Утепление цоколя дома снаружи пенополистиролом: Утепление цоколя дома снаружи своими руками: как утеплять цокольный этаж

Утепление цоколя дома снаружи своими руками: как утеплять цокольный этаж

KNAUF Therm

23.07.2020

Содержание

1. Зачем это нужно
2. Выбор утеплителя
3. Способы утепления цоколя дома
4. Общие принципы работы
5. Как утеплить ленточный фундамент
6. Как утеплить свайный фундамент
7. Теплоизоляция цоколя: основные шаги

Основание дома всегда подвергается воздействию окружающей среды, будь то сырость, плесень, грибки, холод. Все это негативно влияет на состояние материала и ведет к просадке. Утепление цоколя дома снаружи поможет защитить базовую часть здания и сэкономить на отоплении.

Цоколь — продолжение фундамента, которое видно над уровнем земли. Он переходит в наружные стены и является для них основной опорой. Именно поэтому он считается уязвимой частью дома.

Нужно ли утеплять цоколь дома? В зависимости от длительности зимы фундамент подвергается воздействию отрицательной температуры. Грунт давит на стенки из-за того, что влага в почве замерзает и расширяется. Это влияет на целостность основания и позволяет холоду быстро проникать в здание — ведь бетон обладает высокой теплопроводностью. Потеря тепла может достигать 20 %.

Кроме того, в подполе расположены канализация и водопровод. Они проходят через грунт, попадают в зону промерзания, что негативно влияет на состояние инженерных коммуникаций.

Именно поэтому утепление цоколя фундамента снаружи так необходимо. Однако в некоторых случаях можно обойтись утеплением полов:

• в регионах, где редко бывает минусовая температура;
• в дачах и других домах, где живут только летом;
• в зданиях с небольшим цоколем без подвала.

Зачем это нужно

Сейчас на рынке можно найти множество теплоизоляционных материалов, однако утеплитель для цоколя должен обладать определенными характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
• гидрофобностью;
• высокой прочностью на сжатие, чтобы выдержать давление почвы;
• долговечностью;
• паропроницаемостью;
• стойкостью к воздействию плесени, бактерий, грызунов.

Исходя из соответствия этим качествам и нужно подбирать утеплитель.

Выбор утеплителя

Минеральная вата

Минеральная вата — волокнистый материал, который продается в рулонах и плитах. Он обладает высокой звукоизоляцией и огнестойкостью, низкой теплопроводностью, устойчив к плесени, бактериям.

Однако эксперты советуют утеплять ей только внутренние части дома: она хорошо впитывает воду, так что снаружи придется делать дополнительную гидроизоляцию. Другая проблема — давление грунта, из-за которого в вате появляются комки, а холод начинает проходить через появившиеся отверстия.

Пенопласт

Можно ли утеплять цоколь пенопластом? Пенопласт — оптимальный утеплитель для цоколя с точки зрения цены и качества. У него низкая теплопроводность, высокая прочность, долговечность. Он не подвержен влиянию плесени и бактерий, является пожаростойким. Главное — обратить внимание на толщину материала: для цоколя и стен она будет различаться.

Пенополистирол Knauf Therm® Фундамент переносит до 200 циклов заморозки и разморозки, практически не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки. А еще его очень легко монтировать: легкий утеплитель имеет разметку для нарезания плит и улучшает эффективность клея за счет своей фактурной поверхности.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — вспененный материал, который наносится с помощью напыления. Он покрывает все мелкие трещины, плотно сцепляется с поверхностью, не оставляет швов. Также он обладает высокой теплоизоляцией за счет пузырьков углекислого газа в структуре.

Пенополиуретан отталкивает воду чуть хуже пенопласта, обладает устойчивостью к грибкам, плесени. Если утеплитель уложен недостаточно ровно, это легко подкорректировать, а работа с ним отнимает немного времени.

Самостоятельно работать этим материалом невозможно: понадобится оборудование, реагенты, навыки обращения. Также он очень быстро высыхает, поэтому отделку нужно проводить в течение дня.

Пенофол

Пенофол — многослойный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем фольги. Благодаря пузырькам воздуха он сохраняет тепло, а фольга защищает его от влаги. Из-за небольшой толщины и податливой структуры пенофол легко монтировать. Однако не стоит использовать этот материал как основной утеплитель: он слишком мягкий и не перенесет нагрузку.

Термопанели

Термопанели созданы из жесткого пенополиуретана с накладками, имитирующими плитку, кирпич, камень, другие материалы. Они прекрасно смотрятся, обладают высокой теплоизоляцией, устойчивы к влаге и вредителям. Но у этого материала есть свои недостатки: его нужно крайне аккуратно монтировать на безупречно ровный цоколь. Если выровнять поверхность не получается, лучше использовать пенополистирол.

Теплая штукатурка

Так называют сухие клеящие смеси на основе цементного раствора, которые могут состоять из опилок, пенополистирола, керамзитовой крошки. Этот материал очень удобен при монтаже, стоит недорого и не нуждается в армирующей сетке при покрытии.

В то же время теплая штукатурка обильно поглощает воду, поэтому здесь необходима дополнительная гидроизоляция. Кроме того, штукатурка много весит и наносится толщиной не более чем в 5 сантиметров.

Грунт

Теплоизоляция песком или землей подойдет на случай ограниченного бюджета или обустройства временного жилья. В этом случае цоколь засыпается высоким слоем грунта. Физически с этим тяжело справиться в одиночку. К тому же теплоизоляция будет низкой, особенно в подвале.

Керамзит

Керамзит — гранулированный материал из обожженной глины. Он экологичен, безопасен, недорого стоит и мало весит. Однако из-за пористой структуры он очень хорошо пропускает воду. Поэтому лучше утеплять керамзитом летние дома, где вы не будете жить круглый год.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ KNAUF THERM® ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

KNAUF THERM® ФУНДАМЕНТ

Утепление цоколя дома можно провести снаружи и изнутри, но это скажется на эффективности. Внутреннее утепление поможет изолировать от холода только помещение, но не цоколь. Также между материалом и стеной накапливается конденсат, который приводит к разрушению.

Наружный монтаж защищает от промерзания дом и цоколь. Вода собирается у утеплителя, который отталкивает воду и не пропускает холод. В любом случае, монтаж лучше проводить во время строительства: сделать это после возведения дома будет труднее.

Также утепление подразделяется на вертикальное и горизонтальное. В первом случае монтаж обычно проходит снаружи, а плиты располагаются вертикально, чтобы защитить основания стен. Во втором случае утеплитель укладывается под основание плиточного или ленточного фундамента.

Способы утепления цоколя дома

Чтобы утеплить цоколь снаружи, нужно откопать грунт по периметру дома и дать фундаменту высохнуть. Затем необходимо выровнять цоколь, чтобы утеплитель как можно плотнее стыковался с поверхностью. Дальше потребуется прикрепить материал: если вы используете пенопласт, его нужно приклеить. После этого останется усилить материал армирующей сеткой и засыпать грунтом фундамент.

Общие принципы работы

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок. Утеплить его довольно просто: балка глубоко входит в землю, не имеет значимых отверстий. Главное — правильно закрепить материал. Для этого нужно:

• очистить поверхность от земли, дать ей просохнуть;
• зачистить неровности бетона, а если утепляем цоколь из кирпича — удалить остатки раствора для кладки;
• щели и выбоины заделать специальным ремонтным раствором;
• загрунтовать стены, дождаться высыхания;
• оклеить фундамент снизу вверх;
• провести отделочные работы.

Как утеплить ленточный фундамент

Свайный фундамент держится на сваях, которые частично или полностью воспринимают нагрузку здания. Такой фундамент приподнят над почвой, из-за чего зимой воздух постоянно циркулирует, охлаждая полы и увеличивая расходы на отопление. Поэтому утепление здесь просто необходимо.

Если у вас свайный фундамент, потребуется:

• обустроить специальный каркас из профиля или деревянных реек: на нем будет держаться утеплитель;
• там, где каркас и листы утеплителя примыкают к земле, вырыть траншею глубиной в 10 см;
• засыпать в нее керамзит или песок;
• закрепить утеплитель на каркасе;
• заделать стыки клеем или монтажной пеной;
• прикрепить к теплоизолирующему материалу декоративные панели, оставив отдушины для проветривания.

Как утеплить свайный фундамент

Как утеплить цоколь дома своими руками? Это можно сделать самостоятельно, главное — досконально следовать инструкции. Общий порядок действий:

• качественно подготовить основание, очистив его от грязи;
• если цоколь отделан плиткой или панелями, демонтировать их;
• убрать старую штукатурку и засохший раствор, избавиться от выпуклых частей, прочистить трещины;
• обработать места, пораженные грибками;
• убрать слой грунта глубиной 10 см и шириной 50 см;
• выровнять стенки цоколя, отштукатурить особенно явные перепады;
• как только стена высохла, обработать ее пластиковой теркой или наждачкой;
• убрать пыль и начать монтаж утеплителя;
• Оштукатурить утеплитель, а затем провести отделку.

Теплоизоляция цоколя: основные шаги

Чем утеплить цоколь дома? Из инструментов понадобятся:

• теплоизоляционный материал, например, пенополистирольные плиты;
• специальный клей;
• армирующая сетка с уголками, чтобы усилить конструкцию;
• дрель с тонким сверлом и насадкой-миксером;
• дюбеля — грибки с широкими шляпками;
• отделочный материал;
• шпатель для распределения клея;
• монтажный нож.

Инструменты и материалы

Монтаж утеплителя

Для начала нужно подготовить клей: разведите его согласно инструкции. Лучше добавить меньше воды, так как более густой раствор удобнее наносить. Тщательно размешайте клей дрелью с насадкой-миксером, а затем начинайте монтаж.

1. Примерьте плиты к поверхности, подрежьте, если это необходимо. Следите, чтобы нижний край материала опирался на основание отмостки либо на засыпанную керамзитом или песком траншею.
2. Нанесите клей по краям плиты и посередине. Прикрепите плиту от угла, выровняйте по вертикали, равномерно придавите к поверхности.
3. На боковой край другой плиты нужно нанести клей и состыковать с первым листом. Выступивший клей уберите шпателем. То же самое сделайте с остальными плитами.
4. Теперь нужно убрать зазоры: проще всего сделать это с помощью монтажной пены. Выпуклые части пены аккуратно подрежьте.
5. Клей будет сохнуть 1-2 дня. После этого необходимо закрепить утеплитель дюбелями. Просверлите пять отверстий глубиной минимум 4 см тонким сверлом в каждом углу и центре. Затем зафиксируйте грибки.

Оштукатуривание

Утепление стен цокольного этажа снаружи почти завершено, осталось только оштукатурить поверхность:

1. Разведите клей водой по инструкции. Его также нужно перемешать миксером до однородной массы.
2. Приложите уголок с армирующей сеткой к верхнему краю утеплителя. Обрежьте лишнюю длину. Учтите, что ширина сетки должна быть на 2 см больше, чем у цоколя.
3. Возьмите шпатель, нанесите раствор сплошной линией. Уложите уголок, разгладьте сетку, вдавливая ее в раствор. Уберите излишки клеевого состава шпателем. Прикрепите сетку к остальным углам.
4. Спустя сутки поверхность высохнет: тогда нужно нанести выравнивающий слой из штукатурки.
5. Дождитесь, пока высохнет штукатурка. Выровняйте поверхность пластиковой теркой или наждачкой.
6. Уберите пыль, покройте поверхность водостойкой грунтовкой. Так как у цоколя часто скапливается вода, без дополнительной гидроизоляции не обойтись.
7. Остается засыпать траншею, смонтировать отмостку и завершить отделку. Плитка, искусственный камень, декоративные панели будут прекрасно смотреться.

Теплоизоляция цоколя — одна из наиболее простых процедур по утеплению поверхностей дома. Все работы займут не больше четырех дней, а результат поможет сделать жилье теплее и сэкономить на отоплении.

Поделиться статьей:

Читайте по этой теме

Как утеплить свайный фундамент

Читать дальше

Как утеплить пол в бане своими руками

защищаем объект от утечек тепла

Цоколь – это подножие дома, самая уязвимая его часть. Он наиболее подвержен различным негативным воздействиям. Ветер, осадки, перепады температур снижают комфортность проживания в доме, портят его внешний вид и разрушающе действуют на конструкцию. Решить эти проблемы позволяет качественная теплоизоляция цоколя.

Что дает утепленный цоколь

Нижняя часть здания сооружается из железобетонных блоков, которые имеют очень высокий коэффициент теплопроводности.

Нижняя часть здания сооружается из железобетонных блоков, которые имеют очень высокий коэффициент теплопроводности. Зимой стены цоколя и перекрытия первого этажа все время остаются холодными, так как тепло беспрепятственно уходит сквозь них на улицу. Не помогает даже интенсивный обогрев помещений.

Утепленный цоколь – это отсутствие сырости в подвале, теплые полы в комнатах, защита стен от разрушительных внешних воздействий. За счет комфортных помещений подземного этажа можно существенно увеличить жилую площадь коттеджа. Внешняя теплоизоляция помогает также продлить срок эксплуатации строительных материалов. Герметичное покрытие исключит непосредственный контакт бетона с влагой, защитит его от механических повреждений, выветривания, промерзания.

Технология утепления

Цоколь – это не только видимая надземная часть стены, но и верхняя часть заглубленного фундамента.

Цоколь – это не только видимая надземная часть стены, но и верхняя часть заглубленного фундамента. Поэтому для качественной теплоизоляции придется по периметру здания прокопать канавку глубиной около 60 см. На дне этой траншеи необходимо устроить дренажный слой, который будет отводить лишнюю влагу из почвы, отпугнет грызунов и снизит пучение грунтов, непосредственно прилегающих к зданию.

Для этого готовят керамзитобетонную смесь (керамзит, песок, цемент и вода в соотношении 6:3:1:0,8 плюс немного жидкого мыла) или крупный песок, пролитый водой и утрамбованный. Если дом построен в низине, возможен монтаж отводной трубы.

Далее по порядку:

1. Очистка поверхности. Стены необходимо тщательно очистить от загрязнений, жирных пятен, крошащегося бетона. Слабые места укрепляют цементным раствором, а щели и трещины заравнивают.
2. Гидроизоляции поверхности. От качества выполнения этой операции зависит эффективность и долговечность всей теплоизоляции. Можно использовать современные жидкие резины, которые в виде пасты намазывают на поверхность цоколя. Можно закрепить по всему периметру рубероид в два слоя. Качественную защиту от влаги обеспечивает стеклоизол и битумные рулонные материалы, но они немного дороже. К тому же для их монтажа необходимы определенные навыки. Во время работы придется пользоваться газовой горелкой, поэтому техника безопасности и аккуратность должны быть на первом месте.

   
   

   Для утпления цоколя обычно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан.

3. Монтаж утеплителя. Для цоколя обычно используют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан. Листовые материалы и волокнистые маты крепят на клей. Лучше использовать мастику, так как плиты пенопласта и пенополистирола растворяются под действием некоторых компонентов клеевых смесей. Можно дополнительно закрепить листы дюбелями. При укладке материалов в два слоя важно тщательное соединение листов между собой. Впоследствии могут наблюдаться небольшие деформации цоколя, теплоизоляция при этом не должна расслаиваться.
4. Защита утеплителя. Необходимо закрыть теплоизоляционный слой, чтобы он меньше подвергался действию влаги, ультрафиолета, ветра. Особенно важно защитить минеральную вату. При намокании она теряет свои теплоизолирующие качества и очень быстро портится. Жесткие листовые материалы можно закрыть полиэтиленовой пленкой или паронепроницаемой мембраной. Идеальный вариант — полимочевина. Это эластичное и тонкое покрытие, которое надежно защитит любой материал.
5. Крепление армирующей сетки. Она необходима для внешней отделки.
6. Заполнение траншеи. Можно засыпать канавку землей, а можно залить керамзитобетоном. Второй вариант предпочтительнее, так как он снижает риск промерзания и пучения грунта.
7. Внешняя отделка цоколя. Облицовочный материал можно брать любой: камень, штукатурка, сайдинг, стеновые панели и т. д.

Дополнительно можно провести теплоизоляцию цоколя изнутри. Это сделает условия проживания в доме еще более комфортными.

Чем утеплять цоколь

Заполнение траншеи. Можно засыпать канавку землей, а можно залить керамзитобетоном.

Теплоизоляция цоколя должна обладать такими свойствами:

• устойчивость к перепадам температур;
• механическая прочность и устойчивость к появлению царапин;
• влагостойкость;
• экологичность;
• малый вес;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• приемлемая стоимость.

Этим требованиям соответствует несколько современных материалов, но до сих пор используются и некоторые старые технологии. 

Утепление цоколя грунтом

Суть утепления в засыпке фундамента и цоколя толстым слоем песка.

Методика успешно применяется на протяжении многих столетий. Суть утепления в засыпке фундамента и цоколя толстым слоем песка. Можно использовать для этой цели землю или любой другой грунт. Насыпной вал должен достигать уровня пола на первом этаже. Такая технология довольно эффективна, подвальные помещения получаются теплыми, и работы проводятся без лишних финансовых затрат.

Недостатков у метода тоже много:

1. Потребуется большой объем грунта.
2. Процесс утепления физически тяжелый, требуется помощь посторонних людей.
3. Коэффициент теплопроводности земли далек от идеала, поэтому фундамент все равно будет пропускать холод с улицы, хотя и в меньших количествах.
4. Если цокольный этаж планируется сделать жилым, то в помещениях не получится сделать окна, а вентиляционные продухи придется выводить выше земляного вала.

Цоколь утепляют грунтом, когда совсем нет средств на другие материалы или в качестве временной теплоизоляции.

Утепление теплой штукатуркой

Сухие клеящие смеси, или просто штукатурки, тоже вполне могут стать хорошей теплоизоляцией для цоколя.

Сухие клеящие смеси, или просто штукатурки, тоже вполне могут стать хорошей теплоизоляцией для цоколя. Не стоит путать этот материал с обычным малярным, у них есть существенные различия. В магазине можно найти теплую штукатурку с опилками, вспученным вермикулитом и пенополистиролом. Для теплоизоляции цоколя лучше выбирать последний вариант. Главное, правильно нанести состав на поверхность.

Перед началом работ бетонные плиты грунтуют, чтобы улучшить адгезию строительной смеси. Раствор наносят быстро, без использования дополнительного крепежа. Если запланирован только один слой штукатурки, то не нужна даже армирующая сетка (кроме углов). Теплоизоляция получается относительно тонкой, монолитной, хорошо сохраняет тепло.

Недостатки теплой штукатурки:

1. Водопоглощение. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходима качественная гидроизоляция.
2. Большой вес. Это самый тяжелый утеплитель, требует мощного фундамента.
3. Невозможно выполнить теплоизоляцию толщиной более 5 см. В противном случае штукатурка просто отвалится. Если по расчетам нужна более толстая изоляция, то смесь наносят не только снаружи, но и внутри цоколя.

Стоит заметить также, что теплая штукатурка сама по себе не может стать отделочным материалом. Поверх утеплителя придется наносить грунтовку и облицовывать цоколь декоративными смесями, камнем, плиткой и т. д.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол, или пеноплекс, — это материал, который по структуре похож на всем знакомый пенопласт

Пенополистирол, или пеноплекс, — это материал, который по структуре похож на всем знакомый пенопласт, но по свойствам существенно отличается от него. Пеноплекс более прочный и жесткий. Он в состоянии выдержать давление почвы в заглубленной части здания и не растрескаться. Плиты не сминаются и не проседают, хорошо сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации.

Пенополистирол не впитывает влагу и не портится от ее воздействия. Возможен монтаж на мастику без использования механических креплений. При теплоизоляции углов рекомендуется использовать плиты большей толщины для максимальной эффективности. Хорошо, если листы будут снабжены замком. Это помогает плотнее состыковать их между собой и уменьшает количество мостиков холода в толще утеплителя.

Недостатки пенополистирола:

1. Хрупкость. Пеноплекс прочнее пенопласта, но тоже крошится. Во время монтажа придется разрезать плиты, теряя материал крошками. Также возможны потери от простого разламывания листов.
2. Большое количество стыков. Даже плиты большой площади не позволят создать монолитную теплоизоляцию. Швы между элементами – это неизбежно. Каждый стык придется изолировать дополнительно: запенивать, замазывать или проклеивать скотчем.
3. Горючесть. Большинство производителей добавляют в материал гасители, чтобы в случае пожара он мог самопроизвольно затухать. Но такие добавки не всегда эффективны, и пенополистирол горит открытым пламенем. При разложении полимера выделяется множество токсичных соединений.
4. Необходимость двухслойного монтажа. В зонах с суровым климатом рекомендуют монтировать пеноплекс в два ряда, чтобы плиты верхнего слоя перекрывали швы нижнего. Общая толщина теплоизоляции должна получиться не менее 8-10 см.

Весь процесс утепления довольно трудоемкий и длительный. Он потребует от работника аккуратности, внимательности и некоторых умений. Если теплоизоляцию устраивает сам хозяин дома, то лучше браться за дело летом, в сухую и теплую погоду, чтобы во время работ поверхность цоколя и утеплитель не намокли.

Утепление термопанелями

Стандартная термопанель – это жесткий пенополиуретан с защитным покрытием.

Термопанели – немецкое изобретение. Педантичные жители Германии в целях экономии личного времени создали теплоизоляционный материал, представляющий собой многослойную конструкцию с утеплителем внутри. На рынке можно встретить производителей, которые предлагают потребителю плиты экструдированного пенополистирола с прикрепленными направляющими для внешней облицовки. Это творение они гордо именуют термопанелями, но на самом деле этот материал мало отличается от обычного пеноплекса.

Стандартная термопанель – это жесткий пенополиуретан с защитным покрытием. Рисунок наружного слоя может имитировать любой отделочный материал: плитку, камень, кирпич, декоративную штукатурку. Использование такого материала позволяет сократить время работ, ведь одновременно происходит монтаж нескольких слоев теплоизоляции.

К недостаткам термопанелей можно отнести:

1. Отсутствие адгезии к поверхности цоколя. Листы необходимо тщательно промазывать клеем, а в неблагоприятных климатических зонах крепить дюбелями. При недостаточной фиксации отделку может сорвать сильный ветер.
2. Необходимость устройства обрешетки. Это относится к строениям с неровным цоколем. Термопанели плохо гнутся, поэтому смонтировать их можно только на ровную поверхность или по направляющим.
3. Высокая стоимость. Материал поставляется в Россию из Европы (преимущественно), поэтому стоит довольно дорого. Если сюда прибавить необходимость самостоятельного монтажа, то красивое утепление выйдет владельцу жилья в копеечку.

В целом, теплоизоляция такими панелями – хороший вариант. Простой монтаж, энергоэффективность, эстетичный внешний вид говорят в пользу термопанелей.

Утепление пенополиуретаном

Теплоизоляция цоколя на коттедже займет всего один день, после чего можно приступать к финишной отделке.

В России эту технологию освоила компания Экотермикс. Сотрудники фирмы предлагают качественную и быструю теплоизоляцию цоколя напыляемым жидким пенополиуретаном. Компоненты утеплителя смешиваются в специальных установках и тонким слоем распыляются на поверхность цоколя. Изолируются все трещины и скрываются все дефекты конструкции.

Особой подготовки к утеплению не требуется. Достаточно очистить цоколь от мусора и остатков старой отделки, если она была. Полимерное покрытие получается тонким, легким, прочным, жестким, эластичным, монолитным. Теплоизоляция цоколя на коттедже займет всего один день, после чего можно приступать к финишной отделке. Стоит отметить и высокую степень ремонтопригодности пенополиуретана. Если материал случайно повредится, то восстановить его целостность можно за секунды, методом точечного нанесения полимера.

Недостатки пенополиуретана:

1. Чувствительность к ультрафиолету. После утепления цоколь необходимо облицовывать плотным материалом.
2. Невозможность самостоятельного выполнения работ. Для нанесения пенополиуретана необходимо знать правила обращения с реагентами и иметь специальное оборудование.

Утепление цоколя – дело важное и нужное. Можно выполнить всю работу своими руками и наслаждаться выстраданными результатами. А можно пригласить сотрудников Экотермикс и разобраться с теплоизоляцией за один день без шума и пыли. Решать вам!

Пенополиуретан от Экотермикс считается лучшим среди прочих утеплителей.

Как правильно изолировать подвал – варианты

Наиболее распространенные методы, используемые в настоящее время для отделки интерьеров подвалов, поскольку жилое пространство редко учитывает воздействие, которое возникает из-за дополнительной влажности ниже уровня , или количество тепла, которое будет потерялся на земле.

Существующие подвальные помещения, как правило, недостаточно изолированы или вообще не изолированы, а если и изолированы, то они почти всегда задерживают влагу в стеновых узлах. Это приводит к предотвратимому росту плесени и гниению в стенах подвала, что часто вызывается промежуточным конденсатом.

Перечисленные ниже способы утепления подвала разработаны, чтобы предложить наиболее рациональные и долговечные варианты внутренней и внешней изоляции или, в идеале, их комбинации.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение всего срока службы здания, а также для обеспечения выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы изоляции включены в различные точки стеновых конструкций. Подробную информацию и характеристики различных материалов см. на нашей странице по выбору изоляции.

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

• Фиброцементная плита и шпатлевка выше уровня
• 3″ из минеральной ваты или пенополистирола. 3″ лучше, 2″ будет достаточно — не путать с пенополистиролом
• дренажный мат
• влагозащитный спрей для внешней бетонной стены
• 2-дюймовая плита из минеральной ваты или пенополистирола для внутренней бетонной стены
• Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизолятора.

Только внутренняя изоляция:

• плита из минеральной ваты или пенополистирол в качестве термического барьера для бетонной стены
• Стена из каркаса 2×4 с вставками из минеральной ваты в пустотах
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве пароизолятора.

Примечание. Отсутствие надлежащей защиты от внешней влаги для этой настенной сборки означает, что влага будет мигрировать внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но возможны дополнительные нагрузки по отоплению и охлаждению из-за более высокого уровня относительной влажности. Подвальные осушители могут помочь поддерживать уровень влажности в пределах нормы. Пожалуйста, смотрите нашу страницу о модернизации существующих подвалов.

Только наружная изоляция:

• фиброцементная плита и шпатлёвка выше уровня грунта
• Пена EPS 4 дюйма
• дренажный коврик
• битумная гидроизоляция.

Передовой опыт строительства новых подвалов:

Идеальные эксплуатационные характеристики и долговечность достигаются за счет изоляции стен фундамента как внутри, так и снаружи. Этот метод может повысить тепловые характеристики подвалов, снизив потери тепла и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность проблем с внутренней влажностью за счет повышения температуры первой внутренней поверхности конденсации, бетона.

Ниже представлено тепловое изображение описанного выше подвала с изоляцией с обеих сторон. Эффективное значение R этой стенки составляет R40. Три дюйма пенополистирола под плитой составляют 12,6 рандов. Существует веский финансовый аргумент, который можно привести в пользу увеличения этой суммы, особенно с учетом лучистого теплого пола.

Внешняя изоляция подвала менее распространена, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой. И уж точно меньше случаев, когда изоляция устанавливается с двух сторон. Изолируя наружные стены подвала, мы занимаем меньше внутреннего пространства и предотвращаем воздействие на стены сезонного цикла замерзания/оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундамента.

Изоляция подвала внутри, а не снаружи может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилого помещения. Он также может более легко решать проблемы тепловых мостов на вершинах стен, а также на стыках между фундаментами и фундаментными стенами.

Поскольку нет единого мнения относительно конструкции подвала и используемых материалов или оптимального уровня тепловых характеристик, мы вполне ожидаем, что найдутся те, кто сочтет это чрезмерным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и с точки зрения производительности. Мы полагаем, что это связано с тем, что сейчас подвалы сырые и заплесневевшие, хронически недоизолированные, а мы просто привыкли платить большие деньги за отопление.

Ecohome максимально продвигает философию сохранения тепла, а не его выработки. Дополнительные затраты на утепление часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и утепленный подвал будет служить гораздо дольше без ремонта.

Одним из наиболее часто упускаемых из виду преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вынуждают жителей покидать свои дома из-за отсутствия электричества и тепла. Дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, могут обеспечить больший комфорт в течение более длительного периода времени в таких ситуациях.

Распорки под нижними пластинами : Подкладка нижних пластин с опорными стержнями или кусками пенопласта может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Прочтите все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение затопления, насосы и сигнализация здесь
 

Плиты перекрытий: Большая часть тепла теряется в плохо изолированных подвалах, в том числе под перекрытиями. Оптимальные уровни изоляции под плитами зависят от региона и климата, а также от индивидуальных строительных площадок и почвенных условий.

Чтобы сэкономить как деньги, так и энергию, мы рекомендуем минимум R20 под плиты на большей части территории Канады, по крайней мере, вдоль канадско-американской границы, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Более подробную информацию можно найти на наших страницах, посвященных утеплению подплиты.

Внешний материал EPS или минеральная вата: Оба не повреждаются влагой. С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у наружных стен с обратной засыпкой ниже уровня земли и фиксировать выше уровня земли с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к стенам фундамента.

Дренаж: Независимо от расположения или количества изоляции, стены фундамента должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены на правильно наклонные и перфорированные дренажные плиты. Любая засыпка у стен должна легко дренироваться, а просачивающиеся плиточные стоки должны быть покрыты геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить засорение. Включение зачищаемого стыка в просачивающейся плитке может обеспечить легкое долгосрочное обслуживание.

Поверхностный водосток может быть ценной дополнительной мерой защиты, как показано выше на схеме внутренней и внешней изоляции.

Особенно рекомендуется для металлических крыш, так как они, как известно, сбрасывают желоба во время схода снега. При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельные воды стекают по периметру стен фундамента.

Избегайте соединения дерева с бетоном: Бетонный фундамент полностью высыхает в течение пяти лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от грунтовой влаги и воды. Без разрыва связи грязи с пористым бетоном стены фундамента никогда не высохнут и продолжат впитывать влагу.

Обычной практикой является заделка дерева непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика подвергает элементы каркаса риску гниения. Даже если подвал полностью загерметизирован снаружи, древесина впитает всю имеющуюся в бетоне влагу.

Капиллярный разрыв: Фундаменты не защищены от влаги снизу, включение капиллярного разрыва между фундаментами и фундаментом предотвращает проникновение влаги в стены. Для этого применения существуют специальные мембраны, но полиэтилен толщиной 6 мил тоже подойдет, вероятно, более доступный.

Утепленные краевые балки: Это очень сложное место для успешной изоляции и герметизации. Напыляемая пенополиуретановая пена (SPUF) является одним из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении внутренних помещений подвала SPUF может быть установлен в соответствии с внутренней изоляцией стен, разрушая тепловой мост плит перекрытий.

Другим эффективным методом может быть установка балок перекрытия снаружи бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию краевых балок снаружи.

Изоляция стен и полов: Опять же, мы рекомендуем минеральную вату из-за ее более высокого значения теплопроводности, содержания вторичного сырья и способности противостоять влаге. Однако риск повреждения влагой у каркасной стены намного ниже, чем у бетонной, поэтому при желании минеральную вату можно безопасно заменить стекловолокном, особенно в районах с низким риском наводнения.

Гипсокартон для внутренних работ: Латексная краска (или пароизоляционная грунтовка) рекомендуется в качестве внутреннего пароизоляционного слоя ниже уровня земли. Очень важно не включать полиэтиленовую пароизоляцию или другие паронепроницаемые материалы, препятствующие высыханию стен.

Полиэтиленовые пароизоляционные материалы толщиной 6 мил представляют собой решение высшего класса, предназначенное для обеспечения высыхания стен снаружи, что невозможно ниже уровня земли. Единственная сушка, которая будет происходить ниже уровня земли, будет происходить внутри.

Ученые-строители сходятся во мнении, что пароизоляция из полиэтилена на внутренней стороне стен подвала обречена на провал. Источником влаги, от которого нам нужно защищаться, является внешняя земля и бетон, а не относительная влажность внутри.

Для помощи в выборе

из различных типов жесткой теплоизоляции панелей см. здесь  и для руководства по правильному утеплению наружных стен снаружи см. здесь — из руководств по экологическому строительству EcoHome

Дополнительная литература:

• Прекрасное жилое здание: построено неправильно с самого начала
• Building Science Corporation: Системы изоляции подвала

Три способа утепления стены подвала

Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или на обеих сторонах стены. В этой статье я расскажу о трех наиболее распространенных способах утепления стены подвала изнутри. (Всестороннее обсуждение изоляции стен подвала, включая наружную изоляцию подвала, см. в моей статье 2012 года «Как утеплить стену подвала».)

Общие принципы

Убедитесь, что ваш подвал сухой . Перед установкой любой изоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с поступлением воды. Дополнительные сведения по этой теме см. в разделе «Устранение мокрого подвала».

Минимальные значения R . В климатических зонах 3 и выше в соответствии с Международными жилищными кодексами 2012, 2015 и 2018 годов требуется изоляция подвала следующим образом: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R -15 в морской зоне 4 и зонах 5, 6, 7 и 8.

Тем не менее, местные правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к коэффициенту теплопередачи в вашем районе.

Обратите внимание, что IRC перечисляет два различных требования к значению R для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в зоне 5) для сплошной пены и большее число (например, R-19 в зоне 5) для «изоляции полости» — обычно интерпретируется как рыхлая изоляция, такая как стекловолокно, установленное между стойками. Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала ворсистой изоляцией, такой как стекловолокно, если только стена не была предварительно изолирована слоем непрерывной жесткой пены или напыляемой пеной, обычно лучше сосредоточиться на подходе, который использует непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости».

Варианты изоляции . На внутренней стороне стены подвала все три распространенных типа жесткой пеноизоляции — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS) — работают хорошо. Тем не менее, экологически чистые строители обычно избегают использования XPS, поскольку большинство брендов производятся с использованием пенообразователя, который имеет высокий потенциал глобального потепления. (Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Выбор жесткой пены».) Проблемные пенообразователи также используются в большинстве марок напыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать напыляемую пену с закрытыми порами, ищите марку изоляционного материала. в котором используется один из новых, более экологически безопасных вспенивателей, например пена для распыления Heatlok HFO компании Demilec.

Краевые балки . Если вы устанавливаете внутреннюю изоляцию стен подвала, не забудьте утеплить краевые балки. Дополнительные сведения см. в разделе «Изоляция краевых балок».

Не используйте полиэтилен . Системы стен подвала ни в коем случае не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и пенопластовой изоляцией, ни между гипсокартоном и изоляцией. В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к плесени или гниению.

Термиты. Если вы живете в районе, где термиты представляют собой проблему, местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы вы оставляли 3-дюймовую полосу голого бетона для контроля за термитами рядом с верхней частью стены вашего подвала. Эти требования сильно различаются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому разумно обратиться за советом к местным властям по этому вопросу.

Герметичность имеет значение . Зимой воздух в помещении имеет тенденцию быть теплым и влажным, а бетонные стены фундамента, как правило, холодными, что создает идеальные условия для потенциальной конденсации. Вы можете ограничить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном. Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы пены должны быть герметизированы герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с пеной. Если вы нанимаете подрядчика по напылению пены для изоляции вашей стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, через которые воздух в помещении может контактировать с бетоном.

Термические барьеры . Когда жесткая пена или напыляемая пена укладываются на внутреннюю сторону стены подвала, пена должна быть отделена от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или материала, имеющего был одобрен как эквивалентный по огнестойкости гипсокартону толщиной 1/2 дюйма. (Дополнительную информацию о термических барьерах см. в разделе «Тепловые барьеры и барьеры воспламенения для распыляемой пены»). прошел испытания на термическую стойкость), либо в качестве термобарьера можно использовать утеплитель из минеральной ваты.

Сборка №1: Непрерывный слой внутренней жесткой изоляции

Если вы изолируете стену подвала изнутри, одним из лучших подходов является использование сплошного слоя жесткой пены. На иллюстрации показано использование полиизоцианурата R-16. В климатической зоне 3 и большей части зоны 4 строительные нормы и правила допускают более низкие значения R.

Одним из простых способов утеплить внутреннюю часть стены подвала является сплошной слой жесткого пенопласта, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Этот подход показан на иллюстрации в верхней части этой страницы. Если вы не можете достичь целевого значения R с помощью одного слоя жесткой пены, вполне приемлемо установить два слоя жесткой пены. (Если вы укладываете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.)

Жесткий пенопласт можно приклеивать к бетону с помощью клея, совместимого с пенопластом, или с помощью специальных крепежных элементов, например, крепежных элементов Hilti IDP или крепежных элементов Rodenhouse Plasti-Grip PMF. (Для получения дополнительной информации о методах крепления жесткого пенопласта или полос обрешетки к бетонной стене см. «Крепеж для бетона и кирпича».) стороны жесткой пены, или вы можете установить обвязку 1 × 4, 16 дюймов по центру, чтобы облегчить установку гипсокартона. Если вы обрамляете стену 2×4, не забудьте установить противопожарную защиту в верхней части стены. Для получения дополнительной информации см. «Семь распространенных мест блокировки огня».

Сборка № 2: Непрерывный внутренний жесткий пенопласт с прилегающей стойкой, заполненной стекловолокном или минеральной ватой

Слой жесткого пенопласта, показанный на рисунке, имеет достаточную толщину для климатических зон 4 или 5. Если ваш подвал находится в климатической зоне 6, 7 или 8 вам понадобится более толстая жесткая пена.

Если вы решите установить стену 2×4 с внутренней стороны вашего жесткого пенопласта, возникает вопрос: должны ли вы заполнить полости стоек волокнистой изоляцией, такой как стекловолокно?

Многие строители предпочитают не изолировать ниши для стоек, как показано на сборке №1, потому что подвалы часто подвергаются случайным затоплениям, а волокнистая изоляция становится мокрой, если намокает.

С другой стороны, вы можете предпочесть повысить R-значение сборки за счет изоляции между шпильками. Если это так, помните о следующих принципах:

• Слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить проблемы с конденсацией. Консервативный подход требует наличия не менее R-2,5 жесткой пены в климатической зоне 3, не менее R-5 жесткой пены в зонах 4 или 5, не менее R-7,5 жесткой пены в зоне 6 и не менее R-10. из жесткого пенопласта в зоне 7 или 8.
• Войлок из минеральной ваты обычно лучше работает во влажной среде, чем войлок из стекловолокна.

Сборка № 3: Напыляемая пена с закрытыми порами

Если вы планируете изолировать внутреннюю часть стены подвала напыляемой пеной, не забудьте оставить зазор между бетонной стеной и стойками.

Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью напыляемой пены, вам нужно обрамить стены размером 2 × 4 перед распылением пены, оставив зазор от 1 1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонная стена. Зазор будет позже заполнен пенопластом с закрытыми порами. (Обратите внимание, что напыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы ее можно было использовать для стен подвала.)

Если в вашем подвале стены из камня и раствора, вы не можете утеплить их жестким пенопластом. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это напыляемая пена с закрытыми порами.

Несмотря на то, что для этого типа работ можно купить двухкомпонентные комплекты для распыления пены своими руками, обычно дешевле нанять подрядчика по монтажу пены для крупных работ, таких как стены подвала.

Заключительные мысли

В большинстве регионов США изоляция стен подвала требуется по нормам. Правильно установленная изоляция подвала сэкономит энергию, повысит комфорт в подвале и уменьшит вероятность того, что ваши стены будут сырыми. С меньшей вероятностью сырости будет меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш изолированный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.