы украсить окна изделиями собственного изготовления, необходимо иметь опыт столяра и хотя бы начальные навыки работы с резьбой. Но, тем не менее, осуществить намеченное в более простом варианте вполне возможно, приложив максимум усилий и желания.

Выбор породы дерева

• Лес выбирают не только в зависимости от его долговечности, устойчивости к различным погодным условиям. Эта характеристика не сыграет в пользу фрезы, например, дуб и бук славятся своей твердой древесиной, но для резьбы они не годятся. Чтобы создать даже самую простую, простую выкройку, потребуется немало времени.
• Для этих целей лучше брать доски из березы или сосны, они конечно тверже бутафорской или ольховой, но срезы более аккуратные, а рельеф четкий. Деревянный порожек идеален для более тонких кружевных нитей, яблок и вишенок мелких накладных украшений.
• Продлить срок эксплуатации помогут специальные пропитки, лаки, а подчеркнуть натуральную фактуру можно морилкой. Но явные дефекты скрываются обычной краской, обычно белой или небесно-голубой.

Основные положения

В зависимости от вида резьбы и сложности выбранного орнамента потребуется либо минимум инструмента, либо его полный комплект. Здесь нужно только отталкиваться от уровня мастерства или собственной уверенности в конечном результате.

Капаши рисунки на окнах

• Наибольшей популярностью пользовались ажурные нитки, так как для их выполнения не требуется особых навыков. Кроме того, испортить наличник практически невозможно. Ввиду простоты манипуляций изготовление изделия под силу любому домашнему мастеру.

Совет: При отсутствии опыта выкройку следует подбирать без наличия мелких элементов и детализированных деталей. Оформление рисунка должно выделяться издалека, а для такой работы нужен тонкий инструмент, терпение и много времени на такую ​​работу.

• Дерево живой материал, оно дышит, поэтому узоры должны располагаться по возможности вдоль волокон, это поможет избежать растрескивания нити в будущем. К такому плачевному результату могут привести тончайшие изгибы и окончания орнамента.

Этапы работы

Для работы вам потребуются: дрель и дрель разного диаметра, вестибюль ручной или электрический, наждачная бумага, олифа и непосредственно пиломатериалы.

• Обычно толщина заготовки 30-40 мм, ширина произвольная, тут стоит исходить из эстетических предпочтений. В классическом варианте этот параметр может находиться в пределах от 15 до 30 мм. Длина боковых досок равна высоте окна, а длина верхней и нижней планки его ширине.

• Перед началом работ поверхность зачищают наждачной бумагой до абсолютной гладкости. Затем необходимо вырезать заготовки для угловых соединений. Это можно выполнить в полубереле или застежке типа шип-паз, этот способ подходит, если срез торцов доски выполнен под углом 45.
• Начинающим закройщикам рекомендуется выбирать узоры, содержащие крупные отверстия и элементы. Если есть художественные навыки, то орнамент наносится прямо на деревянную поверхность. В остальных случаях понравившуюся картинку распечатывают на принтере в масштабе 1:1 и уже с помощью кальки переносят на пиломатериалы.
• В более упрощенном варианте готовится трафарет, с помощью которого рисунок переносится на рабочую поверхность, образуя таким образом повторяющийся рисунок. Это может быть простой цветок с 5-6 лепестками или разнообразные геометрические фигуры интересных, но простых форм.

• Отдельные элементы, подлежащие выборке (снятию), для удобства встряхивают или закрашивают. Для входа в стык электрики в необходимых местах сверлятся отверстия.

• Работая с этим инструментом, вам не нужно прилагать усилий в надежде, что он пойдет быстрее. Наоборот, чрезмерное давление приведет к навесу файла. Если прохождение полотна затруднено, то, возможно, оно просто стало матовым.
• При желании кокошник можно нарастить отдельно подготовленным элементом. Для крепления используется только синтетический клей. Таким же образом крепятся серьги (подвесные детали) к нижней планке.

• После выполнения всех надрезов их необходимо пройти наждачной бумагой. Пыль с изделия удаляется сжатым воздухом или строительным пылесосом. Подчеркнуть естественную текстуру можно с помощью подогретой олифы. При желании на наличник наносится краска.
• Таким способом делается накладной вариант, где прорези выполняются на доске толщиной 1 см, а затем приклеиваются к более толстому основанию. При таком варианте узор кажется более глубоким и объемным, особенно если рисовать верхний или нижний элемент своеобразного бутерброда.
• Для крепления заготовок используются гвозди без шляпок. Но перед креплением рекомендуется нанести клеевой состав на все стыки для большей надежности. Использование шурупов для ажурных наличников применять не следует, тем самым можно повредить, сломать тонкую линию между элементами узора.
• Чтобы кокошник не стал местом сбора талой или дождевой воды его следует устанавливать с небольшим уклоном. Визуально это будет незаметно, но работает такая дренажная система достаточно эффективно.

Наличники деревянного дома — это по своей сути искусство наших предков, Золотой фонд национального наследия. Они поражают разнообразием, несут в себе культуру многих времен. Деревянное зодчество, включающее в него резные детали, а именно наличники, коньки и так далее, позволяло таким образом выражать чувства, эмоции того времени.

Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве (+ фото) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Сараи в деревянном доме
• ✓
  Гидроизоляция фундамента деревянного дома
• ✓
  Неправильный монтаж окон в доме из дерева
• ✓
  Другие ошибки при строительстве деревянного дома
• ✓
  Ответственный дизайн дома
• ✓
  Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме
• ✓
  Когда в ошибке в строительстве виноваты хозяева
• ✓
  Как уменьшить количество трещин в древесине?
• ✓
  Зачем нам Замятин?
• ✓
  Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве: Все фото к статье

При строительстве деревянных домов рабочие часто допускают ошибки, некоторые из которых бросаются в глаза сразу, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации коттеджа. Как избежать этих дефектов или исправить их, если они заявили о себе «во весь голос»? В статье речь пойдет только о бревнах из массива дерева, и мы не будем рассматривать дома из клееного бруса, каркасно-щитовые и каркасные,

Главной технологической особенностью домов, построенных из древесины естественной влажности, является их подверженность седиментации. В первый год она наиболее значительна. В целом каркас сядет за 7-8 лет (до 1 см на каждый венец). Общая осадка может быть 10-12 см, но иногда достигает 15-20. См. также информацию о дизайне и строительстве. Как показывает практика, большинство дефектов возникает именно из-за несвоевременного принятия мер по компенсации осадочных процессов. Хотя, конечно, есть и другие причины их появления.

Три лучших

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Сараи в деревянном доме

Если ранжировать все строительные ошибки по степени их частости, то тройку лидеров возглавит неправильное выполнение вентиляционных каналов в цокольной ленте, служащих для вентиляции чернового пола в цокольном этаже здания. Площадь вентиляционного отверстия должна составлять 1/400 площади чернового пола. Но не только это важно. Систему вентиляции необходимо предусмотреть так, чтобы подземные помещения проветривались со всех четырех сторон. Распространенной ошибкой является отсутствие вентиляционных отверстий в колпачковой ленте, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а внутри забывают. В результате образуются застойные зоны, которые не вентилируются, что может привести к нарушению температурно-влажностного режима в подполье и, как следствие, к гниению черновых полов.

Ссылка по теме: Строим дом своими руками – исправляем ошибки

Гидроизоляция фундамента деревянного дома

На втором месте среди наиболее часто совершаемых ошибок стоит недостаточная гидроизоляция фундамента и отсутствие подкладной плиты. Чтобы к лагам через фундамент не просачивалась влага, необходимо его качественно гидроизолировать. Однако на практике строители иногда относятся к этой работе небрежно: обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента битумной мастикой или вместо двух-трех слоев рубероида используют один. В этом случае нижнее бревно никогда не будет плотно лежать на основании, а значит, неизбежно будут образовываться щели, что значительно снизит теплоизоляцию здания. Еще одна ошибка, касающаяся этой части конструкции дома, — отсутствие подкладной доски. Подложка – это «нулевой» венец, технологическая доска, на которую опираются стены. Его укладывают поверх основания для гидроизоляции, под нижний венец сруба. Это очень удобный конструктивный элемент, выполняющий функцию отсекания капиллярной влаги, и его можно заменить после разрушения без потери качества основной стены. Нижняя доска делается из лиственницы или ели или сосны, но потом пропитывается. Оптимальная толщина доски – 50 мм.

Неправильная установка окон в доме из дерева

Третья (но далеко не последняя) распространенная ошибка – неправильная установка окон (дверей). Основные нарушения технологии происходят при подготовке проемов. Во-первых, строители оставляют монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены в вертикальном сечении, равном высоте проема, не менее чем на 20 %.

Это связано с необходимостью компенсации горизонтальной усушки бревен. Как правило, для стандартного окна по бокам и внизу проем оставляют не менее 1,5 см, а сверху будущей рамы -6-7 см (но в каждом отдельном случае размеры зазоров определяется проектными расчетами). Через несколько лет после завершения строительства разрыв может уменьшиться до нуля. Если зазора недостаточно, из-за усадки дома через некоторое время окна не будут нормально открываться, а то и вовсе могут выдавиться.

Процесс осадки дома зависит от исходной влажности материала, конструкции и условий сушки сруба

Во-вторых, оконная коробка иногда жестко крепится не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубая ошибка. В процессе усушки или набухания бревна (бруса) все элементы сруба должны иметь возможность перемещаться относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключаются жесткие крепления. Окна крепятся не непосредственно к стенам, а к специальным брускам, называемым наличником (или черновой коробкой, окладом, окном). Обычно его производят следующим образом: на торцах бревен, выходящих в оконный проем, прорезают паз сечением 50 х 50 мм, куда на уплотнитель из пакли надевается бочонок пломбы. Второй способ более сложный: на концах бревен вырезают продольный шип, насаживая на него брусок с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняется клейстером или (предпочтительнее) современными прокладочными льняными или джутовыми утеплителями. Оконная коробка крепится к наличнику гвоздями или саморезами, длина которых не превышает общей толщины рамы и наличника.

Ссылка по теме: Остекление крыльца деревянного дома своими руками – пример с фото

Экспертное заключение

№ «При устройстве крыши в деревянном доме допускается большое количество ошибок. Так, для стропильной системы часто используют древесину II или III сорта, имеющую большое количество сучков, что может привести к снижению нагрузки- несущая способность стропил.Часто подрезка стропильных ног производится не по назначению, в результате чего они неправильно соединяются с мауэрлатом: образуются щели, куда строители ставят отбивные, пытаясь выправить положение. Но в итоге эти бруски рассыхаются, а стропильная нога провисает, в результате чего в кровле возникает прогиб, что нарушает пункт 5.11 СНиП 3.03.01-87: «При установке деревянных колонн, стоек и т.п., а также при стыковке их элементов , необходимо добиться плотного примыкания концов сопрягаемой конструкции. Зазор в стыках с одной кромки не должен превышать 1 мм. Перекрестные прорези не допускаются. Нередко делается слишком большой шаг стропил, что также приводит к недостаточной жесткости конструкции крыши. Эти ошибки не фатальны, их можно исправить усилением стропильной системы по разработанному проекту.

Но есть ошибки, которые нельзя исправить. К ним относятся: нарушение целостности пароизоляционного слоя или полное отсутствие пароизоляции, невыполнение работ по утеплению пароизоляции перед свесом кровли, резка металлочерепицы болгаркой, отсутствие вентиляции подкровельного пространства, недостаточное утепление чердака.

Следует помнить, что согласно п. 6.37. СНиП Н-25-80 «Деревянные конструкции», «…деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми, по возможности доступными во всех частях для осмотра, профилактического ремонта и возобновления защитной обработки древесины».

Другие ошибки при строительстве деревянного дома

Выше приведены самые распространенные ошибки при строительстве, но помимо них существует множество других. Например, неправильное соединение бревен в углах здания. Грамотно выполнить угловые замковые соединения – основная задача при строительстве сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции здания (рубленый дом промерзает по углам, а не вдоль стен), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа врубки угла: «в лапу» (без остатка, когда концы бревен не выходят за внешнюю плоскость стены) и «в угол» (с остатком). При той же площади гораздо дешевле будет стоить дом, соединения которого выполнены «в лапу», так как на выпуски при рубке «в угол» уходит 0,6 м бревна. Но специалисты не рекомендуют такую ​​экономию.

При сборке сруба «в лапу» наиболее уязвимым местом являются угловые соединения

Дело в том, что при рубке с остатком углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен, и такой дом получается более теплым. Сегодня часто можно встретить дома с рубкой без остатка, где используется соединение бревен «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, обработанный с пяти граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов бревна и потере их герметичности. Опалубка угла методом «ласточкин хвост» не обеспечивает должной теплозащиты здания, в связи с чем его издавна применяют для хозяйственных построек.

Нередко наблюдаются дефекты, связанные с порезами. А точнее, с их отсутствием или неправильным исполнением. Ограждение – это перевязка наружной стены с внутренней, служащая для сохранения стен заданной геометрии. Являются ребрами жесткости и выполняются на стенах длиной более 7,5 м. В противном случае стены начнут гнуться, и дом будет напоминать бочку.

Ссылка по теме: Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками

Любые бревенчатые дома, из чего бы они ни были построены, требуют уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве межвенцового утеплителя применяют льняную паклю, джут, лен и другие материалы. Следует помнить, что хотя конопатка – услуга недешевая, но на ней нельзя экономить и нанимать для ее выполнения неквалифицированных рабочих. В противном случае без зазоров не обойтись. Швы законопатить дважды. Первый раз при строительстве дома укладка прокладки между венцами и соединительными стаканами. Второй — после основного проекта (через 1-1,5 года).

Допускаются нарушения и при укладке перекрытий, что приводит к их колебанию, колебанию под действием нагрузок и сокращению срока службы здания в целом. Особенно часто это происходит, если дом строится без проекта. Причин изменчивости полов несколько. Во-первых, неправильное расположение балок – строители ставили их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Если, например, перекрыть семиметровым бревном семиметровый блок, то он прогнется даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают брус в венцы дома, делают так называемые врезы, в результате чего брус не полностью ложится на бревно. И, наконец, еще одна причина – недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета.

Экспертное заключение

«Мы часто сталкиваемся с этим. что некомпетентные строители вместо обсадных коробок бьют по оконному проему досками, чтобы снять давление на оконную конструкцию. Это не решит проблему: помимо поддержания давления вокруг окна появятся еще и трещины. Отсутствие наличника часто приводит к деформации окон, которые приходится демонтировать. Есть два варианта — демонтаж без сохранения окна и демонтаж с сохранением окна. В первом случае удаляются старые створки, наличники, откосы, подоконники, затем рама разрезается на сегменты и снимается. Проем очищают от мусора и обрабатывают по периметру антисептиком. Следующий этап – установка обшивки и установка новой рамы, которая крепится к проему скрытыми креплениями на шкворнях или анкерных пластинах.

После навешивания створок (если есть) или вставки стеклопакета в раму проемы матируются и по всему периметру крепятся финишные пароизоляционные ленты. Во втором случае снимите старые створки, прорежьте монтажную пену, аккуратно удалите застежку и старые элементы рамы. Прорежьте отверстие для кожуха. А дальше поступают так же, как и в предыдущем варианте.

• Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс/м2
• Согласно СНиП 3.03.01-87 предельные отклонения от проектной глубины пропилов не должны превышать ±2 мм

Ответственный дизайн дома

Клееный брус всегда был одним из самых привлекательных материалов для частных застройщиков. А в силу особенностей текущей экономической ситуации он становится вдвойне привлекательным, так как его цены выросли не более чем на 5% по сравнению с падением. Однако даже самый качественный материал не спасет от ошибок строителей. Неверные расчеты или ошибки монтажа могут привести к печальным последствиям. Специалисты рекомендуют при строительстве дома из клееного бруса в первую очередь обращать внимание на ответственную конструкцию дома: несущие балки, перекрытия, стропильную систему. Именно здесь чаще всего встречаются недостатки, что наглядно демонстрирует рисунок ниже. Первое, что обращает на себя внимание, это деформация конькового бруса, произошедшая из-за желания сэкономить. Для этой конструкции крыши следует использовать специальный клееный брус. Он ненамного дороже клееного бруса, но при неправильном выборе материала брус деформируется, кровля открывается, что может привести к нарушению функционирования инженерных систем, разрыву электропроводки или водопровода, смещению металлоконструкций. дымоход и огонь. Клееный брус также следует выбирать для устройства межэтажных перекрытий, чтобы он справлялся с расчетными нагрузками и не прогибался.

Ссылка по теме: Как уменьшить усадку деревянного дома

Строительные ляпы и их проявления в деревянном доме

Если по каким-то причинам заказчик при строительстве не отследил нарушение технологии или приобрел готовый дом со строительными дефектами, то в процессе эксплуатации здания эти ошибки неизбежно дадут о себе знать. «Индикатором» многих из них является холодное время года, когда, казалось бы, уютное жилище начинает странно себя вести: из-под пола дует, окна «плачут», замерзают углы, на крыше скапливается большой слой снега и т. д. .

Не стоит отчаиваться, равно как и бросаться что-то переделывать. Лучше всего пригласить специалиста в области строительной экспертизы – он поставит «диагноз» и даст рекомендации по устранению ошибок.

Сразу отметим, что многие из них являются фатальными, то есть не подлежат исправлению, поэтому с такими дефектами придется мириться (если они не таят в себе угрозы для жизни и здоровья жильцов). или не привести к постепенному разрушению здания) или обратиться в серьезные проектные организации, которые смогут разработать проект реконструкции дома.

Поговорим о наиболее типичных проявлениях строительных «ошибок». Первая из них – это холодные полы первого этажа. Причина – неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области общая толщина теплоизоляции в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить под землю. Но застройщики часто экономят на утеплении и кладут не более 100 мм, в результате чего пол становится холодным. Можно ли обогревать полы?

Теоретически — да, разобрав их и уложив недостающий слой теплоизоляции. Но если на первом этаже есть встроенная мебель, камин и т. д., то такая переделка не всегда возможна.

Проблема продувания стен также связана с некачественным утеплением дома, но могут быть и другие причины появления щелей между венцами. Первый – это навешивание бревен на шпунт. Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: древесину березы или дуба. Влажность нагелей должна быть такой же, как у древесины: при высыхании и нагели, и отверстие сжимаются одновременно. Однако иногда рабочие собирают сруб с помощью металлических шпунтов, в том числе и из арматуры (на их рифленой поверхности обязательно будет висеть бревно).

Вторая причина появления щелей – недостаточная нагрузка на бревно. Наиболее проблемной зоной являются фронтоны, так как нагрузка на них гораздо меньше, чем на стены дома. Именно поэтому бревна искусственно «нагружают»: на них ставят цепи с шурупами, посредством которых стягиваются фронтоны, что способствует их более равномерной усадке.

Кроме того, трещины могут появиться в результате скручивания бревен из-за свилеватости древесины (спиральной формы ее волокон). При сушке, особенно в случае резкого включения системы отопления, одревесневшие бревна начинают искривляться. Избавиться от трещин поможет их тщательное зачеканивание.

Почему в доме становится холодно? Причиной может быть неправильная толщина стенки. Например, несведущий в вопросах строительства заказчик поверил недобросовестному застройщику, который заверил нас: «Мы всегда так строим и все было хорошо», и не удосужился выяснить, какая толщина бревен (бруса) нужна для обеспечения комфорта. в коттедже. По теплотехническим расчетам для дома постоянного проживания в Подмосковье диаметр бревна должен быть 26-28 см, толщина бруса не менее 200 мм. Если вы всерьез обеспокоены тем, что в доме трудно поддерживать комфортную температуру, проведите следующий тест.

При комнатной температуре 24°С измерьте температуру внутренней поверхности стены. Она должна быть не ниже 20°С или разница должна быть не более 4°С. Если разница температур больше, то здание явно нуждается в дополнительном утеплении. Есть ошибки, которые можно хотя бы частично исправить. К ним относятся, например, прогиб пола из-за его недостаточной жесткости. Ситуация нередкая: заказчики хотели максимально открытое студийное пространство, строители решили проблему. Но нагрузку на перекрытие никто не рассчитывал.

Как только на верхний этаж поставили мебель, сантехнику и т.д., потолок начал провисать. Особенно это заметно в центре потолка нижнего этажа. Если бы дело было только в эстетике, то не страшно, но это как раз тот случай, когда ошибка связана с угрозой жизни (разрушение перекрытия в результате недопустимой нагрузки). Для укрепления этого конструктивного элемента придется использовать опоры из надомкратов. А их сечение и места установки должны определять инженеры-проектировщики. Автор этих строк видел столбы, которые со временем «украсили» одну из жилых комнат деревянного дома. И хотя проблема в этом случае решена конструктивно, эстетическое восприятие интерьера пострадает.

К исправимым относятся ошибки, связанные с монтажом стального двустенного дымохода, устанавливаемого без учета осадки дома. К сожалению, с этой проблемой сталкиваются многие владельцы загородных коттеджей. Чтобы свести к минимуму влияние тяги на дымоход в деревянных домах, необходимо использовать самонесущие вертикальные дымоходы, крепящиеся только в нижней части (к стене или полу), без жесткой фиксации в местах прохода полы верхних этажей и кровля.

Тогда дымоход будет отсаживаться одновременно с конструкцией, к которой он крепится. Но если дымоход монтировался без учета осадочных процессов, в первый-второй год эксплуатации дома неизбежен его перекос и деформация. В этом случае требуется реконструкция: удаляются жесткие крепления к стенам (а именно — причина деформации) и переустанавливается дымоход только в нижней его части (к полу).

Ссылка по теме: Как построить недорогой деревянный каркасный дом своими руками

При ошибке в построении виноваты владельцы

Во всех вышеперечисленных случаях мы говорили об ошибках строителей, но есть и такие, которые допускают сами владельцы при эксплуатации коттеджа. Один из них – нарушение режима отопления дома, из-за чего происходит деформация внутренних и внешних частей бревен сруба.

Идеальная ситуация, когда отопление включают в начале отопительного сезона и постепенно доводят температуру помещения до 20*С. Если топить начинают зимой, то необходимо обеспечить очень медленный подъем температуры — сначала на 5° С, затем на 10°С, а не сразу делать 24°С. Кроме того, нельзя забывать о соблюдении нормативной влажности, ведь при включении отопления воздух в доме становится более сухим. Следует позаботиться о его увлажнении, так как в том количестве свежего воздуха, которое поступает при проветривании, влаги недостаточно для достижения нормативных значений (45%).

Еще одна ошибка, связанная с неправильным использованием – закрытие форточек на зиму. Это то, что называется классикой жанра. Стало холоднее, задул метель, ударил мороз, хозяева сразу побежали во двор закрывать воздух. Почему? Да потому, что из подполья начинает дуть, полы становятся холодными. А холодными они становятся потому, что при строительстве положили более тонкий, чем требуется, слой теплоизоляции. Конечно, частично проблему сохранения тепла в доме закрытые форточки решат и спасут от промерзания недостаточно утепленных труб инженерных коммуникаций, находящихся под землей, но это палка о двух концах. Специалисты говорят, что необходимо создавать вихревые потоки в земле. С такой задачей призвана справиться продукция. Если их закрыть, то воздух в подполье будет иметь минусовую температуру, что приведет к образованию конденсата на деревянных поверхностях, а балки перекрытий могут начать гнить.

И, пожалуй, еще об одном недостатке со стороны хозяев дома необходимо упомянуть. В домах из дерева естественной влажности есть твердые части, которые либо не оседают, либо оседают значительно меньше, чем сам сруб. Это колонны, стойки, столбы. На такие опорные конструкции, как правило, ставят домкраты — винтовые регулировочные механизмы, уменьшающие высоту опор так, чтобы она соответствовала высоте бревенчатых стен. Домкраты можно располагать как сверху, так и снизу, но в последнем случае удобнее проводить регулировку. Это необходимо сделать в период осадки здания (от двух-трех до пяти лет).

В среднем достаточно проводить процедуру четыре раза в год. Это просто, и с этим справится хозяин дома: на компенсационном домкрате есть винт и гайка; вращается винт, и шест опускается в положение свободного подвеса (легким ударом молотка или руки он слегка сдвигается), затем проворачивается гайка и она защемляет шест. Однако довольно часто владельцы забывают о необходимости регулировки домкратов. В результате стены осаживаются неравномерно, саморезы деформируются – отклоняются от вертикали, а значит, уже не выполняют свою задачу. Кроме того, если они не из нержавеющей стали или не покрыты специальным составом, то они могут заржаветь, и тогда их будет сложнее провернуть.

Мы упомянули только самые основные ошибки. Тем, кто только начинает строить дом из дерева естественной влажности, хочется пожелать одного: Будьте бдительны!

Как уменьшить количество трещин в древесине?

В первую очередь необходима правильная обработка древесины. В рубленном доме, скорее всего, будет меньше щелей, потому что защитные слои древесины остаются целыми. В оцилиндрованном бревне, в профилированном брусе или брусе естественной влажности трещин можно избежать, применяя укрывные материалы на торцах каждого участка бревна или бруса. То же самое сейчас делается и в строительстве из клееного бруса. Брус теряет влагу, что приводит к неравномерной усадке и растрескиванию. При покрытии торцов специальными составами скорость высыхания древесины через внешние поры снизится, влага будет идти равномерно поперек и поперек волокон, благодаря чему будет меньше трещин. Второй – компенсационный паз по высоте. Его можно выполнять с обеих сторон, как снизу, так и сверху. Его размер составляет примерно 1/10 высоты бревна, а если диаметр бревна 24 см, то оставляю по 2,4 см сверху и снизу для компенсационного паза.

Зачем нам Замятин?

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (их называют некрытыми) «висят» на них, поэтому между бревнами внахлест и лентой фундамента остается значительный зазор. Как его заполнить? Некоторые строители считают, что заделывать их можно только через год, так как они способствуют лучшему проветриванию сруба и, как следствие, его просушке. Другие закрывают их сразу. Этот вопрос необходимо решать на этапе проектирования в ходе расчета нагрузки на фундамент. Если не заполнить этот проем или заполнить его посторонним материалом (печным кирпичом, утеплением досками), то есть вероятность того, что нагрузка будет отличаться от проектируемой (может произойти провисание бревен). Чаще всего для закрытия щели используют полустержень (так называемый «замятин»). Укладывать их желательно вместе со сборкой стен, иначе через год бревна дадут усадку, а «замятин» будет из свежесрубленного дерева, а при его высыхании неизбежно образуются щели. Полунезначительные следует укладывать на просмоленную или промасленную паклю.

Деревянный дом — ошибки строительства — фото

1. Разрушение фундамента — марка бетона и марка не соответствуют проектному решению. 2. В решетчатой ​​ленте не сделаны вентиляционные отверстия (отдушины). 3,6. Необработанный антисептический черновой пол. 4. Пиломатериалы поражены грибком, недостаточная вентиляция подполья. 5. Закрывать форточки на зиму не рекомендуется

1. Разрыв слоя гидроизоляции и разрушение фундамента из-за неправильно подобранной марки бетона. 2. Зачеканка рамы, уложенной на заплатку. Материал скручивают и ввязывают в межжелудочковую щель 3,9. Сквозные зазоры между фундаментом и первым венцом, отсутствие накладной доски. 4. Между обсадной трубой и бревном оставляют компенсационный зазор. 5. Промерзание в районе оконного блока. 6. Несущие стены второго этажа опираются на балки первого этажа. Неудачное конструктивное решение. 7. Деформация наличника за счет усадки луча. 8. Размер вентиляционного отверстия не соответствует нормативам. 10. Зазор более 5 мм, деформация венца, трещины по ламелям

Деревянный дом — дефекты и ошибки в строительстве: Все фото к статье

© Автор: замечательный специалист Т.Каркаулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.