Кронштейн это фото: Что такое кронштейн и как его использовать?

Что такое кронштейн и как его использовать?

От Masterweb

19.04.2018 18:01

Это слово часто используется для описания фиксирующих приспособлений, но что такое кронштейн, на самом деле знают немногие. Эта деталь применяется для закрепления устройств в вертикальной плоскости, например на стене. Она может являться самостоятельной единицей или выступать в качестве элемента более сложной несущей конструкции. В зависимости от сферы применения, материала, из которого он изготовлен, а также веса фиксируемого устройства, кронштейн может закрепляться на плоскости с помощью металлических саморезов, гвоздей, липучек или клея.

Область применения

Что такое кронштейн и для чего он предназначен, проще понять, если разобраться в области применения этой детали. Кронштейны используются в архитектуре, технике, автомобилестроении, производстве мебели, обустройстве интерьера помещений. При возведении различных архитектурных сооружений он служит поддерживающим устройством для выступающих элементов здания, конструктивно представляет собой выступ на стене. В этом случае он может быть простым или украшенным всевозможными завитками или декоративными кромками. Обычно применяется для поддержки карнизов и балконов, а также для обустройства облицовочной кладки.

Что такое кронштейн в технике и автомобилестроении? Это элемент, который служит для закрепления узлов и отдельных деталей различного оборудования, например подшипников. На кронштейнах крепятся троллейбусные провода, внешние антенны, кабели, осветительные приборы.

Кронштейны помогают зафиксировать в нужном положении полки на стене или в шкафу, телевизоры и другие домашние приборы: кондиционеры, радиаторы отопления.

Из каких материалов производят кронштейны?

Наиболее распространенные материалы для производства кронштейнов – это металл, дерево и пластик. В зависимости от веса фиксируемого объекта, его размера, предназначения, условий эксплуатации и требований к внешнему виду может быть выбран любой их подходящих материалов. В архитектуре и технике чаще всего применяется сталь и алюминий, а для мебели и нетяжелых предметов интерьера – древесина, пластик или даже клей. В некоторых случаях может использоваться медь. Этот материал достаточно дорогой, но в некоторых случаях его применение оправдано, благодаря устойчивости к коррозии и красивому внешнему виду.

Кронштейны для мебели

Небольшой, часто незаметный, но важный элемент фурнитуры – вот что такое кронштейны для мебели. Они позволяют удерживать полки и весь груз, расположенный на них, в нужном положении. Мебельные кронштейны могут быть исключительно функциональными или нести в себе дополнительную декоративную составляющую. Первые обычно используются для фиксации полок на малозаметных участках, например в шкафах, закрытых створками дверей, или кладовых. Вторые применяются не только в качестве фиксатора, но и в виде декоративного элемента, призванного украсить интерьер жилища. С этой целью производят металлические кронштейны на стену, украшенные завитками, цветами, орнаментами, а также стильные и современные деревянные конструкции.

Стеклянные полки особо требовательны к внешнему виду несущих конструкций, поэтому кронштейны для сервантов производятся чаще всего из металла или качественного пластика с ярким глянцевым покрытием.

Кронштейны для ТВ

Чтобы освободить пространство пола и сделать помещение более просторным и удобным, плоский телевизор принято вешать на стену. Кронштейн для телевизора позволит избавиться от тумбы и сэкономить немного свободного места. По типу конструкций кронштейны для ТВ могут быть разными.

Фиксированные. С их помощью телевизор крепится максимально близко к стене, но в таком случае экран будет невозможно наклонить или повернуть. Преимуществами фиксированных кронштейнов являются надежность и низкая цена.

Наклонные и поворотные кронштейны для телевизора позволяют регулировать угол наклона и делают просмотр более удобным. Существуют даже модели с моторизированным приводом с дистанционным управлением, которое позволяет установить экран в удобное положение, при этом не вставая с любимого кресла. Такие варианты достаточно дороги, но могут обеспечить высокий уровень комфорта.

Кронштейны применяются во многих областях, начиная от автомобилестроения и заканчивая интерьером квартир. Эта удобная и надежная деталь делает повседневную жизнь более комфортной, а технику – более надежной.

Кронштейн для съёмки с подключением камеры к компьютеру

Кронштейн для съёмки с подключением камеры к компьютеру

Кронштейн Tether Arm — это удобное и элегантное решение для съёмки 

с подключением камеры к компьютеру. По центру кронштейна предусмотрено 

принимающее крепление 3/8” для простой установки кронштейна на штативную 

головку в качестве поперечной перекладины. Две перемещаемые по трубке 

кронштейна площадки оснащены болтами 3/8”, позволяющими прикреплять 

две шаровые головки для съёмки на две камеры либо на камеру, подключённую 

к ноутбуку. Плюс, предусмотрены фиксированные площадки с болтами 3/8” 

на обоих концах кронштейна для установки более двух приборов.

Длина (в сложенном виде): 600мм
Вес: 1,5кг

Это решение «два-в-одном»

Две перемещаемые по трубке кронштейна площадки оснащены болтами 3/8”, позволяющими прикреплять две шаровые головки для съёмки на две камеры либо на камеру, подключённую к ноутбуку. А фиксированная площадка с болтами 3/8” на обоих концах кронштейна предусмотрена для установки более двух приборов.

Две камеры


Камера/ ноутбук 

Стол-подставка под ноутбук 15″ для съёмки с подключением камеры к  компьютеру (17,5 х 11,7 » (445 х 286,5мм)

— это портативная алюминиевая подставка для ноутбука, которая представляет собой простое и мобильное решение для съемки прямо на ноутбук во время выездных съёмок. На нижней стороне площадки имеется внутренняя резьба 1/4″-20 и 3/8″-16 для установки непосредственно на штатив или любое оборудование, имеющее наружную резьбу 1/4″-20 и 3/8″-16. Три крепёжных  гнезда под переносной площадкой позволяют легко подключать дополнительные аксессуары с помощью подковообразной выдвижной пластины. Для удержания подковообразной  подвижной пластины на месте в комплект входят фиксаторы. Благодаря компактному размеру (толщина 37мм) эту подставку легко транспортировать и хранить.

Характеристики:

1.В комплектации предусмотрена липучка, продеваемая через отверстия для  надёжного прикрепления установленных на подставку предметов.

2. Закруглённые углы подставки вместо острых углов

3. В комплект входит коврик, препятствующий скольжению

Адаптер для шаровой головки (KS-097) рекомендуется для установки стола-подставки Kupo на стойку для осветительного оборудования, оснащённую штифтом 5/8″ (16мм) или гнездом 1-1/8″ (28мм) junior receiver. 

Видео о продукте: (KS-312B и KS-303B)

Видео с субтитрами на русском

Стол-подставка под ноутбук 17″

Те же функции, что и у стола-подставки для Mac Book 15″, 

но имеет больший размер 22″ x 15,7″ (560 мм x 400 мм),

что позволяет использовать его для Mac Book 17″ и 17″ноутбуков с ОС Windows.

Вес: 3 кг

Видео о продукте: (KS-312B и KS-303B)

Видео с субтитрами на русском

Брекетинг в фотографии: Полное руководство

Брекетинг — мощная фотографическая техника, но что она дает и когда ее следует использовать?

В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о брекетинге в фотографии, от абсолютных основ (например, как делать брекетинг в камере) до более сложных советов и приемов (например, как вы можете использовать брекетинг для создания снимков профессионального уровня). пейзажные и городские пейзажи). Я также даю множество практических советов, чтобы вы точно знали, когда и как применять брекетинг для достижения наилучших результатов.

Вывод: если вы слышали о брекетинге, но не знаете, что он делает, или вы опытный фотограф, которому просто нужны рекомендации высокого уровня, вы обратились по адресу.

Начнем.

Что такое брекетинг?

Брекетинг — это техника камеры, при которой вы снимаете одну и ту же сцену с разной экспозицией. Другими словами, вы снимаете стандартное изображение (внизу, вверху), более темную/недоэкспонированную версию (внизу, внизу слева) и более яркую/передержанную версию (внизу, внизу справа):

Каждая композиция идентична, но уровень экспозиции меняется от снимка к снимку. Как правило, это делается на штативе, чтобы камера не двигалась между изображениями, но есть и фотографы, которые держат ручную съемку (и я обсуждаю этот вариант ниже!).

Обратите внимание, что брекетинг чаще всего происходит в группах по три кадра. Однако это не является обязательным требованием; в некоторых ситуациях требуется только два изображения, в то время как в других требуется пять изображений, семь изображений, девять изображений или даже больше. Это зависит от ваших навыков экспонирования и самой сцены, как я расскажу в следующем разделе:0003

Чем полезен брекетинг?

Проще говоря, брекетинг увеличивает ваши шансы получить сложную экспозицию.

Видите ли, каждая современная камера оснащена измерителем, который анализирует сцену и определяет правильные настройки экспозиции для прекрасной передачи деталей. Но в то время как фотометры сильны, они часто неправильно определяют экспозицию . Например, камеры обычно переэкспонируют (слишком ярко) темные сцены (например, ночное изображение горизонта города) и характерно недоэкспонируют (слишком затемняют) яркие сцены (например, рощу белых осин в снегу).

Когда это происходит, вы всегда можете внести коррективы, используя ручной режим или компенсацию экспозиции, но если у вас нет большого опыта и отличной системы мысленной экспозиции, трудно точно знать, насколько нужно изменить настройки камеры для получения хорошего результата.

Введите брекетинг, при котором вы берете серию изображений с разной экспозицией. Конечно, первый снимок может быть плохо экспонирован, но если вы сделаете три (или пять, или семь) снимков, один из них обязательно будет выглядеть хорошо. С привередливым взглядом и тщательным процессом брекетинга вы можете практически гарантировать хорошую экспозицию.

Брекетинг таким образом, то есть в качестве страховки, особенно полезен при съемке очень ярких или очень темных сцен, а также при съемке сцен с большим количеством тональных вариаций. Новички могут выбрать брекетинг даже в более стандартных сценариях воздействия, просто на всякий случай.

Но есть еще одна причина, по которой ваши изображения должны быть заключены в скобки, очень популярная, в частности, среди фотографов пейзажей и городских пейзажей:

Брекетинг

позволяет делать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Брекетинг и съемка с высоким динамическим диапазоном

Динамический диапазон сцены относится к разнице между ее самыми светлыми и самыми темными участками.

Серая стена имеет очень низкий динамический диапазон, так как она полна полутонов и почти ничего другого. Но закат — с ярким небом и темным передним планом — имеет огромных динамического диапазона, как и белая кошка на черном фоне, куча снега на фоне черного дерева и так далее.

И датчики камеры с трудом улавливает весь тональный диапазон таких сцен. При фотографировании заката, если вы установите экспозицию для средних тонов, вы получите недетализированные тени на переднем плане и недетализированные блики неба. Но если вы выставляете экспозицию для теней, вы теряете детали в светлых участках, а если вы выставляете экспозицию для светлых участков, вы теряете детали в тенях.

Видите проблему? Сцены с яркими и темными областями не могут быть легко воспроизведены датчиком камеры, независимо от значения экспозиции. К счастью, есть простое решение:

Вместо захвата одного изображения сцены вы делаете брекетинг.

А затем вы смешиваете все ваших изображений с брекетингом вместе в программе постобработки. Таким образом, вы можете использовать детализированные блики с одного изображения, детализированные средние тона с другого изображения и детализированные тени с третьего изображения. Не имеет значения, если в каждом отдельном кадре отсутствуют детали в крайних точках, потому что все детали присутствуют, просто распределены по трем изображениям.

Это может показаться сложным, но на самом деле это не так. Процесс брекетинга такой же, как я описал в предыдущих разделах. А программы постобработки часто включают функцию автоматического слияния, когда вы выбираете несколько изображений, и они быстро объединяют их вместе для достижения наилучшего (HDR!) результата.

И последнее замечание. Хотя для многих сцен требуется только три брекетинговых снимка — стандартный, светлый и темный, — в экстремальных ситуациях вместо этого можно использовать пять, семь или девять изображений. Это самая сложная часть брекетинга: точно решить, сколько изображений нужно сделать!

Брекетинг и настройки камеры

Экспозиция изображения определяется тремя переменными: диафрагмой, выдержкой и ISO.

Отрегулируйте любую из этих переменных, и вы получите постепенно более светлый или более темный снимок. Но каждая переменная повлияет на вашу фотографию и другими способами:

1. Диафрагма влияет на количество сцены, которая находится в фокусе, также известную как глубина резкости
2. Выдержка влияет на резкость изображения, особенно при фотографировании движущихся объектов
3. ISO влияет на зашумленность изображения, иногда называемая зернистостью

Итак, при брекетинге какую переменную следует настроить?

Как правило, вы должны использовать скорость затвора . Если ваш объект неподвижен и вы работаете со штативом, у вас не должно возникнуть проблем с увеличением и уменьшением скорости затвора, и вы получите желаемый эффект недодержки/передержки.

Однако, если вам нужно сохранить выдержку на определенном значении, вы можете использовать брекетинг с использованием ISO. Просто знайте, что чем выше вы увеличиваете ISO, тем хуже будут выглядеть ваши изображения, поэтому будьте очень осторожны, прежде чем поднимать ISO до значительных высот.

Как сделать брекетинг фотографий: пошаговый процесс

Теперь, когда вы знакомы с основами брекетинга, я хотел бы предложить простой процесс брекетинга ваших снимков, который вы можете использовать независимо от оборудования вашей камеры.

Шаг 1: Выберите ручной режим или режим приоритета диафрагмы

Брекетинг работает только в том случае, если у вас есть контроль над настройками камеры, поэтому брекетинг в автоматическом режиме — плохая идея (и в любом случае он невозможен на большинстве камер).

Вместо этого вам нужно перевести камеру в ручной режим, который позволит вам индивидуально устанавливать диафрагму, выдержку и ISO, или в режим приоритета диафрагмы, который позволит вам установить диафрагму и ISO, пока камера устанавливает выдержку.

(Почему нет режима приоритета выдержки? В этом режиме можно делать брекетинг, но он работает за счет регулировки диафрагмы, что редко бывает идеальным.)

Шаг 2. Сделайте снимок с рекомендуемыми настройками экспозиции камеры

Если вы используете режим приоритета диафрагмы, установите предпочтительную диафрагму и ISO, а затем позвольте камере выбрать соответствующую выдержку.

Если вы используете ручной режим, установите три переменные экспозиции так, чтобы полоса экспозиции совпадала с нулевой отметкой в ​​видоискателе.

Обратите внимание: если вы знаете, что ваша камера может недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, не стесняйтесь корректировать начальную экспозицию, чтобы компенсировать это. Поэтому, если вы считаете, что ваша камера будет недоэкспонировать снежную сцену, вы можете немного уменьшить скорость затвора (в ручном режиме вам нужно будет повернуть диск выдержки, а в режиме приоритета диафрагмы вам нужно применить положительное компенсация экспозиции).

В противном случае просто используйте рекомендуемые настройки камеры.

Тогда стреляй.

Шаг 3. Сделайте «переэкспонированное» и «недоэкспонированное» фото в брекетинге

Далее вам нужно взять более светлые и более темные изображения.

В ручном режиме просто уменьшите скорость затвора на полную остановку (обычно три шага на диске выдержки) для переэкспонированного изображения. Затем увеличьте скорость затвора на полную остановку для недоэкспонированного изображения.

В режиме приоритета диафрагмы просто установите компенсацию экспозиции +1 для переэкспонированного изображения, затем установите компенсацию экспозиции -1 для недоэкспонированного изображения. Это автоматически отрегулирует скорость затвора в любом направлении.

Кстати, не стесняйтесь экспериментировать с шагом брекетинга. Если вы делаете брекетинг для страховки, стоп (т. е. +1/-1) в любом направлении часто бывает безопасным. Но если вы имеете дело со сценами с высоким динамическим диапазоном, два стопа могут быть лучшим вариантом.

Шаг 4. Сделайте дополнительные фотографии

В этот момент вы захотите наблюдать за своей сценой. Вы также можете проверить гистограмму для фотографий, которые вы уже сделали, и найти любые пятна передержки (отсечения света) на самом темном изображении и недодержки (отсечения тени) на самом светлом изображении.

Если ваша сцена имеет значительный динамический диапазон, который не полностью охвачен вашей серией снимков с брекетингом, сделайте дополнительные снимки с шагом +2/-2, +3/-3 ступени и так далее, пока не будете удовлетворены.

В противном случае считайте свою последовательность брекетинга законченной и переходите к следующему объекту!

Автоматический брекетинг экспозиции

Если вы часто пользуетесь брекетингом или просто хотите упростить процесс, современные камеры, как правило, предлагают настройку автоматического брекетинга экспозиции (AEB).

Вы просто набираете необходимое количество снимков с брекетингом, указываете приращение (например, две ступени), затем делаете несколько снимков. Ваша камера автоматически отрегулирует настройки экспозиции, чтобы вы получили серию файлов с брекетингом.

К сожалению, автоматический брекетинг экспозиции не работает в ручном режиме, поэтому вместо этого вам нужно будет использовать приоритет диафрагмы.

Когда делать брекетинг изображений?

Брекетинг — отличная техника, но вам не нужно делать ее постоянно — и в определенных ситуациях она может скорее навредить, чем помочь.

Во-первых, если вы снимаете любой тип сцены с высоким динамическим диапазоном, независимо от того, планируете ли вы смешивать изображения при постобработке, я настоятельно рекомендую использовать брекетинг. Это гарантирует, что вы выберете экспозицию, а когда дело доходит до сцен HDR, идеальная экспозиция имеет решающее значение. В частности, скрепляйте пейзажные снимки восхода и заката, а также любые снимки городского пейзажа, сделанные на восходе, закате или ночью.

Во-вторых, если вы снимаете необычно темную или необычно светлую сцену, брекетинг имеет смысл, потому что ваша камера часто ошибается с экспозицией. Вы должны снимать со штатива для наиболее стабильных результатов, но если вы предпочитаете снимать с рук, это тоже нормально. Да, это усложнит смешивание HDR, но если вы делаете брекетинг для страховки, это не должно иметь значения.

На самом деле, если ваш объект движется, брекетинг с рук часто является подходящим вариантом. Например, вы можете заключить в скобки снимки птицы, ищущей пищу, и, хотя серия в скобках не будет выглядеть идентично, вы получите по крайней мере один пригодный для использования снимок.

Наконец, если вы столкнулись со сценой и отчаянно хотите получить правильную экспозицию (например, это небо, которое бывает раз в жизни), то просто сделайте брекетинг. Это самый безопасный способ убедиться, что вы получите хороший снимок.

С другой стороны, старайтесь избегать брекетинга, если вы сталкиваетесь со стандартной сценой с низким динамическим диапазоном и быстро движущимися объектами. Вы потратите так много времени на попытки брекетинга, что можете упустить ключевые возможности, и в любом случае брекетинг, вероятно, не будет иметь большого значения.

Обработка снимков с брекетингом для визуализации HDR

Все тонкости смешивания с высоким динамическим диапазоном выходят за рамки этой статьи. Но если вы сделали серию изображений с достаточной общей детализацией, вы, как правило, получите отличный результат HDR в Lightroom. Вот как это работает:

Импортируйте все изображения с брекетингом, а затем выберите всю серию в диафильме.

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Слияние фотографий>HDR .

Lightroom сделает все смешивание, и вы получите красивое HDR-изображение!

Если вам нужен больший контроль над процессом смешивания, вы всегда можете приобрести специальную программу HDR, например Photomatix или Aurora HDR.

Кроме того, вы можете смешать изображения вручную в Photoshop, используя маски яркости; это очень сложный процесс, но некоторые пейзажные фотографы предпочитают его.

Брекетинг в фотографии: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, что такое брекетинг, и знаете, как и когда его использовать.

Так что иди со своей камерой и потренируйся. Найдите несколько сцен с высоким динамическим диапазоном, сделайте брекетинг и обработайте результаты. В качестве альтернативы сделайте несколько очень светлых или очень темных сцен, а затем посмотрите, как брекетинг поможет вам получить хорошую экспозицию!

Теперь к вам:

Пробовали делать брекетинг? Когда вы планируете его использовать? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Когда использовать брекетинг для достижения наилучших результатов

Один из самых полезных приемов в фотографии называется брекетинг — другими словами, сделать несколько снимков одного и того же объекта с разными настройками камеры. Обычно брекетинг заключается в изменении экспозиции: одна фотография в соответствии с рекомендацией экспонометра, плюс одна меньше и одна больше. Но экспозиция — не единственная переменная здесь. Ниже в этой статье объясняется все, что вам нужно знать о брекетинге, в том числе о том, как и когда его использовать для получения наилучших фотографий.

Содержание

Зачем кому-то делать брекетинг фотографий?

Брекетинг означает, что вы снимаете серию фотографий, меняя настройки камеры от снимка к снимку. Это означает, что вы получите две или более фотографий одной и той же сцены, только с парой отличий в каждой.

Что касается примера с экспозицией — наиболее распространенным типом брекетинга в фотографии — обычно получается одна фотография слишком темная, другая — слишком яркая, а третья — с точной экспозицией. Но вы также можете ограничить настройки, такие как расстояние фокусировки, в результате чего одна фотография будет сфокусирована спереди, другая сфокусирована сзади и одна будет точной.

На первый взгляд, брекетинг просто занимает место и тратит время. Особенно, если вы точно знаете, какие настройки нужны для изображения, зачем заморачиваться с брекетингом? Но есть две вполне реальные причины, по которым брекетинг так полезен в фотографии.

1. Будьте осторожны

Во-первых, как бы вы ни были уверены в настройках камеры, вы можете ошибаться. Запланированные три экспозиции — одна переэкспонированная, одна недоэкспонированная и одна правильная — не всегда будут такими. Вместо этого вы можете сделать одну недоэкспонированную фотографию, одну резко недоэкспонированное фото , причем одно правильное.

Никто не может точно оценить экспозицию в полевых условиях, особенно при высококонтрастном освещении или в других сложных условиях. Таким образом, брекетинг — это способ принять меры предосторожности против распространенных ошибок, которые вы можете совершить. Особенно для важных изображений это метод с низким риском и высокой наградой.

Лично мне в пейзажной фотографии иногда бывает сложно экспонировать небольшие блики на небе, не затушевывая их (т. е. делая их полностью белыми). Обычно то, что я называю «осторожным разоблачением», может еще будут пересвечены. Брекетинг спас мои фотографии в нескольких таких случаях. Например, вот три неотредактированных изображения в брекетинге:

Из приведенных выше изображений самое темное слева, которое ближе всего к «идеальной» экспозиции. У двух других есть обширные области выдувных бликов в облаках, и полностью восстановить их невозможно. Нажмите, чтобы увидеть больше.

2. Объединение фотографий

В других случаях брекетинг используется только для способ сделать снимок, который вы задумали (в сочетании с последующей постобработкой). Например, если вы снимаете сверхконтрастную сцену, одной фотографии может не хватить. Одна «нормальная» экспозиция приведет к слишком ярким бликам, а также к темным шумным теням.

Хотя иногда вы можете решить эту проблему с помощью градуированного фильтра нейтральной плотности, во многих случаях более практичным вариантом является цифровая обработка. Сделайте недоэкспонированное фото, чтобы блики выглядели хорошо, и переэкспонированное фото, чтобы тени были правильными. Затем объедините лучшие части каждой фотографии в HDR или смесь яркости.

Конечно, вы можете выйти за рамки двух фотографий. Наиболее распространены три фотографии. Лично мне не нравится смешивать экспозицию с экспозицией более 2/3 ступени между ними, или, самое большее, 1 ступень, потому что в противном случае области перехода могут начать выглядеть зернистыми и странными. Поэтому, когда я знаю, что мне нужен HDR, я обычно снимаю три кадра, а иногда и больше. Изображения в предыдущем разделе создают хороший HDR, если смешать их вместе. То же самое и с фотографией ниже, сделанной из довольно высококонтрастной сцены. Это смесь трех изображений:

NIKON D800E + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 100, 6 секунд, f/16,0

Опять же, смешивание набора изображений с брекетингом выходит за рамки простой экспозиции. У нас уже есть подробная статья о фокус-стекинге — еще одной технике, которая очень актуальна для этой темы. В частности, когда вы делаете несколько снимков, сфокусированных в разных точках, вы можете объединить лучшие части каждого из них в четкий результат. Это также считается брекетингом, поскольку включает несколько фотографий одной и той же сцены с разными настройками камеры от одной к другой. Это то, что многие пейзажисты и макрофотографы используют для искусственного увеличения глубины резкости.

Как сделать брекетинг экспозиции

Сам процесс брекетинга экспозиции очень прост. В любом полуавтоматическом режиме просто меняйте компенсацию экспозиции от кадра к кадру. В ручном режиме просто вручную измените любую из «большой тройки» настроек: диафрагму, выдержку или ISO. Однако, как я объясню через мгновение, вы должны тщательно выбирать, что настроить, если хотите получить наилучшие результаты.

Кроме того, почти каждая камера сегодня позволяет настроить автоматический брекетинг с опцией в меню. Когда эта функция включена, ваша камера автоматически меняет настройки от снимка к снимку, а не заставляет вас менять их вручную. Некоторые камеры допускают только брекетинг экспозиции, в то время как другие имеют параметры брекетинга для настроек JPEG, баланса белого и других настроек камеры. Хотя брекетинг сегодня можно найти в меню большинства камер, обычно вы можете назначить пользовательскую кнопку для более быстрого доступа к нему. У некоторых камер даже есть специальная кнопка брекетинга, хотя сегодня это встречается реже:

Кнопка брекетинга на Nikon D7000

В любом случае, я рекомендую использовать встроенный в камеру путь брекетинга. Критически важно, что это означает, что вы можете сделать набор фотографий с брекетингом быстрее, чем делать что-то вручную. Например, если ваша камера настроена на высокоскоростную непрерывную съемку, вы сможете снять HDR из пяти изображений менее чем за секунду. Если что-то на вашей фотографии движется, это гораздо повышает вероятность того, что ваше смешение будет успешным позже.

Какой параметр экспозиции следует использовать в качестве брекетинга?

Несколько минут назад я упомянул, что важно тщательно выбирать настройки брекетинга. Несмотря на то, что вы можете фиксировать выдержку, диафрагму и ISO так же легко, как и друг друга, вы будете довольны одними результатами больше, чем другими.

Диафрагма: Во-первых, диафрагма часто является наихудшей из трех настроек, которые вы можете выбрать, поскольку она влияет не только на экспозицию, но и на глубину резкости. Если вы попытаетесь создать HDR от f/4 до f/5.6 и f/8, результат может выглядеть очень странно (с неестественными переходами от размытых областей к резким). Скобка с пятью изображениями была бы хуже. Многие из отдельных фотографий больше не будут иметь нужной глубины резкости, что сделает их непригодными для использования. Представьте, как раздражает, если ваша единственная хорошая экспозиция сцены имеет неправильную глубину резкости…

ISO: Во-вторых, ISO также не идеален для настройки, поскольку ваши снимки при каждом ISO будут иметь разный уровень качества изображения. HDR из снимков с ISO 400, 800 и 1600 не даст вам значительного улучшения по сравнению с одним изображением ISO 400 с восстановлением теней при постобработке. Не поймите меня неправильно — брекетинг по-прежнему является хорошей идеей при более высоких значениях ISO, если вы хотите перестраховаться и не засветить светлые участки в сложных ситуациях. Просто имейте в виду, что HDR из разных снимков ISO не будет намного лучше, чем одно изображение по качеству.

Скорость затвора: В-третьих, это скорость затвора. Настройка экспозиции, которую вы всегда должны регулировать в первую очередь, если это возможно. Особенно, если вы снимаете со штатива, а ваш объект не движется, это не проблема; скорость затвора — это путь. Однако в сценах с быстро движущимися объектами и возможностью размытия движения у вас может не быть гибкости для выбора выдержки затвора. В этих случаях ISO часто является лучшим выбором. Я по-прежнему не стал бы использовать брекетинг диафрагмы — хотя, возможно, вы можете использовать более широкую диафрагму для всех своих фотографий, чтобы у вас больше не было проблем с брекетингом выдержки.

В качестве примечания я рекомендую использовать либо ручной режим, либо режим с приоритетом диафрагмы (с выключенным Auto ISO) для брекетинга экспозиции. В противном случае вы можете непреднамеренно установить брекетинг диафрагмы или ISO, когда вместо этого намеревались отрегулировать скорость затвора.

Как сделать брекетинг фокусировки

Брекетинг фокусировки проще, чем брекетинг экспозиции, поскольку рассматривается только одна настройка: фокусное расстояние. Здесь ваша цель обычно включает в себя совмещение изображений при постобработке позже. Однако в некоторых случаях — например, при групповом снимке, когда вам нужно, чтобы все были в фокусе, но вы не знаете точно, на чем сфокусироваться для достижения наилучшего результата — все же есть элемент перестраховки.

Брекетинг фокусировки работает лучше всего, когда вы перекрываете  глубину резкости от кадра к кадру. Если ваши «шаги» слишком широкие, в конечном итоге фотография может выглядеть очень странно: резкой, размытой, резкой, размытой, резкой и так далее от передней части кадра к задней.

При ручном брекетинге фокусировки я рекомендую делать фотографии с меньшим шагом фокусировки, чем вы ожидаете. Если у вас есть время, увеличьте изображение в режиме реального времени, а затем просмотрите каждую фотографию, чтобы еще раз проверить плавность переходов. Однако имейте в виду, что предварительный просмотр на заднем ЖК-дисплее камеры сильно отличается от полноразмерных изображений на большом мониторе с высоким разрешением. Для достижения оптимальных результатов вам может потребоваться быть даже более осторожным, чем вы ожидаете.

Сегодня многие камеры имеют встроенную функцию стека фокусировки, упрощающую этот процесс. Просто сфокусируйтесь на ближайшем объекте, сообщите камере, сколько снимков нужно сделать, и выберите размер шага. Опять же, я рекомендую выбрать меньший размер шага, чем вы могли бы ожидать, просто на всякий случай. Также рекомендуется заранее протестировать эту функцию, чтобы знать, как правильно ее использовать, когда фотография действительно имеет значение.

Стек фокусировки на 30 изображений, автоматический на Nikon Z7
NIKON Z7 + NIKKOR 70-200mm f/4 @ 200mm, 64 ISO, 1/20, f/10,0

Другие типы брекетинга

Теоретически брекетинг может относиться практически к любой переменной в фотографии. Вы можете выбрать баланс белого, настройки JPEG, шумоподавление при длительной выдержке, настройки вспышки, фокусное расстояние и многое другое.

Например, если вы точно не знаете, какая глубина резкости вам нужна, возможно, стоит на всякий случай установить брекетинг диафрагмы (компенсируя выдержкой, чтобы общая экспозиция не менялась). Или, для фотографии Млечного Пути, вы можете делать снимки с разными значениями ISO и выдержки, чтобы получить наилучшее сочетание шумовых характеристик и минимальных звездных следов.

Лично я даже считаю композицию частью брекетинга, и то же самое с другими переменными, такими как время суток, когда вы делаете снимок. Иногда вы делаете два или три снимка с одного и того же положения штатива, но с интервалом в тридцать минут — один ночью, один в синий час и один на восходе солнца. (Нажмите на три изображения ниже, чтобы увидеть один такой пример.) Некоторые фотографы могут не считать это «брекетингом» в истинном смысле, но мне все равно, как вы это называете. В конце концов, ваша цель — застраховать свои ставки и повысить шансы на получение успешного изображения — остается неизменной в любом случае.

Когда следует и не следует делать брекетинг

Как бы ни был полезен брекетинг, не всегда стоит делать его в полевых условиях. Брекетинг экспозиции особенно не поможет, если вы уже точно знаете, какую экспозицию хотите. Просто быстрее заполняется карта памяти. Кроме того, брекетинг может занять дополнительное время, если вы пытаетесь работать быстро, даже если вы используете встроенную в камеру функцию брекетинга. (В конце концов, если ваша измеренная экспозиция соответствует 15-секундной выдержке, брекетинг на одну остановку заставит вас ждать еще 30 секунд для каждого снимка.)

Основная причина избегать брекетинга — это когда вы фотографируете действие. Например, скажите, что вы фотограф дикой природы, и птица летит к вашей камере. Вы, вероятно, имеете в виду хорошую «безопасную» экспозицию, которая вряд ли выдаст какие-либо детали. Брекетинг в данном случае означает, что вы пропускаете две из каждых трех экспозиций в своей последовательности — включая, вполне возможно, лучший момент действия — просто для того, чтобы уменьшить и без того небольшую вероятность того, что ваша безопасная экспозиция неверна. Это не тот компромисс, на который я бы пошел.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/800, f/2,8
Брекетинг здесь не был бы хорошей идеей, так как это увеличило бы мои шансы получить плохую экспозицию, когда птица лучшее расположение.

Вместо этого я рекомендую оставить брекетинг для ситуаций, которые не так быстро развиваются. Архитектурная фотография, пейзажная фотография, студийная фотография и т. д. — все это хорошее время для брекетинга ваших фотографий. Кроме того, в некоторых случаях, чувствительных ко времени, вы можете захотеть включить брекетинг после того, как вы уже сделали то, что, по вашему мнению, является правильным снимком. Например, после того, как вы сделали нужную фотографию дикой природы, было бы неплохо включить брекетинг и на всякий случай продолжить съемку.