Опалубка порогов дома своими руками: Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Как сделать опалубку для крыльца со ступеньками своими руками

Цельное крыльцо из бетона — прочная, долговечная конструкция для обустройства входной группы. Подобное основание не боится коррозии и гниения.

Бетон позволяет применять много способов отделки с использованием разнообразных облицовочных материалов.

Подобное крыльцо — достаточно легкое в изготовлении. Главное, чтобы монтаж опалубки лестницы был выполнен грамотно и надежно. Потребуется собрать по размерам и конфигурации будущего крыльца съемный короб. Он необходим, чтобы бетон не растекся, а принял нужную форму.

Содержание

1. Размеры крыльца
2. Количество ступенек
3. Из какого материала делать опалубку
4. Инструменты
5. Установка опалубки
6. Арматурный каркас
7. Заливка бетона

Размеры крыльца

Начальный этап возведения — подготовка проекта. Его составляют с учетом размеров крыльца, числа ступенек, видов декоративной отделки.

Оптимальные габариты конструкции:

• Общая высота — на 3–5 мм ниже дверного порога;
• Общая ширина — около метра;
• Ширина ступеней 25–30 см;
• Минимальная ширина 80–100 см;
• Высота каждой ступеньки — от 12 до 20 см;
• Угол наклона лестницы — 35–45 градусов.

По указанным нормам составляют чертеж будущего крыльца. Затем приступают к монтажу опалубки.

Количество ступенек

Связано с высотой фундамента дома. Расчет выполняют по формуле: H/L = S, где H — высота крыльца, L — высота ступени, S — общее число ступеней.

Этот показатель в одном марше всегда должен быть нечетным. Крыльцо с тремя и более ступеньками вместе с площадкой оснащается перилами.

Из какого материала делать опалубку

Основная функция опалубки — придание бетонному крыльцу необходимой формы. Короб можно собрать из деревянных досок, фанерных листов, металлопроката.

Деревянные щитки опалубки реально изготовить самостоятельно. Толщина доски должна быть не меньше 40 мм, а бруски — с минимальным сечением 100×100 мм. Минус опалубки из дерева — нельзя сделать круглые ступени.

Фанера стоит еще дешевле, чем деревянные доски. Она легко поддается обработке и формированию, но более хрупкая. Из фанеры можно выполнить криволинейную опалубку.

Металлическую конструкцию создают из оцинковки, стали и алюминия. Из металлических элементов монтируется опалубка круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Минусы — большая цена и сложная обработка.

Крепеж производят саморезами длиной на 40 мм больше толщины листа. Такую опалубку легче снять после схватывания бетона.

Инструменты

Перед работой необходимо собрать следующий комплект инструментов:

• Молоток;
• Шуруповерт;
• Уровень;
• Рулетка;
• Штыковая и совковая лопаты;
• Болгарка и ножовка по дереву;
• Шпатель.

Смешивание бетона лучше производить не вручную, а использовать бетономешалку.

Установка опалубки

Если имеется старое крыльцо, то его нужно демонтировать и очистить место для нового.

Последующая работа производится поэтапно:

• Производим разметку и вырываем котлован глубиной 0,45–0,6 м по периметру будущего строения. С размерами на 20–30 мм больше всей площадки;
• Насыпаем 200 мм щебня и тщательно утрамбовываем, следом идет 100 мм слой песка;
• Укладываем слой гидроизоляции;
• Монтируем каркас из арматуры.

Если создается прямое одномаршевое крыльцо. Для этого вначале собирают два боковых щитка в виде ступеней. Их можно сделать двумя способами: сбить щит-прямоугольник, разметить под ступеньки и отпилить лишнее. Либо взять доски шириной, соответствующей высоте ступенек, и сразу собрать ступенчатый щит.

Доски соединяют между собой на внешней части щитка поперечными брусьями с помощью саморезов. Собранные боковые заготовки ставят на место и крепят с помощью подпорок, не позволяющих им смещаться под давлением бетонного раствора.

Дополнительно можно забить в грунт впритык к щиткам уголки из металла либо арматурные прутки. Между собой боковые части соединяют досками шириной, равной высоте ступеньки. Их ставят на ребро, и, если есть необходимость, фиксируют брусом, расположенным посередине марша.

Можно построить крыльцо со ступеньками, опоясывающими его по периметру.

Как возвести опалубку под такой вариант:

• Собираем короб, формирующий первую ступеньку;
• Опалубку устанавливаем на место и крепим распорками;
• В нее до краев заливаем бетон и выравниваем по уровню;
• После частичного схватывания раствора сверху монтируем короб следующего ряда, меньший по размерам на ширину ступени. Таким же методом делают и последующие ступени;
• Короб можно смонтировать полностью, чтобы залить бетон одномоментно.

Арматурный каркас

Металлокаркас из арматуры нужен, чтобы придать прочность и монолитность сооружению. Арматурный каркас собирается вместе с формированием короба, а не устанавливается на дно после сборки опалубки перед непосредственной заливкой бетонного раствора.

Сборка металлического каркаса ступенек и завершающей площади осуществляют с помощью арматурных прутьев сечением 12 мм и вязальной проволоки.

По периметру, огражденному опалубочной конструкцией, на специальных подставках монтируется первый ряд каркаса в виде сетки с вертикальными прутками. Их скрепляют между собой с помощью проволоки. На вертикальных стойках фиксируют следующие ярусы арматурной сетки, точно повторяющей форму каждой ступени.

Монтируя каркас необходимо учитывать, что арматура не должна доходить до верхнего края крыльца и ступенек на 50–70 мм. В результате внутри короба получается металлокаркас, поверх него проводят заливку раствора бетона.

Заливка бетона

Бетонирование крыльца лучше производить раствором марки B15 (М200). При замешивании используют: цемент М400, сухой просеянный песок, щебень с фракциями 10-20 мм и воду в соотношении 1:2:4:1. Также добавляют пластифицирующий состав C-3.

Приготавливают раствор в таком порядке — вода, щебень, песок, цемент.

Заливать начинают с первого ряда ступенек с тщательной трамбовкой куском трубы или арматурой.

После, производят заливку второго ряда. Заполнив все сооружение, укрывают его пленкой и оставляют сохнуть.

Снятие опалубки производят примерно через неделю дней после завершения работ. Бетон набирает полную прочность только спустя 28 суток.

Посмотрите видео:

Любая крылечное бетонное сооружение нуждается в облицовке. Материалом для проведения таких работ обычно является керамическая плитка, искусственный камень либо декоративная щебенка, слегка утапливаемая в бетоне на завершающей стадии работ.

Порог со ступеньками к дому или к даче своими руками.

Если входная дверь вашего дома выше уровня пола, необходимо грамотно рассчитать площадь порога, высоту ступени.
Иначе вероятность травмирования ноги и т. д. очень высока.

Обратите внимание на площадь порога перед дверью. Ступень не должна начинаться близко к двери. До первой ступени
порога обязательно оставьте площадку минимум один метр. Тогда вы не подвернёте ногу выходя из дома. Если входная
дверь открывается на улицу, соорудите временную площадку и определите для себя самое удобное расстояние от двери
для комфортного нахождения на пороге и её открывания. После этого вы поймёте что порог у двери должен быть шире не
менее 20 см.

Исходя из текста выше, перед входной дверью монтируется площадка не менее метра в длину, и шире двери минимум на 20
сантиметров в каждую сторону.

Далее я опишу два способа монтажа порога.

Монтируем порог со ступеньками к дому из дерева.

Сделайте из бруса 50 / 100 мм. рамку для площадки перед дверью. Скрепляйте рамку гвоздями 120 — 150 мм., либо
незакаленными шурупами (обычно это шурупы желтый цинк). Под шурупы нужно просверлить отверстия. Одну сторону
площадки крепим под дверь с учетом того, что пол поднимется на 5 — 7 см. С другой стороны ,либо сделайте полностью
кирпичные столбы под углы площадки, либо сделайте деревянные столбы из того же бруса, но под них подложите хоть по
одному кирпичу.

Теперь рассчитаем высоту и длину ступеньки. Высота комфортной ступени 170 — 180 мм., длина 250 мм.
Самое главное, не делайте ступени разной высоты!
Будете часто спотыкаться. Поэтому подгоните высоту и количество ступеней так, чтобы
они были одинаковой высоты. Умножьте длину на количество ступеней. Сделайте широкий косоур. Для этого отрежьте с
запасом брус 50 /100 мм. Сверлим в брусе отверстия под вкручивание шурупов и цековки для более глубокой посадки.
Соединяем шурупами два бруса 50 / 100, получаем один 50 / 200. Делаем скошенные углы, получаем косоур. К рамке
прикрутим оба косоура. На землю ставим так же через кирпич. Чертим на косоурах с внутренней стороны по уровню линии
для ступеней. По линиям прикрутим закладной брус 20 / 40 мм. Укладываем и крепим на закладной брус доски. Если между
косоурами большое расстояние, дополнительно усилим ступени по центру. Сделаем треугольную рамку под ступеньками.

Сделаем порог со ступенями из бетона.

Таким методом делаются обычно невысокие пороги. Собираем деревянную опалубку. Вяжем обрешётку 50 — 100 мм. от
поверхности. Закидываем основной объём битым кирпичом и т. д. Но не переусердствуйте. Глухо закрываем деревянными
щитами ступени сверху. Постарайтесь сделать минимальные расстояния между деревянными элементами. Все щелки,
отверстия и т. д. наполните монтажной пеной. Теперь заполняем опалубку бетоном, получаем монолитный порог к дому
или даче.

функций, устройство и этапы монтажа

Отделка порога придает дверной конструкции законченный вид. В квартирах и частных домах эти конструкции изготавливаются из различных видов материалов.

Содержание

1. Назначение и устройство порога у входной двери
2. Учет параметров при выборе
3. Материалы для порога у входной двери
4. Дерево
5. Металл
6. Пластик
   

   8 Кирпич

   80007 Цемент

7. Необходимые инструменты и материалы для работы
8. Этапы установки своими руками
9. Отделка и декорирование порога

Назначение и устройство порога у входной двери

Порог на входе препятствует проникновению мусора, холода, влаги квартира

Основная функция порога – препятствовать проникновению в дверное пространство неблагоприятных факторов окружающей среды: загрязнений, сырости, атмосферных осадков. Он также создает преграду для сквозняков и помогает защитить дом от посторонних. Этот элемент является связующим звеном между дверной конструкцией и полом и должен визуально гармонировать с проемом.

Производительность и устойчивость к различного рода повреждениям определяются материалом, из которого изготовлено изделие. Его подбирают так, чтобы он сочетался с остальными элементами конструкции.

Учет параметров при выборе

Перед тем, как сделать порог на входную дверь, необходимо определиться с его выполнением. Для строительных работ можно составить специальную схему. Если планка шла в комплекте с дверной коробкой, то в таких операциях нет необходимости. Этот компонент собирается в процессе установки коробки. При отсутствии планки жильцы выбирают исполнение порога самостоятельно. Установите его, когда коробка уже смонтирована.

Высота конструкции должна быть небольшой — максимум 3 сантиметра. Иногда встречаются пороги, сравнимые с обычной ступенькой, однако для детей и невысоких жильцов такая конструкция может доставлять неудобства при входе в дом. Также установите расстояние встык для дверного полотна. Замковое соединение обеспечивает плотную посадку.

При большой и регулярной нагрузке на порог особое внимание уделяется прочности материала облицовки.

Материалы для порога входной двери

Порог металлический для входной двери в квартиру

Для установки порога используются многие виды сырья, которые применяются при возведении стен. Часто выбирают материал, гармонирующий с дверью.

Дерево

Один из самых распространенных материалов, эстетичный и подходящий для деревянного полотна. Монтаж, замена или ремонт такой конструкции намного проще, чем металлической или цементной. Также он обладает хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Лучше всего подходит дуб – его древесина прочная. Можно использовать и другие породы, главное, чтобы материал был твердым. Перед монтажом сырье необходимо обработать составами, препятствующими возгоранию и гниению.

Металлический

Деревянные пороги устанавливаются в частных домах

Такой порог будет отличаться максимальной износостойкостью. Еще один плюс – возможность установки в производственных помещениях, в том числе там, где воздух содержит много влаги. Изделие не боится коррозии. Рекомендуется выбирать стальной или латунный профиль – эти материалы очень прочные. Порог монтируется достаточно просто; в качестве крепежа хорошо подходят саморезы.

Кирпич

Этот материал достаточно прочный и легкодоступный. Порог из кирпича хорошо подходит для зданий, стены которых также облицованы им.

Пластик

Благодаря невысокой цене такие изделия достаточно популярны, но не отличаются долговечностью и стойкостью к солнечным лучам. Однако их допустимо использовать для внутренней двери помещения, особенно если она еще и изготовлен из пластика.

Цемент

Порог из цемента и керамической плитки

Порог из цемента получается прочным и служит до полувека, при этом затраты денег будут совсем небольшие. Еще один плюс – хорошая гидроизоляция.

Обычно такие конструкции изготавливаются для наружной входной двери, а также для балкона.

Для отделки можно использовать декоративные панели, устойчивые к влаге. Если дверь уже установлена ​​в проеме, сделать такой элемент будет сложнее.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как сделать порог на входную дверь частного дома своими руками, необходимо подготовить набор инструментов. Если решено делать конструкцию из цемента, нужно подготовить сырье для приготовления смеси, а также облицовочный материал. В качестве последнего часто используется тротуарная плитка. Смесь заливается в опалубку.

Пригодятся следующие инструменты:

• перфоратор;
• отвес;
• набор шпателей;
• состав грунтовки;
• игла для прокалывания пузырей, появляющихся при заливании раствора.

Если вы решили сделать конструкцию из дерева, вам потребуются инструменты для ее обработки – болгарка, пила и молоток. Также пригодится шлифовальный станок.

Лучшим сырьем для деревянного порога является доска из березы или дуба, обработанная пропиткой, предотвращающей повреждение от влаги. Укрепить его можно обычными гвоздями.

Этапы монтажа своими руками

Перед заливкой раствора устанавливается опалубка

Перед заливкой бетона в порог после замены двери или ее демонтажа необходимо удалить с поверхностей пыль и другие загрязнения. Обычный пылесос хорошо с этим справляется. Необходимо проверить, нет ли в рабочей зоне трещин, участков отслаивания или других заметных дефектов. Отколовшиеся фрагменты материала необходимо удалить, а крупные трещины замазать цементным раствором.

Чтобы бетон хорошо сцеплялся с поверхностью, последнюю необходимо загрунтовать. Для ступени делается опалубка из дерева, соответствующая ее размерам. Раствор смешивают согласно инструкции на упаковке. Он не должен быть слишком жидким, иначе поверхность получится бугристой. В состав смеси входят компоненты, делающие ее эластичной. Ударная дрель с насадкой хорошо подходит для варки. Состав следует использовать в течение двух часов после смешивания. По истечении этого срока он теряет свои свойства. При образовании пузырьков их устраняют с помощью спицы. В течение 10 дней после заливки конструкцию увлажняют водой. Можно облицевать плиткой, которую сажают на клеевой состав.

Доска для деревянного порога должна иметь длину, немного превышающую просвет, образованный стойками каркаса. В нижних частях последних для надежности фиксации вырезаются уголки, высота которых должна соответствовать ширине конструкции. Поверхность пола очищается пылесосом и затем в подготовленные углубления вставляются доски, подпиленные в соответствии с высотой порога. Фиксация производится гвоздями. Изделие можно покрыть лаком.

Отделка и декорирование порога

Отделка подоконника цементным ламинатом

Облицовка порога из бетона или кирпича часто выполняется из плитки или ламината.

Также используется линолеум – это дешевый, но не самый прочный вариант.

Для отделки деревянной конструкции подходят лакокрасочные материалы, защищающие материал от воды и загрязнений.

Тон композиции следует подбирать так, чтобы он соответствовал цвету дверного полотна и коробки.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный
Извлечение старого порога и приведение его формы в соответствие с новым требуют определенных навыков.

Стоимость

Около 70–100 долларов США

Расчетное время

2 часа

Пожалей бедный деревянный порог. Эта растоптанная, потертая, само собой разумеющаяся доска печет на солнце, промокает под дождем и выносит песок от каждого ботинка, который топает в доме или выходит из него. Без регулярного внимания — случайного подкрашивания и небольшого уплотнения — рано или поздно эта древесина придет в негодность, и основной каркас не сильно отстанет.

Работы по замене лучше начинать в первой половине дня, чтобы было время исправить все проблемы, которые обнаружатся после того, как старый порог выйдет из строя. Гнилой нижний подоконник, обшарпанные концы балок или изрешеченные термитами краевые балки могут растянуть эту двухчасовую работу на целый рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Узнайте, из каких частей состоит наружный дверной порог

Нажмите «Увеличить это изображение», чтобы просмотреть подписи к иллюстрациям.

Шаг 2: Подготовка с заменой наготове

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и подготовьте замену с аналогичным профилем. Он должен быть на дюйм или два длиннее, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать его для точной подгонки позже.

Снимите штормовую дверь и любые уплотнители, прикрепленные к порогу.

Подсказка: Вы проведете много времени стоя на коленях снаружи дома. Положите на крыльцо резиновые коврики, как это сделал Том, или приобретите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удаление старого порога

Фото Рины Бамми

Вставьте в сабельную пилу полотно для резки дерева, по крайней мере, до тех пор, пока старый порог не будет глубоким.

Разрежьте древесину в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубья были почти параллельны поверхности, и следите за его кончиком, чтобы не порезать пол.

Прекратите пилить, как только почувствуете, что лезвие прорезает порог. Подождите, пока лезвие не перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4. Подденьте внешнюю доску и обработайте ее

Фото Рины Бамми

Вставьте плоскую планку (она же монтировка) между порогом и подоконником и приподнимите центральную часть. Отогните концы от косяков, если можете, или разбейте их молотком и долотом и вынимайте по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных упоров.

Подденьте подножку (внешнюю доску под порогом) и осмотрите дерево под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую найденную гнилую древесину и опрыскайте ее раствором бората, таким как Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5. Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на нижнем подоконнике предотвращает попадание воды на нижний каркас. Том использует Vycor Plus, резиновую самоклеящуюся мембрану, которую он обрезает так, чтобы она помещалась между косяками и на несколько дюймов шире подоконника. Обшивка идет над подоконником, клейкой стороной вниз, с выступом вперед, достаточным для того, чтобы покрыть верхний край подножки.

Разгладив мембрану, Том хватается за край, ближайший к внутренней части дома, и переворачивает его на себя, образуя небольшую плотину, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6. Разметка выемки для нового порога

Фото Рины Бамми

Концы нового порога должны быть надрезаны так, чтобы он подходил к обеим дверным косякам. Это создает «рог», который проходит под кожухом. Сначала измерьте ширину правого наличника, затем зацепите ленту за задний правый угол порога и перенесите это измерение на задний край порога.

Далее измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец штока. Используйте квадрат, чтобы провести перпендикулярную линию от каждой отметки, пока обе линии не пересекутся.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив расстояние между косяками

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки электролобзиком или циркулярной пилой; закончите распилы циркулярной пилой ручной пилой.

Чтобы отметить вырезы для левого паза, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырезанный паз и перенесите это измерение на заднюю кромку порога.

Отметьте ширину косяка и остановитесь на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте паз, как показано на рисунке.

Обрежьте выступы заподлицо с краями корпуса. Отшлифуйте порог наждачной бумагой с зернистостью 120 и побрызгайте боратом.

Шаг 8. Установка порога

Фото Рины Бамми

Вставьте зубчатый порог в положение под дверными упорами, затем подтолкните его на место, постукивая молотком по деревянному блоку у края порога.

Измените положение блока так, чтобы ни один конец порога не был слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пару прокладок — лучше всего вырезать из кедровой черепицы — под центр и оба конца порога, но не под выступы.

Расположите прокладки таким образом, чтобы тонкий конец одной упирался в толстый конец другой. Таким образом, когда вы нажмете на толстый конец, порог поднимется, не наклоняясь.

Когда порог плотно прилегает к дверным упорам и корпусу, отщелкните концы прокладок заподлицо с подоконником.