Залить столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Автор Admin На чтение 15 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано 18.05.2018

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Столбчатый фундамент с установленным верхним ростверком для брусового строенияСвайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Содержание

1. Виды фундаментов
2. Что такое столбчатый фундамент
3. Сечение
4. Как правильно производится армирование
5. Рытьё траншей и котлованов
6. Как залить башмак
7. Как смонтировать ростверк на колоннах
8. Столбчато-ленточные фундаменты
9. Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент
10. Положительные стороны
11. Какие бывают столбы
12. Наиболее часто используемые материалы
13. Этапы сборки конструкции
14. Этап первый
15. Этап второй
16. Этап третий
17. Этап четвёртый
18. Этап пятый
19. Этап шестой
20. Этап седьмой
21. Заключение

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Основание с верхним ростверком

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

[alert]Внимание! Данную конструкцию не рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, так как их пучит при морозах, а при оттепели они теряют объём. В результате таких сдвигов фундамент может просесть или закрутиться. Хотя заглубленный вариант составляет исключение.[/alert]

Сечение

Сечение опоры

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

[info]Рекомендация. После полного застывания бетона (28 суток) желательно сделать распалубку. Если убрать их раньше, опоры могут потрескаться.[/info]

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Все узлы должны быть армированы для прочности

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

На фото показано, как выглядит каркас для опоры и башмака

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

[alert]Внимание! Для сборки армирующего каркаса ни в коем случае не используйте газо- или электросварку! Сварочный шов нарушает молекулярную структуру стали и тем самым делает конструкцию менее прочной. Для этих целей существует вязальная проволока из мягкой стали! На видео ролике внизу хорошо видно, как это делается.[/alert]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MdO2_qKfHjA[/youtube]

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Копать можно не только землеройной техникой, но и обычной штыковой лопатой

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Опорный башмак необходим, если строение тяжёлое

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Принцип установки ростверка на колонны

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Армирование бетонного ростверка

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

[info]Примечание. Не забывайте о том, что вся арматура должна быть утоплена в бетоне, чтобы предотвратить разрушение металла и монолита.[/info]

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Можно монтировать на ленту опалубку и заливать цоколь

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Виды опор

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Приготовление бетона в бетономешалке

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Разметка периметра

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычисление прямого угла

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Траншея под столбчато-ленточный фундамент

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Армакаркас для столба рассчитан на высокую ленту, которая одновременно будет цоколем

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Принцип армирования двух видов фундаментов

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

[info]Примечание. Если в качестве опалубки для столбов вы используете хризотилцементные или даже стальные трубы, то снимать их, конечно же, не станете. Поэтому через неделю после заливки башмака можно устанавливать армакаркас для ленты и укладывать бетон одновременно в две плоскости.[/info]

Этап шестой

Опалубка для ленты

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Заливка ленты

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

[info]Совет. Если на улице стоит жаркая погода, то накройте заливку плотным полиэтиленом, который можете не снимать даже ночью, когда температура падает. При быстром испарении воды цикл схватывания и затвердевания раствора будет нарушен, и лента начнёт растрескиваться.[/info]

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0LlD-9NXMl8[/youtube]

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

В наше время стало довольно популярным использование столбчатого фундамента в строительстве.

Наибольшую популярность этот вид конструкции получил в строительстве небольших построек на дачном участке. Прежде всего, благодаря его низкой стоимости и простоте возведения.

Наиболее подходяще применение данному типу фундаментов — это небольшие строения малой массы. Он может служить хорошей основой для сооружений из бруса и новомодных так называемых “канадских” домов, которые возводятся по каркасно-щитовой технологии.

Но в целом, он может подойти и для зданий из:

• кирпича;
• камня;
• железобетона, при условии, что стены будут не слишком толстые.

Так или иначе, для постройки более серьезных сооружений, стоит все же использовать другие типы фундаментов.

Столбчатый же фундамент используют прежде всего для снижения затрат на стройматериалы, в случаях когда его прочности и грузоподъемности достаточно для планируемого строения. Так например, столбчатые фундаменты, по затратам на материалы, в полтора — два раза дешевле ленточных.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Теперь поговорим немного о самом процессе возведения подобного типа фундамента, который можно разделить на несколько этапов.

В первую очередь, необходимо вырыть ямы для будущего основания. Нам нужна не одна большая, а множество небольших, которые легко делаются своими руками с помощью обычного бура и значительно экономят время, и финансы.

Расчет глубины и ширины этих отверстий производят исходя из планируемой массы сооружения. Расстояние между ними обычно 1,5-2 метра, которые рассчитываются в зависимости от нескольких факторов. Стоит учесть, что они (опоры) должны быть в местах соприкосновения и соединения стен, а также там, где планируется установка внутренних перегородок.

Если есть возможность желательно использовать специальные буры, которые создают небольшое пространство под ямой, которая заполняется впоследствии и увеличивает площадь опоры, и соответственно надежность конструкции.

Если говорить о материалах, которые будут использоваться при возведении столбчатого фундамента своими руками, то они как и в случае с ленточным основанием – цемент, песок и вода. Понадобиться ещё наполнитель, в виде:

• щебня;
• гравия;
• бутового камня;
• гранитного отсева.

При возведении столба применяют трубы из асбеста или более экономичный вариант – деревянную опалубку.

1. Я в своё время использовал железный питьевой бак на 40 литров, вырезал дно и разрезал его для более удобного снятия с застывшего столба.
2. Когда устанавливал бачок на шурф, то предварительно связывал его проволокой, а на место разреза ложил целлофан, чтобы не было утечки бетона.
3. У вас сейчас выбор богаче, можно применить подходящий по размеру пластиковый сосуд или небольшую бочку.

Глубину установки столбов рассчитывают с учетом климата в конкретной местности, а именно, на сколько глубоко в зимнее время может промерзать земля. Поскольку диаметры столбов относительно небольшие, то рекомендуется серьезно отнестись к их возведению и выбору материалов.

Лучше всего наполнять шурфы сразу бетоном, но в ряде случаев можно сначала заполнить их щебнем и бутовым камнем, а затем залить раствором.

Приготовить бетонную смесь и залить её в готовую скважину действие не сложное. Здесь следует учитывать, что соотношение гравия, песка и цемента 5:3:1 – то есть, на 50 кг гравия нужно 30 кг песка и 10 кг цемента.

Сам бетон хорошо замешивать в бетономешалке, но можно и в железной ванне или в деревянном ящике:

1. Сначала нужно всыпать сухие компоненты – песок, гравий, цемент и хорошо их перемешать до однородной массы.
2. А потом только можно доливать воду и при этом перемешивая бетонную смесь. На вид масса должна быть вся увлажнена.
3. Если делаете в первый раз, то попробуйте на малом объёме материала, как набьёте руку, то полный вперёд.

Также рекомендуется укрепление столбов с помощью арматуры. Но можно и обойтись без этого, просто стоит добавить больше цемента в бетон.

Видео: как правильно залить столбчатый фундамент своими руками.

Видео: свайный фундамент с ростверком.

Вот такими простыми способами, описанными в статье и делается столбчатый фундамент своими руками. Ничего сложного в этом нет, смело беритесь за дело!

Строительство фундамента дома своими руками виды и материалы | Сделай сам

Состав ✓

• ✓ Монолитный, бетонный.
• ✓ Фундаменты из материалов под каменную кладку (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:
• ✓ Материалы, из которых изготавливаются данные типы фундаментов
• ✓ Монолитный бетон.
• ✓ Бетонные и керамзитобетонные блоки при устройстве фундаментов.
• ✓ Какой фундамент делать для какой постройки дома?
• ✓ Гидроизоляция – как и чем?
• ✓ Какой фундамент дешевле?

Мало кто станет спорить с тем, что фундамент – это основа дома. А в вопросе постройки фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов – «как яхту назовешь, так и поплывет».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале, самая незначительная.

На страницах сайта как-sdelat-samomu.ru тема фундаментов поднималась несколько раз именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большинство инструкций, находящихся здесь, рассчитаны на выполнение работ с своими руками, без привлечения дорогостоящих строительных бригад, а потому просчитаться в таком ответственном деле, как возведение фундамента, домовой мастер не имеет права.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

• Какие бывают схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
• Из каких материалов чаще всего изготавливают фундаменты?
• Как зависит применение того или иного материала для них от грунтовых условий?
• Можно ли строить монолитные фундаменты без опалубки?
• Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
• Какие строятся быстрее?
• Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к началу вопроса о фундаментных стенах.

Они бывают:

Монолитные, бетонные.

Особенности их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит в районах с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на грунтах, склонных к большой осадке (т.н. называется пучинистостью), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднороден (нередки случаи, когда, например, здание находится на песчаном грунте, а к сожалению некоторые углы дома на глиняном, особенно когда речь идет о до больших домов, например, жилого коттеджа на двух-трех хозяев).

В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных, бетонных, сложенных из опалубочных блоков или кладочных строительных материалов, где армирование обычно осуществляется с помощью сеток и только горизонтально.

В устройстве своими руками монолитный фундамент самый тяжелый из всех остальных видов, при работе на нем всегда нужна пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы сделать, а по завершению можно демонтировать опалубку . По времени это тоже не очень быстро, так как требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом плане он далеко не дешев.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифры обозначают:

1. цокольный этаж

2. монолитная бетонная фундаментная стена

3. вертикальная гидроизоляция

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Фундаменты из материалов для каменной кладки (каменная кладка). Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в обычном режиме, например, уровень грунтовых вод значительно глубже нижней границы фундамента, так называемая «подушка» или «подошва». .» Их изготавливают из керамзитобетона или бетонных блоков, как наполненных (полнотелых), так и пустотелых.

Этот тип фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Конструкция каменного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с тем же монолитным, при достаточном навыке своими руками возвести их можно без особых проблем. Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также выигрыш времени при их монтаже – это не трата денег на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что раствор успевает схватиться до продолжить дальнейшее строительство «сейсмопояса»» и кладки стен.

Рисунок 2: Вариант фундамента из каменных элементов. На рисунке цифрами:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. кладка фундаментной стены (блоки)

4. горизонтальная гидроизоляция

5. фундаментная подушка

6. наружная стена

Материалы, из которых изготавливаются эти типы фундаментов

Монолитный бетон.

Построен из бетона В15, В20, В25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов читайте здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночку — дети уже работают или еще не выросли, а при сооружении опалубки приходится «тут подпирать, тут подпирать», что естественно занимает много времени. Кроме того, его часто делают одноразовым, что сильно удорожает конструкцию, дерево теперь «кусается».

Выход один — аренда многоразовой опалубки. В зависимости от площади строящегося объекта самостоятельная заливка монолитного фундамента занимает от 5 дней до двух недель (весьма условно, конечно, за пару дней можно и немного управиться), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не такой уж и дорогой. К тому же такая опалубка в работе гораздо удобнее, не надо бегать по площадке и подпирать осыпающиеся доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при возведении цокольного этажа, а также при строительстве на грунтах, склонных к большой осадке (это становится понятно при составлении генплана, например, и в целом , умный архитектор всегда привлекает внимание).

Если ваша строительная площадка находится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то для заливки фундамента можно (и даже нужно) заказать бетон, который имеет гораздо меньшую степень влагопоглощения. Тут лучше не экономить, водопоглощение бетона при его устройстве на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — дело первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия – это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю правильно выполненными гидроизоляционными работами.

Блоки бетонные и керамзитобетонные при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбрать первый тип блоков. Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче – килограммов 15-20).

Степень водопоглощения у них также низкая, но такие характеристики, как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любых размеров, длин и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1- Кладка фундамента из кирпича и блоков, 2- фундамент залит из бетона

Блоки пустотелые бетонные

Удобны тем, что их пустоты после монтажа можно заливать вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получаете дополнительный выигрыш в прочности конструкции, так как получается своеобразная несъемная опалубка.

Их размеры, как правило, следующие: 51:40:25, 51:20:25, 51:25:25

При строительстве с их применением рекомендуется усиление горизонтального шва, но многие прекрасно его дополняют ( как при обычной несъемной опалубке) с вертикальным армированием – арматура до процесса заливки бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием, обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (практически как у полнотелых).

Рис. 3. Стены фундамента из пустотелых бетонных блоков. Номера обозначены:

1. цокольный этаж

2. вертикальная гидроизоляция

3. Блоки пустотелые бетонные опалубочные

4. Бетон заливают в пустоты блоков опалубки

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. наружная стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предостережений для строительной площадки, например, такой же высокий уровень грунтовых вод, который может подняться, например, весной. В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают на свою продукцию таких ограничений. А вот жить в доме то вам.

Если вы все-таки приступили к работам по устройству фундамента из этого материала, то помните — обязательно нужно устройство так называемого сейсмопояса, иначе разводка, которая делается на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от фундамента основное помещение, а в самом подвале все швы, образованные кладкой, необходимо заполнить раствором.

Керамзитовый материал с высоким, я бы даже сказал высоким водопоглощением, поэтому требует особо тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — главная опора дома.

Так как фундамент является основой дома, хотя и скрыт в земле, то необходимо уделить особое внимание его устройству и строительным работам:

Главное нагрузка! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома, со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ. Ситуация, при которой вы заложили фундамент легкого дома из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили строить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни сего, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента связаны с его долговечностью и сроком службы напрямую – поэтому к работе над ними нужно подходить максимально ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент, и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома. Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подняться из подвала на стены.

См. также: Строительство фундамента и его взаимосвязь с массой полов и стен дома

То же самое можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и основа вещей также неразделимы. Правильное утепление нужно прежде всего для того, чтобы сохранить тепло в подвале, не дать ему уйти в землю, предотвратить появление мостиков холода, которые могут возникнуть при допущении ошибок в строительстве.

Исходя из сказанного перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя тот вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, который вы можете сделать сами, своими руками и желательно без помощь извне.

Если вы заказали проект строительства дома и там указан материал, который рекомендует вам автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на свой страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой размеры всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение количества денег, которые придется на это потратить.

Самый простой вариант такой замены — заменить материалы для кладки на монолит, из которого можно залить фундамент любой желаемой толщины, нужно только немного подогнать стойки опалубки.

Говорить о том, что самостоятельные изменения, вносимые в проект в части фундамента и прочих «самостоятельных мероприятий» в этой части недопустимы и могут закончиться очень плохо. Наименьшие — это трещины, большая не рассчитанная заранее усадка и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуально разработанному проекту, решение о конструкции и материале фундаментов проектировщиками уже заложено в проекте. Это упрощает задачу.

Проект дома не создает ограничений

Какой фундамент делать для какой постройки дома?

Тип фундамента и материал для его изготовления — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование ни в коем случае не обязательно.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями это будет сделать сложнее, т.к. их ширина зависит от размера, на который производит производитель их, и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите тот же сейсмопояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены, которые впоследствии будут разрушены).

Здания с трехслойными стенами можно строить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным – межстенка, слой утеплителя, обшивка.

Сама стена может быть выполнена из любого из проанализированных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или залитые из монолитного бетона, возможно их комбинирование. Например, несущую делают из блоков и обкладывают кирпичом или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров из блоков, так и на малозаглубленном монолитном. Разница здесь невелика, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется цокольный этаж, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала. Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке их потом очень сложно оштукатурить.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, ищут правильный баланс.

Тип материала, из которого впоследствии будет сделан фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для начала закладки вас должны интересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать себя счастливчиком, т.к. выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (прежде всего, качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше делать из монолитного бетона. Водопоглощение у него незначительное, воды он впитывает очень мало, и это количество не влияет на его прочность, к тому же, это малое количество не сломает его зимой — не то количество. Для гидроизоляции применяют водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет подвала, то на плотных, глинистых грунтах работы по заливке уже не легче — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и в нее заливается бетон, часть которого накрыть пленкой для предотвращения выхода воды из раствора слишком быстро, но опять же, если грунт очень плотный и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «вырубать» лопатой, то можно обойтись и без Это.

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите массу времени и конечно же своих сил. Главный минус этого способа заливки в том, что бетона уйдет чуть больше, чем при «опалубочном» способе. Второй недостаток этого метода заключается в том, что усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется откопать и зачистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же, что и к глинистым – к ним применимы любые методы и материалы. Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не задерживается и фундаменту в таких грунтах ничего не грозит.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или в другом месте, неудобном для строительства, то выбор очевиден — здесь подходит только монолитный железобетонный фундамент, так как он более прочный и, следовательно, лучше подходит для неровностей нагрузки на конструкцию.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода — пожалуй, один из самых ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке нужно обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не что иное, как минеральная или битумная мастика, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный, это просто рубероид или пленка. Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции подушек стыка фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод при расположении их уровня ниже подошвы фундаментов гидроизоляция является надежной защитой фундаментов. Он может быть оклеенным (из рубероида или пленки) и обмазочным (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (верхний): Надлежащее утепление монолитной стены фундамента

На схеме цифрами обозначены:

1. этаж, устроенный на земле, с изоляцией ниже

2. монолитная фундаментная стена

3. Горизонтальная гидроизоляция

   защищает наружные стены дома от влаги, поднимающейся вверх по капиллярам. Обычно изготавливается из двух слоев рубероида, проклеенных мастикой

   .

4. монолитная опорная подушка

5. Теплоизоляция

   уменьшает утечку тепла через фундаменты и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

6. Вертикальная гидроизоляция

   защищает стены фундамента от впитывания влаги. Он может быть изготовлен на битумной или минеральной основе либо из рубероида, либо из пленки, которая крепится к пенопласту битумным клеем.

Рисунок 5 (ниже). На схеме показано устройство утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. треугольный профиль из водонепроницаемого цемента

5. горизонтальная гидроизоляция

6. фундаментная подушка

7. поддон

8. Теплоизоляция

   может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола. Плиты теплоизоляции фиксируются битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного пенополистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

9. гидроизоляция пенопластом из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента, образуя дополнительный слой горизонтальной изоляции

10. изоляция цокольного этажа

Все эти способы гидроизоляции конструкции фундамента хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию, или их уровень не слишком высок. Если это так, то придется прибегнуть к противонапорной гидроизоляции. Изготавливается из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойных, чтобы гидростатическое давление не могло протолкнуть через них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется сделать подвальные хозяйственные помещения отапливаемыми, то без этого просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья Что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Утепление стен подвала необходимо всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в стенах фундамента все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще вытесняет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Также срочно необходимы дренажные устройства. Сам по себе дренаж – это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне залива, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо делать на любом грунте и в любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Водоотвод вокруг подвала и его устройство, на схеме указаны цифры:

1. наружная стена

2. потолок над цокольным

3. Фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

4. вертикальная гидроизоляция

5. филе

6. изоляция цокольного этажа

7. горизонтальная гидроизоляция

8. фундаментная подушка

9. отмостка

10. обратная дрена

11. толстая глинистая почва

12. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

13. геотекстиль

14. сливная труба

15. щебень для предотвращения засорения отверстий сливной трубы

Сейсмопояс и его сооружение

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента бывает полезно сделать такую ​​добавку, как сейсмопояс.

Сейсмопояс представляет собой не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированный арматурой.

Такие пояса, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают, когда дом строится в сложных геологических условиях, если нет, то надобность в нем в принципе отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают его для «мирного ».

Заливается при возникновении в ней необходимости, независимо от материала, из которого сооружается сам фундамент, и, как правило, является завершающим этапом возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не строили базу, главный критерий цены это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это также повлияет на стоимость (точнее, на ее увеличение в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена бетонного, заливного фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как удешевить, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант это аренда например , как бетономешалка и бетононасос, а если делать своими руками из пиломатериалов, то делать это с целью потом разобрать конструкцию опалубки и применить использованную в ней древесину в остальной конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все же лучше заказывать заводской, цену строительства можно не снижать. А вот то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (ровно, фундамент заливается сразу гораздо прочнее, чем заливается кусками — сегодня метр, завтра метр и т.д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене стройматериалов и по стоимости работ. Если вы выбрали для себя этот вариант, то в таком случае будьте внимательны только с шириной бетонной подкладки – вам нужно будет сделать ее заранее с шириной для купленных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже второго варианта, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и цена их будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в полностью или частично — есть еще значительный поток решения. Ну и в армирование стоит добавить, армирование сейчас очень дорогое.

На заметку:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно планировать дальнейшие перестройки или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве широко применяются столбчатые фундаменты с уширением внизу, выполненные по технологии ТИСЭ. Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шляпка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то ему незачем обманывать. Однако гораздо чаще для таких операций привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного надзора трудно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину заложения фундаментной колонны. В конце работы заказчик видит только головки, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые застройщики даже пытаются вырыть контрольные ямы рядом со столбами для проверки. Эта неблагодарная работа заключается в том, чтобы выкопать яму возле столба глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля — использовать проволочный щуп. Нужно просто воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом до упора в шляпку «грибка». Глубина погружения щупа сразу покажет качество уплотнения опоры.

как измерить глубину фундамента

Фундаментный фундамент с уширением: 1 — грибковая шапка; 2 — ножка «грибка»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

Удачи в строительстве и пусть будет крепким фундамент.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить беседку или навес своими руками – Billiou’s, Inc.

Хотите построить беседку своими руками? Расскажем, как это сделать.

Проще всего построить беседку из дерева, с обычным кровельным материалом, например битумной черепицей, на столбовом фундаменте.

Еще проще – купить готовую железную или деревянную перголу и установить ее на подготовленный фундамент.

Если вы все же решили построить беседку своими руками, воспользуйтесь нашей инструкцией по ее строительству.

Сначала нужно выделить место для постройки перголы.

Убедиться, что нет ветра, что он не с южной стороны сада (лучше даже северной), что рядом нет ничего, на что не хочется смотреть во время отдыха (уродливый забор или соседский дом за пример).

Затем нужно точно определить размер беседки.

Проще всего сделать ее квадратной или прямоугольной, но многие выбирают многоугольную беседку.

С полигональной версией могут быть разные проблемы, например, вам будет сложнее подобрать мебель.

Кстати, встроенные скамейки всегда получаются неудобными, потому что средний размер стола, высота и глубина всегда неправильные (проверено на собственном опыте и неоднократно).

Лучше выбрать квадратный вариант миниатюрной беседки размером 2 на 2 или 3 на 3 метра.

Первый вариант подойдет для шести человек, второй — до десяти.

Установите беседку под кроной большого дерева, чтобы она получала дополнительную тень.

Заливка фундамента. Заливать опоры следует из бетона. Лучше выбрать столбчатый фундамент.

Бетонную смесь можно приготовить самостоятельно, что очень сложно, или заказать готовую, но помните, что тогда заливать нужно будет быстро, иначе бетон затвердеет.

Установите расстояние между опорами от 60 см до одного метра.

Для небольшой беседки из бруса 100 на 100 мм понадобится около 10 опор – по углам и в центре в том числе.

Конечно, многие советуют ставить опоры гораздо реже, но не экономить на фундаменте.

Будет грустно, если потом вы захотите поставить в беседку что-то тяжелое, а оно не будет держаться.

Опоры: гидроизоляционные и опорные балки.

Уложить слой гидроизоляции на бетонные опоры, которые должны выступать от земли на 10-15 см.

Затем укладываем нижнюю обвязку (лучше всего выбирать бруски 100 на 100 мм и больше).

Всю конструкцию нижней обвязки прибейте гвоздями длиной не менее 15 см или соедините саморезами по дереву.

Столбы: закрепите раскосами.

Затем нужно поставить четыре деревянные стойки для маленькой беседки или около восьми для большой.

Соедините их с нижней обшивкой с помощью распорок. Вы должны прибить все наискось.

Конечно, все всегда нужно проверять и перепроверять уровнем.

Средняя обвязка для беседки.

Тогда вам понадобится средняя обвязка для беседки.

Устанавливается на высоте около одного метра от пола.

Кстати, можно уже положить деревянный пол беседки по всей ее площади.

Средняя стяжка фиксирует конструкцию и служит опорой для обшивки или остекления.

Кровля: стропила к стропилам. Тогда вам понадобится точно такое же верхнее стропило.

На него будут установлены стропила, которые необходимо вырезать по шаблону, со специальной посадочной площадкой для опорной стойки.

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.