Опалубка для фундамента своими руками фото под дом: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

• 1 Виды и материалы изготовления опалубок
• 2 Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент
• 3 Опалубка для монолитной плиты
  • 3.1 Видео – Фундамент коробчатая плита
  • 3. 2 Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
  • 3.3 Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
• 4 Полиэтиленовая пленка
  • 4.1 Цены на полиэтиленовую пленку
• 5 Металлические стягивающие шпильки
  • 5.1 Цены на шпильки стяжные
• 6 Несъемная опалубка
  • 6.1 Цены на вспененный пенополистирол
• 7 Возможные последствия некачественной опалубки
  • 7.1 Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв
• 8 Заключение
  • 8.1 Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
  • 8.2 Видео – Установка раскосов для опалубки

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов

Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

[adrotate group=»5″]

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности

Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки

Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки

Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином

Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку

Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона

Выглаживание поверхности бетона

Фундамент

Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки

Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

   Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

   Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

   Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group=»5″]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки

Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки

Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

   Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

   Несъемная опалубка из бетона

3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

   Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group=»5″]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

73 фото, чертежи и схемы установки

Опубликовано: 11.08.2017

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Устойчивая экономия: опалубка фундамента — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь .

Разрешение получено, пора начинать! Я уже планировал арендовать мини-экскаватор и тщательно обследовал участок, чтобы знать, где и как я хочу сориентировать дом. Рисунок на изображении №2 (внизу статьи) показывает план моего фундамента. Вы можете видеть опоры по периметру, образующие прямоугольник; другие траншеи, которые проходят через него, будут для водопровода, электрики и ОВКВ.

Прежде чем копать, мне нужен план игры. Я установил несколько импровизированных досок для теста с 2-футовыми гвоздями и обрезками древесины, а затем натянул веревки между ними, чтобы разметить внутреннюю и внешнюю части траншей. Я тщательно измерил, чтобы убедиться, что струны расположены на правильном расстоянии друг от друга, а также измерил диагональные расстояния между углами, чтобы убедиться, что они образуют идеальные углы 90 °.

Я постарался оставить достаточно места между траншеей и отбойными плитами для мини-экскаватора. Как только я убедился, что линии прямые и квадратные, я сделал надрезы на тестовых досках там, где струны пересекали доску, чтобы я мог снять их и переустановить без повторного измерения.

Затем я нарисовал линии под линиями струн аэрозольной краской. К сожалению, я уже перепробовал одну банку, прежде чем прочитал, что можно просто использовать кукурузную муку, чтобы отметить линии. Я купил пакет, положил немного в контейнер с носиком и просто вылил на струны. Он упал за веревку и оставил аккуратную линию на земле — еще один способ устойчивого сбережения. Как только линии были отмечены, я удалил струнные линии и запрыгнул на мини.

Освоение мини-экскаватора

Когда я планировал сборку, я всерьез задумался о покупке мини-экскаватора. Они имеют большую стоимость при перепродаже и невероятно удобны. Вы можете использовать их не только для раскопок, но и для поднятия стен, перемещения грязи или просто перемещения тяжелых предметов. В конце концов, я рад, что отказался от этого. Острые ощущения от работы с одной из этих машин — это опыт, который я был счастлив получить, но примерно к четвертому часу я потерял интерес.

Требуется около часа, чтобы довольно хорошо освоиться с элементами управления, так что, конечно, аспект обучения был приятным испытанием. Но как только вы это сделаете, копание станет монотонным, а я не любитель дизельных выхлопов. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы просто использовал мини-погрузчик, чтобы очистить верхний слой почвы и выровнять все, а затем вручную вырыл бы фундамент. Тем не менее, почва здесь довольно песчаная, поэтому я мог бы относиться к этому по-другому, если бы мне пришлось иметь дело с более глинистыми почвами.

После того, как были вырыты траншеи для фундамента, я использовал мини, чтобы переместить добычу в сторону, где она останется, пока я не закончу строительство и буду использовать ее для обратной засыпки. Я использовал немного почвы, чтобы добавить к моей септической полевой насыпи, чтобы придать ей более аккуратный вид. Я использовал свой уровень, чтобы выровнять внутреннюю часть и убедиться, что мои опоры выкопаны на нужную глубину.

Теперь из раскопок осталось только несколько небольших траншей для коммуникаций (ОВиК, водопровод, электричество). Очень приятно видеть, что дизайн, над которым я так усердно работал, постепенно становится реальностью (см. Изображение № 3 ниже).

Добавление стальной арматуры

Строительные нормы округа требуют двух горизонтальных стальных арматурных стержней в нижней части фундаментов и одного горизонтального участка в пределах верхних 12 дюймов стены ствола. Три горизонтальных прогона должны быть соединены L-образными вертикальными отрезками арматуры через каждые 4 фута.

Один из наиболее сложных аспектов установки арматуры — убедиться, что она заделана в бетон, а не просто лежит на нем или под ним. (Большинство правил требуют, чтобы арматура располагалась не ближе 3 дюймов к поверхности бетона). Я буду использовать небольшие блоки, называемые доби, для поддержки арматуры; при заливке бетона арматура останется на необходимом расстоянии от земли. Вертикальный стержень удерживается в вертикальном положении, привязывая его к нижним ветвям арматурной проволоки. Чтобы упростить задачу, я купил небольшой аккуратный инструмент за 15 долларов, который быстро и аккуратно скручивает проволоку вместе, когда я тяну за ручку.

Арматура бывает длиной до 20 футов. Если вам нужен более длинный участок, две или более частей должны быть соединены вместе. Эти соединения не должны происходить в одних и тех же местах на каждом участке и должны иметь длину 50 стержней в диаметре. Поскольку я использую арматурный стержень № 4, диаметр составляет 4/8 или 1/2 дюйма, что означает, что перекрытие стыков должно быть не менее 25 дюймов.

Я заметил, что у одного из моих соседей в Пойнт-Робертсе во дворе стоит старый станок для гибки/резки арматуры, и я спросил его, могу ли я одолжить его на неделю. Он едва держался вместе и, по крайней мере, в два раза сложнее в эксплуатации, чем более новый, но он сделал свою работу и сэкономил мне на аренде.

Сборка форм

Одной из самых пугающих частей сборки была установка форм. Одно дело сделать невероятно подробный чертеж в программе САПР, в котором все идеально, прямо и ровно. Совсем другое дело взять рассыпчатую и неровную среду, такую ​​как почва, и поместить формы, которые будут такими же прямыми и ровными, как чертеж САПР.

За последние несколько недель я много раз благодарил себя за то, что придерживался небольшой площади, когда я тащился туда-сюда от уровня моего верного строителя к рейке, настраивая все точно. С внешними размерами 24 фута на 32 фута фундамент должен иметь размер по диагонали 40 футов — размер, который я могу использовать, чтобы убедиться, что фундамент имеет прямые углы.

Фундамент состоит из двух отдельных частей: стволовая стена толщиной 8 дюймов наверху и более толстая опора шириной 16 дюймов под ней. Почва будет служить формой для фундамента, а опалубочные доски создадут 8-дюймовую стенку ствола. Фундаменты и стволовые стены заливаются одновременно. После добавления изоляции на внутреннюю часть стен ствола я планирую вторую заливку плит.

Чтобы построить формы, я начал с установки внешних досок формы вокруг фундамента. я вырезал пару 9дюймовые блоки, чтобы удерживать опалубочные доски, пока я прикручивал их к гвоздям. Я выбрал 9 дюймов, потому что фундамент должен быть не менее 7 дюймов в глубину, и мне нужен был небольшой буфер на случай, если какая-либо грязь прогнется между временем, когда я выравниваю формы, и временем, когда инспектор приходит, чтобы проверить глубину фундамента. Учитывая, к сожалению, заоблачные цены на бетон в этом районе, я заплачу за этот буфер около 200 долларов, но я решил, что оно того стоит.

Я установил каждую форму на блоки, а затем слегка приподнял их, прежде чем прикрутить к кольям, которые я забил. Дополнительный подъем в конце — это то, чему я научился у своего наставника. Довольно просто прибить кол еще немного, чтобы опустить форму, но даже с невероятной силой практически невозможно вытащить его из земли и ожидать, что он останется там. Прибив форму к кольям немного выше, чем они должны были быть, я смог легко настроить формы, немного вбивая стойку здесь или там.

Я воспользовался строительным уровнем, чтобы решить, сколько еще нужно вбить в каждую стойку. Я использовал пару зажимов и небольшой 2×4 в качестве приспособления, чтобы удерживать рейку прямо поверх опалубки, а затем проверил высоту с помощью уровень. Используя эту точку в качестве точки отсчета, я прошел по периметру, закрепив рейку поверх формы, сверив высоту с эталонной высотой, вбивая гвоздь в стойку, удерживая форму немного вниз, если это необходимо, а затем перепроверил высота с уровнем. После того, как все формы были выровнены, я измерил длину каждой стороны, а затем измерил диагонали, чтобы стороны были перпендикулярны друг другу.

Для крепления форм я решил использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы дороже, но их легче устанавливать и снимать после заливки бетона. Если повезет, я смогу повторно использовать их позже в сборке.

Завершение опалубки стволовой стены

Если бы я решил заливать стены фундамента и плиту одновременно, то это была бы вся необходимая мне опалубка. Но по нескольким причинам я решил заливать плиту и стены ствола отдельно, поэтому мне нужно было завершить формы стены ствола, добавив внутреннюю опалубку на расстоянии 8 дюймов от внешней стороны. Двойная заливка обеспечит больший контроль, в результате чего, мы надеемся, получится более гладкая и ровная плита. Это также позволяет мне изолировать внутреннюю часть фундаментной стены перед заливкой плиты.

Сантехника должна быть точно расположена. После того, как плита будет залита, этот туалетный фланец не будет перемещаться.

Я установил второй набор опалубочных досок ровно в 8 дюймах от первого и соединил две стороны деревянными обрезками, разместив обрезки точно в тех местах, где должны были пройти анкерные болты. Таким образом, я могу использовать обрезки древесины, чтобы удерживать болт, пока вокруг него затвердевает бетон.

После того, как второй набор опалубочных досок был прикреплен и выровнен с первым набором, я начал выпрямлять и укреплять их (см. Изображение № 4 ниже). Доски могут выглядеть не очень красиво, но они бесплатны, и я не вижу смысла тратить деньги на временное крепление. Когда придет время заливать бетон, мы будем стучать по формам молотками, пытаясь выбить воздушные карманы из бетона, поэтому мне нужно убедиться, что формы вообще не будут двигаться.

Теперь, когда формы идеально обозначили края дома, у меня появилась возможность разместить сантехнику. При креплении основной дренажной линии я поддерживал уклон вниз в 1/4 дюйма на каждый фут трубы на всем протяжении линии до септика. Я использовал строительный уровень, чтобы убедиться, что начинаю с правильного места.

Осмотр фундаментов

По мере приближения даты обязательного осмотра опалубки я позаботился о нескольких последних деталях (см. Изображение №5 ниже). Они включали в себя создание небольшого фундамента с точечной нагрузкой для лестницы, прокладку всех линий подачи холодной воды и установку инженерных сетей для электрических систем, водонагревателей с тепловым насосом и бесканальных мини-сплит-систем. Я также внес несколько незначительных изменений в формы, чтобы выровнять арматуру и убедиться, что она точно выровнена и выровнена, а также расположил анкерные болты.

Я буду прокладывать линии горячей воды внутри кондиционируемого помещения дома, а это означает, что они будут оставаться красивыми и теплыми при той же температуре, что и дом. Линии холодной воды, с другой стороны, не нуждаются в такой изоляции, поэтому я проложил их под плитой вместе с остальной сантехникой, которую я уже установил. Я буду использовать гибридный тип установки водоснабжения для линий холодной воды, что означает, что это будет что-то среднее между магистральным и кустарным методом. Линии горячего водоснабжения будут почти исключительно хоум-ранами, за одним небольшим исключением.

При схеме «магистраль-ответвление» основная линия подачи проходит через весь дом с ответвлениями, обслуживающими такие приспособления, как туалет или раковина. Домашний метод означает, что, как только водопровод входит в дом, он направляется в так называемый коллектор, где он сразу же разветвляется на столько линий, сколько в доме светильников.

При работе с линиями горячего водоснабжения магистрально-отводная система имеет существенный недостаток: если вы хотите, чтобы горячая вода поступала в один из приборов, а вода, находящаяся в настоящее время в магистрали, уже остыла, вам придется ждать, пока все воды в багажнике вышла из прибора до того, как вы получите горячую воду. Это не только раздражает, но и крайне расточительно. Метод домашнего запуска использует больше трубопроводов, но решает эту проблему, в конечном итоге окупаясь в долгосрочной перспективе. Для линий холодной воды это не проблема, поэтому я просто проложил трубопровод как можно эффективнее, чтобы уменьшить количество труб PEX, которые мне нужно было купить.

Заливка бетона

Сегодня состоялось еще одно важное событие: был залит бетон (см. Изображение №6 ниже). Как и почти на каждом этапе сборки, на этом пути определенно было несколько заминок. Но в конце дня я был очень доволен результатами.

Серьезная заминка произошла, когда пара деревянных брусков, которые я использовал для крепления форм на расстоянии ровно 8 дюймов друг от друга, оторвались от винтов, удерживающих их на месте (см. изображение №7 ниже). Это не было катастрофой, потому что нижняя часть форм удерживалась на месте гвоздями, но самое главное — это верхняя часть форм, поэтому было важно выяснить, как вернуть их на место и удерживать. их там.

Самое простое исправление было немного дорогостоящим, но оно сработало, и в общей схеме сборки это будет незначительной стоимостью. У меня был один из моих друзей (слава богу, у меня была дополнительная помощь!) Побежал в местный магазин строительных материалов и купил несколько стальных распорок, а затем мы использовали несколько 2×4, чтобы вернуть верхние части форм на место и зафиксировать их вместе с помощью разбрасыватели. Я измерил это, и вся заливка оказалась менее чем на 1/2 дюйма по всему верху. Хотя днища немного прогнулись, они будут полностью покрыты грязью. Кризис предотвращен!

Еще одна небольшая заминка во время заливки заключалась в том, что вес бетона внутри опалубки был настолько велик, что бетон продавливался под опалубку и поднимался вокруг нее. Бетон должен был выровняться по мере того, как он достигал дна форм и вдавливался в грязь, создавая перевернутую букву «Т».

Конструктивно это не было проблемой, и опять же, эта часть заливки в конечном итоге будет засыпана и полностью покрыта. Проблема заключалась в том, что я не учел дополнительный бетон в своих расчетах. Я заказал дополнительно, но начал бояться, что избытка, который я заказал, не хватит, чтобы покрыть его. Мы решили эту проблему, залив сначала нижнюю часть Т (фундамент), а затем залив верхнюю половину (стенки ствола) после того, как нижняя половина высохнет в течение примерно получаса.

Это повлекло за собой дополнительные почасовые затраты для водителя насосной станции, но нехватка бетона была бы катастрофой. Как оказалось, нам бы хватило, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Залили излишки бетона в месте, куда пойдет плита; это приведет к тому, что на следующем этапе строительства потребуется меньше гравия.

Детали конструкции: как все это происходит

Сегодня мы подробно расскажем о строительстве бетонного фундамента, пошагово иллюстрируя, как все это происходит…

Несколько недель назад мы поделились строительным обновлением о заливке фундамента для нашего проекта Lantern House, и с тех пор мы получили несколько вопросов о том, как все происходит на самом деле… Итак, мы собрали эскиз и несколько фотографий процесса строительства. строительство, чтобы провести вас через этот процесс.

Если вы задавались вопросом: «Что на самом деле означает «залить фундамент»?» или «Почему дом так долго не «вылезает из-под земли»?»… надеюсь, этот пост даст некоторое представление.

Снизу вверх на приведенном выше рисунке показана уплотненная засыпка (грязь) под 6-дюймовым гравием под 2-3-дюймовой жесткой изоляцией (синяя пена на следующих изображениях). Также имеется слой изоляции, который проходит вертикально вниз стена фундамента ниже линии промерзания, которая в Нью-Йорке находится на 4 фута ниже. Плита будет залита поверх изоляции, поэтому сначала будет пароизоляция (прозрачный/белый материал на фотографиях), а затем проволочная сетка. Наша бетонная плита будет иметь лучистый нагрев в плите, поэтому пластиковая трубка привязана к проволочной сетке перед заливкой бетона. (Подробнее об этом в следующем посте.)

«Заливка фундамента». Сооружают опалубку для стен и заливают в полости бетон для формирования стен фундамента. Ниже фото стены после снятия опалубки.

После того, как бетон затвердеет в течение как минимум нескольких дней, изоляция (синяя пена, показанная на изображении ниже) укладывается вертикально на внутреннюю часть стен, а затем грунт снова засыпается вокруг стен фундамента. В этом видео мы записали следующие несколько шагов — немного повеселимся с нашей покадровой камерой!

После того, как вся грязь вокруг стен будет заполнена, сверху укладывается гравий, а затем покрывается изоляцией. Окончательная подготовка к заливке бетонной плиты включает в себя еще один вертикальный слой изоляции на внутренней ступени бетонной стены, чтобы сформировать непрерывный изолированный барьер для бетона.

На изображении ниже подрядчик укладывает гидроизоляционную мембрану — пароизоляцию, которая покрывает верхнюю часть пеноизоляции. Затем сверху укладывается проволочная сетка. (следующие несколько изображений ниже)

А теперь кое-что немного необычное…. Как вы можете себе представить, обычно следующим шагом после подготовки к заливке плиты будет заливка бетонной плиты…. Что ж, готовый пол в Доме Фонарей будет той самой бетонной плитой, а бетон не любит морозов. Поскольку в этом году у нас была чрезвычайно холодная зима, наш подрядчик придумал способ продолжить работу над проектом, не ставя под угрозу отделку бетонной плиты…. Сначала возводят наружные стены, а потом возвращаются и заливают пол. Это возможно, потому что внешние стены строятся прямо поверх фундаментной стены, так что это практически не меняется. Бетонному подрядчику теперь придется заливать стены, но он принимал это решение — на самом деле, я думаю, это могла быть его идея. Как я уже говорил, у нас есть выдающаяся команда, работающая с нами, чтобы построить этот дом!!

Между бетонной стеной фундамента и стеной с деревянными стойками размещается медный «щит от термитов». Каркасная стена крепится к фундаментной стене с помощью болтов, вбитых в бетон.