Утепление каркасных стен изнутри минватой: Утепление минватой каркасного дома — утепление стен, утепление пола, утепление потолка. Утепление каркасных домов в Москве

Утепление каркасных стен изнутри минватой: Утепление минватой каркасного дома — утепление стен, утепление пола, утепление потолка. Утепление каркасных домов в Москве

Содержание

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой: особенности и нюансы

Утепление каркасного дома — один их самых важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также изолятором от ветра и влаги.

И до 80% всех каркасных домов утепляются минватой или материалами на ее основе.

Минеральная вата и ее особенности как утеплителя

Минеральная вата — это паропроницаемый утеплитель, являющийся наиболее популярным материалом для теплоизоляции. Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего срока использования минвата остается в первоначальном виде.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества минеральной ваты:

  • Низкая теплопроводность. Данный коэффициент зависит от плотности минваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К). И чем жестче вата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
  • Долговечность. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
  • Простота монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
  • Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

  • Высокую стоимость.
  • Необходимость в защите материала от влаги с помощью паро- и гидроизоляционной пленки.
  • Монтаж плит ваты необходимо осуществлять в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли.

Виды минваты, их плюсы и минусы

Минеральная вата бывает 3 видов:

  • Стекловата (сырьем служат расплавы стекла).
  • Каменная (изготавливается из горных пород).
  • Шлаковая (производится из шлака).

Ранее описанные достоинства и недостатки минеральной ваты присущи всем ее разновидностям, далее показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата — это волокнистый утеплитель, который является одним из видов минеральной ваты. Сырьем для ее изготовления служат расплавы стекла и связующие вещества — смолы.

Плюсы стекловаты:

  • Воздухопроницаемость.
  • Морозоустойчивость.
  • Устойчивость к химическим веществам.
  • Стойкость к плесени и поражению грибками.

Минусы утеплителя:

  • Короткий срок эксплуатации — до 10 лет.
  • Усадка до 80 %.

Каменная (базальтовая) вата — это паропроницаемый утеплитель, являющийся одним из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов. Она изготавливается из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты:

  • Высокая плотность.
  • Минимальная усадка (около 5%).
  • Стойкость к гниению, плесени и грибку.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Важно: вата выпускается в плитах и рулонах, может иметь различную плотность — от 30 до 100 кг/ м³.

Шлаковая вата изготавливается из доменных шлаков, являющихся отходами металлургических производств.

Плюсы шлаковаты:

  • гибкость и эластичность (может применяться для утепления округлых поверхностей).
  • Низкая стоимость.

Минусы утеплителя:

  • При попадании на вату воды происходит выделение кислоты, разрушающей металл.
  • Материал плохо переносит перепады температур.
Таблица 1. Характеристики различных видов минваты
Параметры Стекловата Каменная вата Шлаковата
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) 0,037-0,041 0,032-0,048 0,046-0,048
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па) 0,60 0,3 0,6
Плотность, кг/ м³ 11-130 30-100 75-200
Влагопоглощение, % 0,55-1 2 до 2
Звукопоглощение высокое высокое хорошее

Из таблицы видно, что каменная вата обладает самыми лучшими техническими показателями, плюс ко всему имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекло- и каменной вате по показателю теплопроводности и имеет невысокие показатели шумоизоляции.

Технология утепления пола каркасного дома

Технология утепления пола основывается на виде фундамента дома. Большинство каркасных сооружений ставят на свайно-винтовой фундамент, но не зависимо от типа фундамента дома первым слоем утепления пола должна быть гидроизоляция.

Если дом расположен высоко от земли и под него можно залезть, то под лаги снизу сначала прикрепляют степлером гидроизоляционную пленку, а затем прибивают нижние обшивочные доски.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см. Они будут удерживать плиты минваты и пленку гидроизоляции от выпадения вниз.

Если под дом подлезть не получается, то под лаги набивают доски, а затем поверх лаг и досок изнутри стелют пленку. Минвата плотно укладывается между лагами на пленку. Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина плит ваты — 60 см.

В среднем толщина слоя минваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

Поверх минваты и лаг прикрепляют пароизоляционную пленку, стыки проклеивают 2-х сторонним скотчем. На пленку настилают листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для чистовой отделки полов.

Важно: гидро- и пароизоляционные пленки настилают так, чтобы их края заходили на стены. Это исключит попадание влаги между стеной и полом каркасного дома.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утепляют и снаружи и изнутри. Материалы для этого применяются одни и те же.

Утепление внешних стен

Технология утепления стен минватой снаружи включает в себя несколько этапов. Вначале каркас снаружи обшивается OSB плитами с расстоянием между плитами в 2-3 мм. Затем эти щели заполняют монтажной пеной.

Снаружи поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку для защиты плит и слоя минваты от осадков, стыки пленок проходят двухсторонним скотчем.

Далее производится финишная отделка, в роли которой часто выступают панели сайдинга. Для этого на стены поверх пленки сооружают каркас из брусьев, к которому крепят панели сайдинга.

С внутренней стороны между брусьями каркаса вставляют плиты минваты. Стык второго слоя ваты должен перекрывать стык первого на 15-20 см.

Совет: лучше всего для утепления стен каркасного жилища брать плиты ваты с плотностью не менее 35-50 кг/ м³. Такая минвата не будет проседать и скатываться вниз.

После укладки всего утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной все щели, которые появились на стыках досок и брусьев.

Поверх слоя минваты изнутри натягивается пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги, идущей изнутри помещения. Далее на пленку набивают листы OSB, фанеру или доски. В заключении производится финишная отделка стен.

Утепление внутренних стен

Утепление внутренних стен каркасного дома в основном осуществляется для обеспечения звукоизоляции. Для этого можно воспользоваться минватой, другим видом утеплителей или специальными звукоизоляционными материалами.

Технология утепления стен внутри аналогична утеплению внешних стен, при этом гидро- и теплоизоляционные пленки можно не применять.

Утепление потолка минеральной ватой

Утепление потолка является 1 из самых ответственных этапов технологии утепления жилища. Его рекомендуется проводить, пока крыша собрана еще не до конца, чтобы это не помешало плотной укладке минваты сверху на потолок.

Во-первых, на потолочные балки изнутри крепится пароизоляционная пленка. На нее прибивается доска толщиной 2,5 см, фанерный лист или плита OSB. Далее сверху крепятся плиты ваты по тем же правилам, как и для утепления стен и пола.

Внимание: минвата кладется полностью по всему потолку, плюс напуск на всю ширину стен.

Если чердак не используется для проживания, то укладывать мембранные пленки нет нужды. Можно сразу обшивать фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда утеплять потолок сверху нет возможности, применяется утепление изнутри. Для этого плиты минваты подвязывают к потолку. Затем нашивают пароизоляционную пленку и фанерные листы либо доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то при неграмотном утеплении потолка из помещения будет уходить большое количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома

Технология утепления крыши аналогична теплоизоляции потолка за одним исключением. На слой утеплителя обязательно стелется гидроизоляционная пленка для защиты минваты от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После монтажа стропильной системы снизу подшивают пароизоляционную пленку, на которую изнутри набивают подшивочные доски или фанерные листы.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, закрывая их гидроизоляционной пленкой. На пленку набивают контробрешетку, затем обрешетку под кровлю и сам кровельный материал.

Утепление крыши удобнее производить снаружи, так волокна ваты не будут опадать на лицо. В случае если крыша уже собрана, то утепление можно производить и изнутри. Но это менее удобно, так как нужно будет временно закреплять плиты минваты до натягивания пароизоляции.

В заключении можно сказать, что утепление каркасного дома минватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и сократит расходы на отопление в зимний период. Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является отличным звукоизолятором от шумов с улицы.

Схему утепления каркасного дома минеральной ватой посмотрите на видео:

Мастер-класс по утеплению внешних стен каркасного дома с помощью URSA TERRA смотрите ни видео:

Утепление каркасных стен изнутри минватой

Утепление каркасного дома минеральной ватой изнутри

Среди многих технологий постройки домов, каркасный способ считается самым быстрым и дешевым. Такие здания возводятся всего за несколько недель, при этом они довольно прочные и комфортные. Но, чтобы последнее утверждение было точным, необходимо правильно провести теплоизоляцию. Большинство опытных строителей применяют именно минеральную вату. Разберем, чем хорош этот стройматериал, и как выполнить процесс утепления без привлечения специалистов?

 Особенности минеральной ваты

Каркасные дома сегодня стали появляться повсеместно. Но у таких конструкций, наряду с многочисленными плюсами есть один существенный минус – они плохо удерживают тепло и требуется проводить обязательное утепление, распространенным стройматериалом считается минвата.

 Плюсы и минусы минеральной ваты

Часто применяемый при утеплении вариант – это базальтовая минеральная вата. Спрос обуславливается большей плотностью, долговечностью и низкой себестоимостью. Чем выше плотность, тем лучше утеплитель удерживает тепло. Если вы будете использовать эковату или стекловату, то теплоизоляционный слой нужно делать более толстым.

Но кроме прекрасных теплоизоляционных качеств, минеральная вата при утеплении каркасных домов обладает и другими преимуществами:

  • Низкая себестоимость стройматериала позволяет провести утепление с минимальными расходами;
  • Простота монтажа, весь процесс утепления каркасного дома минеральной ватой можно выполнить своими руками;
  • Минимальная нагрузка на стены и фундамент строения, за счет малого веса;
  • В плитах не заводятся грызуны, не образуется плесень и грибок;
  • Большой срок эксплуатации.

Некоторые специалисты считают, что минеральная вата со временем может «слежаться». Но утверждение не совсем верно. Материал имеет структуру из множества волокон, которые расположены в разном направлении. Такое строение позволяет утеплителю держать свою форму довольно длительное время.


 Базальтовая минеральная вата идеально подходит для утепления каркасных домов из-за низкой теплопроводности, за счет воздушной структуры. Дело в том, что почти 90 процентов объема утеплителя составляет воздушные каналы.

Более существенным минусом является свойства ваты впитывать воду. Эта особенность может существенно снизить теплоизоляционные свойства материала. Чтобы этого не произошло необходимо проводить гидроизоляцию. Как правило, процесс происходит с использованием пароизоляционной пленки, простая техника установки позволяет все сделать самостоятельно.

Но порой такая защита срабатывает плохо.

Поэтому производители предлагают минеральную вату для утепления каркасных домов со специальной пропиткой из фенолформальдегидных смол.

Кроме того, при теплоизоляции лучше использовать плитный стройматериал, а не в рулонах, что будет способствовать меньшему намоканию.

 Внутренне утепление минеральной ватой каркасного дома

Если вы используете базальтовую вату, то утепление можно проводить изнутри. Этот материал безвреден для человека. Но тут главное учесть пароизоляцию. В противном случае влага будет скапливаться на поверхности утеплителя, тем самым ухудшая его свойства.

Сами работы по созданию теплоизоляции проходят в следующей последовательности:

  • первым делом необходимо подобрать ширину и толщину используемых плит утеплителя. Первый показатель будет зависеть от расстояния между вертикальными стойками дома. Толщину плит можно брать стандартную (как правило, она составляет 5 см), но в зависимости от погодных условий и самой конструкции каркасного дома, количество слоев утеплителя может меняться;
  • далее, необходимо подготовить стены. С их поверхности удаляются остатки строительных материалов, мусор и грязь. Затем проводится инспекция стен, если замечены щели или трещины, то их необходимо заделать монтажной пеной;
  • теперь необходимо при помощи строительного степлера закрепить гидроизоляционный материал;
  • далее, настала очередь крепить плиты минеральной ваты. Материал помещается в пространство между вертикальными стойками стен, при этом он должен входить плотно, без образования зазоров. Крепление минеральной ваты при утеплении каркасного дома осуществляется при помощи специального клея. Листы должны плотно прилегать друг к другу, без образования мостиков холода;
  • последним слоем будет пароизоляция. Для этого чаще всего используется обычная полиэтиленовая пленка. Слой пароизоляции монтируется при помощи строительного степлера.

На этом процесс утепления стен изнутри завершен. Теперь можно проводить отделочные работы.

 Утепление каркасных стен снаружи

Многие специалисты рекомендуют проводить утепление каркасного дома, да и любого другого строения именно снаружи. Этот вариант имеет два важных преимущества. Во-первых, слой утеплителя, расположенный снаружи, не будет отнимать свободное пространство внутри дома. Во-вторых, наружная теплоизоляция сразу отсекает поток холодного воздуха от дома, что существенно помогает экономить тепло и значительно продлевает срок службы всего сооружения. Единственным недостатком является то, что все работы можно проводить только в теплую и сухую погоду.

Если вы решили утеплить каркасный дом снаружи при помощи минеральной ваты, то последовательность такой работы будет иной, нежели в предыдущем варианте. Первым делом монтируется пароизоляционная пленка. В качестве материала для такого слоя может служить как обычный полиэтилен, так и пергамент или фольга.

Здесь происходит создание каркаса, в ячейки которого и будут помещаться листы минеральной ваты. Для этого лучше использовать деревянные бруски.
Можно применять и металлический профиль, но такой каркас будет сложнее сделать, да и обойдется он дороже.

При монтаже брусьев или профиля на стены, необходимо соблюдать ячеистую структуру. При этом размеры каждой ячейки должны соответствовать параметрам плиты минеральной ваты. В этом случае утеплитель будет плотно вставать на свое место и не требовать дополнительного крепежа.

После укладки теплоизоляционного материала на свое место проводится гидроизоляция. Пленка натягивается поверх всего каркаса с утеплителем и закрепляется строительным степлером.

Для лучше защиты от влаги, желательно сделать зазор между гидроизоляцией и минеральной ваты.

Для этого поверх каркаса набиваются рейки, ан на них монтируется гидроизоляционный материал.

К отделке фасада можно приступать сразу после наружного утепления дома минеральной ватой. Для этого можно применять различные материалы. Многие специалисты рекомендуют воспользоваться сайдингом или другой панельной отделкой. Такой вариант и выглядит красиво, и служит долго.

Процесс утепления можно выполнить и самостоятельно, но здесь требуется определенный опыт и инструмент, также при несоблюдении технологии всю работу придется переделывать, лучше сразу обратиться в строительную организацию.

postroimdomsami.ru

Утепление каркасного дома минеральной ватой – схема и технология процесса

Преимуществом любого каркасного дома считается его практичность и привлекательные внешние показатели при индивидуальных типах застройки. Единственным и наиболее существенным недостатком такого строения является низкая теплоизоляция.

Чтобы устранить этот фактор, проводиться утепление каркасного дома минеральной ватой согласно схеме, которая учитывает все конструкционные особенности здания. Благодаря правильно подобранной технологии и четкому следованию инструкции можно легко утеплить каркасный дом своими руками.

Выбор утеплителя: характеристика минеральной ваты

Среди представленных видов теплоизоляционных материалов для утепления каркасных домов чаще всего используют минеральную базальтовую вату, стекловолокно или эковату. Гораздо реже применяется пенополиуретан, пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит. Такая высокая популярность базальтовой ваты обусловлена рядом объективных причин, а именно:

  • экологичностью материала;
  • пожаробезопасностью, выдерживает температуру до 1000°C;
  • долговечностью, средний срок эксплуатации составляет около 30 лет;
  • паропроницаемостью;
  • низкой теплопроводностью;
  • легкостью в установке.

Базальтовая минвата относится к синтетическим теплоизоляционным материалам. Она обладает высокой эластичностью и упругостью, не горит, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков минеральной ваты можно выделить:

  1. Наличие формальдегидных смол и мелких частиц, которые вредны для здоровья человека;
  2. Подверженность воздействию влаги.

Чтобы предотвратить выделение вредных веществ в воздух, утеплитель сверху плотно покрывается специальной пленкой, которая одновременно служит для защиты минваты от влаги и различных осадков. При монтаже теплоизолятора на стены каркасного дома следует тщательно выполнить не только паро-, но и гидроизоляцию.

Это позволит защитить фасады от появления конденсата внутри стен, сырости в помещении, развития грибков, изменения температурного режима и прочих негативных последствий, которые могут возникнуть при намокании утеплителя. Стоит отметить, что предпочтительнее для утепления каркасных домов использовать базальтовую вату в плитах, а не в рулонах, поскольку они более плотные и при их использовании вата не так сильно усаживается в стене, образовывая трещины в стене.

Кроме того, особенно стоит выделить эковату, которая является более безопасным материалом, чем базальтовая вата, но при этом по своим теплоизоляционным и прочностным характеристикам абсолютно не уступает ей. Эковата — это хороший тепло- и звукоизолятор, который рассчитан на длительный срок эксплуатации (около 50-70 лет).

Схемы размещения утеплителя

Как правило, при утеплении каркасных домов основные теплоизоляционные работы выполняются со следующими элементами конструкции:

  • полами на первом этаже;
  • чердачными перекрытиями;
  • мансардной кровлей;
  • наружными стенами.

Теплоизоляция всех этих элементов производится с учетом строительных схем, исходя из конструкции самого здания. Возведение таких построек может осуществляться двумя способами.

Каркасно-панельный

Производство представленных каркасных домов выполняется на заводах, а цельная сборка самого здания осуществляется уже на месте с использованием приложенных комплектующих элементов. Теплоизоляция при таком производстве уже предусмотрена производителем, поэтому владельцу необходимо только правильно установить и вмонтировать утеплитель в стены конструкции, с учетом требований и указаний, которые отмечены в инструкции.

Каркасно-рамочный

Данный метод предусматривает строительство дома по индивидуальному проекту. В готовом виде закупается только профилированный брус, все другие отделочные элементы приобретаются по отдельности. Поэтому при строительстве такого здания схема утепления и монтаж материалов выполняются самостоятельно.

Видео «Утепление каркасного дома»

Видеоинструкция по выполнению теплоизоляционных работ.

Схема монтажа утеплителя

Монтаж минеральной ваты достаточно прост, однако, данный процесс требует определенной подготовки и квалификации. В первую очередь работы начинаются с обшивки внутренних стен плитами ДСП, стыковка которых осуществляется на балках и обвязочных брусьях. После чего для их дальнейшей отделки используют евровагонку или гипсокартон, под который выстилается пароизолирующая пленка. И только потом сверху выполняется монтаж утеплителя.

Укладка теплоизолятора выполняется слоями, количество которых рассчитывается исходя из климатических условий в регионе. Стоит отметить, что монтаж новых слоев должен выполняться таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались последующим. При утеплении стен каркасного дома минеральную вату укладывают слоями не с внутренней или наружной стороны, а между стойками каркаса. Это позволяет существенно снизить толщину стен, увеличить жилую площадь и возвести здание за более короткий срок.

Двухслойное утепление

Такой способ утепления предполагает обязательное наличие вентилируемой прослойки, толщина которой должна быть более 4 см. Это позволяет обеспечить циркуляцию холодных воздушных потоков между поверхностью минеральной ваты и стеной. При выполнении двухслойного наружного утепления на фасаде каркасного дома необходимо придерживаться укладки слоев в следующем порядке:

  1. Этап внутренней отделки.
  2. Выполнение пароизоляции.
  3. Теплоизоляция минеральной ватой в два слоя.
  4. Установка ветрозащитной мембраны.
  5. Монтаж OSB-3 на обрешетке.
  6. Выполнение наружной отделки фасада.

Схема утепления пола каркасного дома

Сложность работ и особенность утепления пола в каркасных домах непосредственно зависит от фундамента самого строения. Для большинства таких домов используют свайно-винтовые типы фундамента. Поэтому в первую очередь при утеплении полов необходимо использовать гидроизоляцию.

Дома, расположенные на лагах, под которые можно залезть, утепляются гидроизоляционной пленкой снизу. Для ее монтажа можно использовать обычный степлер. Сверху пленка покрывается обшивочными досками, которые прибиваются как вплотную, так и на расстоянии друг от друга до 40 см.

В случае если расстояние от земли небольшое, то под лаги набиваются ряды досок, сверху которых изнутри стелится пленка. Минеральную вату плотно укладывают между лагами на гидроизоляционную пленку.

Шаг между лагами должен составлять примерно 58-59 см, поскольку стандартные размеры плит ваты составляют 60 см в ширину.

Минвата укладывается в несколько слоев, ее толщина примерно равняется 15 см. Сверху минеральной ваты и лаг крепится пароизоляционная пленка на двухсторонний скотч. Поверх пленки настилается фанера, OSB или доски, таким образом, чтобы краями они плотно упирались к стенам. Благодаря этому влага и пыль не будет попадать в дом.

Схема утепления стен каркасного дома

Утепление стен каркасного дома может осуществляться как снаружи, так и внутри дома. Материалы, используемые для этой цели одни и те же, отличие заключается только в технологии теплоизоляции.

Теплоизоляция внешних стен

Наружное утепление стен состоит из нескольких этапов. Первым делом каркас с внешней стороны облицовывается OSB плитами с выдерживанием расстояния между ними 3-4 мм. После чего для заполнения щелей применяют монтажную пену. Обеспечить защиту минеральной вате позволяет гидроизоляционная пленка, которая натягивается на всю ее поверхность. Для изоляции швов используется двусторонний скотч.

Завершающим элементом при отделке стен выступает сайдинг. Для его монтажа создается каркас из брусьев, к которому крепится отделочный материал. С другой стороны между каркасом устанавливаются плиты утеплителя. Примечательно, что плотность таких плит должна составлять около 35-50 кг/м³. Она надежно фиксируется и со временем не проседает и не скатывается.

Завершив укладку теплоизолятора, следует устранить все образовавшиеся щели, используя для этого монтажную пену. Также с внутренней стороны необходимо натянуть пароизоляционную пленку, которая будет защищать минвату от влаги и испарений. После чего пленка обивается листами OSB, фанерой и досками.

Утепление стен внутри дома

Внутренние стены каркасных домов утепляются с целью звукоизоляции. Помимо минеральной ваты, для этого могут использоваться другие виды утеплителя и звукоизоляционные материалы. В отличие от наружного утепления использовать гидроизоляционные пленки нецелесообразно, можно обойтись без них.

Теплоизоляция потолка каркасных домов

Одним из ключевых аспектов теплоизоляции жилого помещения является утепление потолков. Как правило, этот этап осуществляется пока крыша еще не собрана, поскольку ничего не должно мешать укладывать минеральную вату сверху потолка.

Крепление пароизоляционной пленки осуществляется к потолочным балкам. Затем на пленку прибивают доску, фанеру или плиту OSB, толщина которой составляет 2,5 см. На фанеру выполняется крепеж утеплителя, по такому же принципу как и при утеплении других конструкций. Минеральную вату необходимо укладывать по всей ширине потолка, учитывая напуск ширины стен.

При неиспользовании чердака для проживания, выполнять укладку мембранной пленки нет необходимости. Для обшивки можно использовать фанеру или обычную доску. Если возможность утеплить потолок сверху отсутствует, то следует выполнить внутреннее утепление, подвязывая к потолку плиты утеплителя. После чего выполняют обшивку потолка пароизоляционной пленкой и фанерными листами.

Учитывая, что теплые воздушные массы поднимаются вверх, то при неправильно утеплении дом будет терять огромное количество тепла.

Утепление крыши

Теплоизоляция крыши каркасного дома осуществляется по аналогии с теплоизоляцией потолка, однако имеет некоторые отличия. К верхней поверхности минеральной ваты крепят гидроизоляционную пленку для защиты утеплителя от внешних факторов (осадков ветров).

Подшив пароизоляционной пленки осуществляется с нижней стороны стропильной системы, она подбивается подшивочными досками или фанерными листами. После чего с наружной стороны укладываются листы утеплителя, таким образом, чтобы их закрывала гидроизоляционная пленка, оббитая контр обрешеткой. В конце выполняется обрешетка для кровли и укладка кровельного материала.

Теплоизоляцию кровли оптимальнее всего осуществлять с наружной стороны, поскольку кусочки волокон ваты не будут осыпаться вниз, попадая в глаза и легкие.

Если же крыша уже находится в собранном состоянии, то утеплять кровлю можно и с внутренней стороны. Но такая работа более трудозатратная поскольку возникает необходимость укреплять плиты минеральной ваты до натягивания пароизоляционной пленки.

Видео «Теплоизоляция дома на каркасной основе»

Информативное видео, о том как утеплить частный дом своими руками.

pro-instrymenti.ru

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой: необходимая толщина минваты

Каркасный дом – это один из самых быстрых и доступных способов сооружения жилья. Но здесь есть множество нюансов. Ведь на стенах нет конструкции, которая противостоит воздействию окружающей среды. Потому вопрос теплоизоляции в таких строениях стоит остро.

Для утепления каркасных домов чаще выбирают минеральную вату. Потому следует разобраться, какой вид выбрать и как корректно монтировать.

Особенности минеральной ваты как утеплителя

Этот вид теплоизолятора известен, дано, но не уступает по популярности и техническим характеристикам современным технологиям. В некоторых моментах даже находиться на ступеньку выше. Если сравнивать популярный пенопласт или пеноплекс с минватой, то второй вариант хорошо пропускает пары, которые накапливаются в помещениях.

Некоторые виды минеральной ваты производят из отходов. Например, для шлаковаты подойдут металлургические отходы, стекловата создается из остатков стекольного производства или битого материала.

Кроме того, утеплитель, возможно, купить в любом строительном магазине. Особых условий транспортирования тоже нет, потому можно использовать и свой транспорт. Главное, чтобы вата не намокла.

Плюсы и минусы

Производители устанавливают некий список преимуществ и недостатков своего материала еще на стадии проектирования. Но поскольку минеральная вата используется уже дано, то потребители добавили несколько своих пунктов. К неоспоримым плюсам утеплителя относят:

  1. Низкие показатели проводимости тепла, а значит минвата отличный теплоизолятор. Но обращают внимание на жесткость ваты. Более жесткий материал лучше удерживает теплый воздух.
  2. Пожарная безопасность. Все виды минеральной ваты не способны поддерживать горение. Этот момент очень важен для каркасного дома.
  3. Продолжительность эксплуатации. Этот пункт возможен только при соблюдении всех правил монтажа теплоизолятора.
  4. Шумопоглощение. Кроме того, что вата является теплоизолятором, то она способна еще и снизить количество шумов, которые могут проникнуть во внутренние помещения. При чем она хорошо работает как снаружи, так и внутри.
  5. Простой монтаж. Конечное есть несколько нюансов, но особых трудностей утеплитель не вызывает. Материал легко можно подогнать под нужные размеры.

Что касается недостатков, то их всего несколько:

  • гигроскопичность – вата быстро впитывает влагу, и теряет теплоизоляционные свойства. Потому ее защищают специальными мембранами с двух сторон;
  • высокая стоимость – если сравнивать с пенопластом, то цена немного выше;
  • необходимость использовать более толстый слой материала для обеспечения теплоизоляции;
  • ломкость волокон – особенно это касается стекловаты. Потому монтаж утеплителя производят только в защитной одежде с использованием очков и перчаток.

Если владельца не устраивает такое соотношение плюсов и минусов он вправе выбрать другой вариант. Но перед этим обязательно посоветуйтесь с профессиональными мастерами.

Виды минваты

Как уже упоминалось выше, есть несколько видов данного утеплителя. Каждому присущи все плюсы и недостатки, с которыми мы уже ознакомились. Отличаются варианты сырьем, используемым для производства.

Шлак

Главным сырьем являются отходы металлургии. При высоких температурах компоненты сплавляются и вытягиваются в тонкие нити. Этот вариант самый дешевый из всех видов ваты. Но при этом обладает и большим количеством недостатков:

  1. При намокании образуются сильные кислоты, которые способны разрушить даже металл.
  2. Менее качественно удерживает тепло.
  3. Небольшой срок эксплуатации.
  4. Способен выдержать нагрузку до 300 градусов Цельсия.
Стекловата

Чтобы сделать этот вид утеплителя используют отходы стекольной промышленности или те же материалы, что и для варки стекла (песок, буру, соду, известняк). Все хорошенько перемешивается и, конечно же, сплавляется. Далее, вытягиваются тонкие нити, из которых и формируется будущий изолятор.

Из особенностей материала выделяют:

  • самые ломкие и колкие волокна из всех видов минеральной ваты;
  • меньшая гигроскопичность, чем у шлакового представителя;
  • противостоит биологическим, механическим и химическим воздействием;
  • дает меньшую усадку;
  • выдерживает нагрев до 450 градусов, после чего оплавляется.
Базальтовая вата

Для этого варианта в качестве сырья выбирают горные породы, а именно базальт и бентонитовые глины. Потому встречается еще одно название каменная вата.

Некоторые производители добавляют и карбамидовые смолы. Но все компоненты являются безопасными для жизни и здоровья человека. Температурный режим на производстве находится в районе 1500 градусов.

Материал обладает меньшим коэффициентом поглощения влаги, практически не дает усадку, и сможет защитить дом от воздействия температур в диапазоне от – 180 до 700 градусов. Стоимость этого утеплителя чуть выше, чем у двух предыдущих. Но стоит ли экономить, если речь идет о собственном комфорте и уюте.

Толщина утеплителя

Чтобы не ошибиться с выбором размера утеплителя ориентируйтесь на такие моменты:

  1. Климатическое расположение участка и дома. Если вы будете жить в самой северной части страны, то необходимо выбирать и более толстый утеплитель или несколько слоев. Толщина теплоизоляции должна составлять 30 см.
  2. Способ отопления.
  3. Высоту потолков в будущих помещениях.
  4. Размер окон, а также их конструкцию (дерево или пластик и количество камер).

Профессионалы все же рекомендуют выбирать минеральную вату толщиной не менее чем 15 см, независимо от региона проживания. При чем это, может быть, материал, как в матах, так и в рулонах.

Технология теплоизоляции стен минеральной ватой

Для того чтобы вата полноценно выполняла возложенные на нее задачи, необходимо придерживаться всех правил монтажа. В противном случае уже через несколько лет холод начнет проникать в помещения, и каркасный дом покроется льдом.

Владелец в это время потратит все свои сбережения на отопление. Потому либо внимательно изучите все тонкости установки и сделайте все сами. Либо позаботьтесь о профессиональной бригаде.

Что касается технологии, то здесь можно работать в двух направлениях:

  • от внутренних помещений наружу. Изнутри стена зашивается ОСБ плитой – пароизоляция — утеплитель – гидробарьер – снова плита — облицовка;
  • снаружи вовнутрь. Сначала ОСБ – гидробарьер – утеплитель – пароизоляция –плита – внутренняя отделка.

Отличий по количеству использованных материалов нет, в дальнейшем в эксплуатации тоже, главное не перепутать где пароизоляция, а где гидробарьер.

Пароизоляции

Такую мембрану застилают под утеплитель. Со стороны помещения стена закроется плитой ОСБ. Этот слой позволит беспрепятственно выходить парам наружу, но при этом не скапливаться в утеплителе. Нам уже известно, что минеральная вата быстро впитывает влагу, потому пароизоляция необходимый элемент в процессе утепления каркасного дома.

Укладывают пленку обязательно нахлест 10–15 см. Можно двигаться как горизонтально, так и вертикально. Стыки обязательно проклеивают скотчем, чтобы влага не просочилась через эти места.

Монтаж минваты

Утеплитель укладывают между стойками каркаса плотно. Если ширина материала 60 см, то расстояние между элементами составляет около 59 см.

Это необходимо для того, чтобы минеральная вата не сползала, и не образовывались даже небольшие щели. Но нужно следить и затем, чтобы плиты не топорщились иначе добиться полной изоляции не получиться.

Если же щели все же появились, рекомендуется обработать их монтажной пеной. Это позволит снизить риски проникновения холодных потоков во внутренние помещения и потери тепла.

Внутренние стены (межкомнатные) также заполняются минватой. В этом случае она используется в качестве шумоизолятора. Процесс установки идентичен, только нет необходимости использовать гидробарьер. Лучше с двух сторон уложить пароизоляцию.

Монтаж ветро-влагозащиты

Этот слой укладывается точно так же, как и пароизоляция. Мембрану застилают поверх утеплителя, двигаясь либо снизу вверх, либо слева направо.

Обязательно делают нахлест 10-15 см, который проклеивается скотчем. Такая мембрана защитит утеплитель, да и весь каркас от атмосферной влаги и порывов сильного ветра.

Отделка стен

Для наружной облицовки стен каркасного деревянного дома не стоит использовать тяжелые варианты. Отлично подойдет виниловый или акриловый сайдинг. Чтобы его установить, поверх ветрозащиты набивают контробрешетку. Именно к этим планкам и монтируется облицовочный материал.

Дополнительная обрешетка создаст и вентиляционный зазор, а это значит, что влага, которая выходит из комнат быстрее покинет стен. Каркас дома дольше сохранит прочность и надежность.

Необходимые инструменты

Ничего особенно не понадобиться. Все, что есть у хозяина в наборе, подойдет для установки минеральной ваты. Хотя некоторые инструменты могут и не оказать под рукой. Тогда отравляемся в прокат или одалживаем у кого-то.

  1. Пропитка для деревянных элементов.
  2. Валик или кисть для нанесения пропитки.
  3. Молоток или шуруповерт.
  4. Стамеска.
  5. Гвоздодёр.
  6. Электролобзик с полотнами для поперечного и продольного реза.
  7. Строительный нож – для порезки утеплителя.
  8. Ножовка по дереву.

 

Как все сделать своими руками?

В каркасном, как и в любом другом доме, утеплять нужно не только стены, но и пол, потолок, и даже крышу. Такие мероприятия станут залогом того, что в дальнейшем жильцы не будут мерзнуть зимой, а летом — изнывать от жары. Потому выпускать из виду некоторые элементы строения не стоит.

Перекрытия

Утепление пола начинается с гидроизоляции. Но процесс выполнения будет зависеть от фундамента, на котором стоит каркасный дом. Есть два варианта:

  1. Под дом можно залезть – свайно-винтовой фундамент. Сначала фиксируется ветро-влагозащитная мембрана. Обязательно нахлест и проклеить стыки. Поверх нее, но со стороны земли, прибивается ДСП. Далее, приступают к работам со стороны помещений. Плотно укладывается утеплить и закрывается пароизоляцией. Потом укладывают древесную плиту или доски.
  2. Если нет возможности добрать под дом, то сначала фиксируют ДСП, а наверх укладывают защитную пленку. А дальше работают так же, как и в предыдущем варианте.

Для утепления потолка тоже есть возможность выбора:

  • со стороны комнаты;
  • со стороны чердака.

Первый вариант несколько неудобен. Волокна минеральной ваты, обламываясь, попадают в глаза и дыхательные пути. Это очень неприятно и может стать причиной аллергической реакции. Но если нет возможности воспользоваться другим вариантом, то этот тоже подойдет.

Утеплитель подвязывают под потолок, закрывают пароизоляцией, а потом используют ОСБ или ДСП. После чего можно приступать к отделочным работам.

Во втором варианте сначала воспользуются плитами, далее изоляция. После чего застилается утеплитель. Следят за тем, чтобы все лежало плотно. Сверху минвату закрывают либо досками, либо плитным материалом.

Скатная кровля

Заниматься утеплением крыши лучше еще до того, как будет установлен кровельный материал. Работают по такому плану:

  1. Со стороны чердака фиксируют древесные плиты.
  2. Укладывают пароизоляцию.
  3. Устанавливают минеральную вату.
  4. Закрепляют ветро-влагозащиту.
  5. Монтируют кровельный материал.

Если же кровля полностью закрыта, тогда работают в обратном порядке.

Теплоизоляция минватой

Приступая к утеплению стен, обязательно учитывают высоту стен. Если этот показатель выше 3 м необходимо добавить горизонтальные элементы каркаса, на которые будет опираться минеральная вата. В этом случае снижают нагрузку на нижние слои утеплителя, а значит, он не просядет.

1pofasadu.ru

Утепление каркасного дома минеральной ватой: своими руками, видео

Для того, чтобы дом был теплый, его необходимо правильно утеплить специальной ватой или пенополистиролом. Утепление каркасного здания может быть произведено различными материалами, однако минеральная вата является универсальным средством. Она обладает лучшими качествами, при этом легко укладывается своими руками и имеет приемлемую цену.

Утепление дома минеральной ватой

Сравнение с другими материалами

Так как стена каркасного дома практически на 80% состоит из утеплителя, подходить к его выбору необходимо осознанно. В чем суть? Утепление не нагревает дом, однако не дает холодному воздуху снаружи проникать в комнаты, а кроме того, сохраняет нагретое помещение теплым, не давая возможности нагретому воздуху просачиваться наружу. При этом утепление удерживает и прохладу каркасного дома в сильный зной, не позволяя помещению быстро нагреваться. Таким образом, мы видим, что данный материал превращает жилище в своеобразный термос, фиксирующий внутри себя оптимальную температуру. О технологии возведения «каркасника» читайте здесь.

Укладка матов для утепления

Чаще всего для утепления стен и каркасного дома используют минеральную вату, эко вату, пенопласт и его производные. Минеральная вата является универсальным материалом – она не гниет, не портится, не подвержена разложению и может длительное время сохранять свои характеристики. Единственным ее минусом может стать токсичность, особенно если вы приобрели товар китайского производителя для каркасного здания. Современные европейские материалы давно соответствуют евро стандартам безопасности, и не могут принести никакого вреда.

Минеральная вата используется и для утепления пола, кровли, стен

Более натуральным утеплителем является эко вата, основным веществом которой является бумага, пропитанная специальными растворами. Благодаря им утеплитель не горит, не комкается, однако, как и минеральная вата, он боится влаги. Именно поэтому в каркасных стенах необходимо производить качественную гидроизоляцию внахлест с использованием липкой ленты для сведения к нулю щелей.

Если сравнивать минеральную вату с пенопластом, то можно заметить, что у материалов есть свои как сильные, так и слабые стороны. К примеру, пенопласт не боится влаги, чего нельзя сказать о вате. Именно поэтому пенопласт используют для наружного дополнительного утепления, особенно таких мест, склонных к промерзанию и образованию конденсата в стене, как цоколя.

Сравнение видов утепления

Однако что касается внутреннего утепления, минеральная вата выигрывает – она не имеет запаха, как листы пенопласта, от которых в помещении несколько недель может стоять неприятный технический запах. Именно поэтому пенопласт рекомендуется использовать только для внешнего утепления.

Подробнее об этом и других видах утеплителя читайте здесь.

Как производится укладка

Перед укладкой минеральной ваты, необходимо проверить качество стен, и только после того, как вы убедитесь, что древесина обработана септиком, хорошо высушена, можно приступать к укладке утеплителя.

Помните, после полного формирования стены, доступ к утеплителю, то есть минеральной вате, будет невозможен без разбора всей конструкции.

Укладка рулонной минеральной ваты

Поэтапное утепление

Недавно мы писали о том, какие этапы каркасного строительства есть. При утеплении также следует соблюдать очередность. В каком порядке произвести утепление?

Под слой минерального утеплителя необходимо проложить паропроницаемую диффузную мембрану, которая должна располагаться так, чтобы паропроницаемая сторона находилась со стороны стены дома. Гладкую сторону мембраны кладем к утеплителю. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить отвод влаги и водяных паров через утеплитель со стороны стены.

Фиксация минеральной ваты на стене

  1. Прибиваем направляющие рейки из дерева сверху мембраны. Также можно использовать профиль для крепления гипсокартона. Фиксируем на стене, используя саморезы. Можно также применять монтажную пару дюбель-гвоздь. Какое должно быть расстояние между рейками? Специалисты советуют делать его на 1-2 сантиметра меньше, чем размер утеплителя. Так как утепление будет располагаться между рейками, их толщина должна соответствовать толщине минеральной ваты. Между ватой и деревом не должно быть пространства. Уровни необходимо крепить ровно, для этого используйте уровень. Используйте перфорированные подвесы для гипсокартона, если стена не ровная. Прибейте снизу горизонтальный брус-рейку, на котором будет «стоять» утеплитель.
  2. Минеральная вата для каркасного здания может быть представлена в двух формах – в матах и рулонах. В зависимости от вида укладку ватой начинают либо сверху (рулоны), либо снизу (маты). Утеплитель располагается между направляющими рейками, фиксируясь дюбелями с широкой шляпкой. Можно также использовать специальный клей, однако это не всегда удобно. Расстояние между рейками и утеплителем должно быть такое, чтобы вата легла впритык к брусу, без щелей. Оконные и дверные проемы, где нет возможности уложить цельный кусок минеральной ваты, утепляем в последнюю очередь.
  3. Сверху минерального утеплителя для каркасного дома с наружной стороны укладывают еще один слой пленки, выполняющей роль ветрозащиты и гидроизоляции. Желательно, чтобы пленка была паропроницаемой, потому что обычная гидроизоляция не дает необходимой вентиляции дома. Пленку стоит фиксировать скобами к рейкам так, чтобы она не натягивалась, но и не провисала. Имеет смысл дополнительно закрепить весь слой минерального утеплителя и пароизоляции к брусу с помощью дюбелей. При этом места крепления можно для лучшей гидроизоляции проклеить металлизированным скотчем.

Об утеплении 180мм утеплителем читайте тут.

Лучшее видео по теме:

 

karkasblog.ru

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Содержание   

Минвата на утепление дома из газобетона снаружи, которой можно осуществить утепление стен деревянного дома внутри своими руками, подразделяется на несколько разновидностей.

Представленный утеплитель, которым можно покрыть поверхность стен внутри деревянного каркасного дома имеет несколько модификаций.

Грамотное утепление пола с использованием минеральной ваты

Все эти утеплители для стен деревянного дома могут отличаться как по параметрам теплопроводности, так и по особенностям структуры и толщине волокон. При выборе минеральной ваты особое внимание следует обратить на степень ее колкости.

1 Особенности утепления стен дома минватой

Основные теплоизоляционные качества, которые имеет такой утеплитель как минеральная вата, связанны с наличием хаотично разбросанных волокон в ее внутренней структуре.

Если утепление проводится минеральной ватой, а не пенопластом или экструдированным пенополистиролом, то каркасный дом, а в частности его стены, получат звукоизоляцию высокого уровня.

Технология на утепление брусового дома снаружи, с помощью которой можно правильно утеплить стены деревянного каркасного дома своими руками с помощью минеральной ваты, в сочетании с экструдированным пенополистиролом и возможностью создать теплый пирог для каркаса, довольно проста.

Порядок, с ориентировкой на который происходит утепление каркасных стен своими руками как изнутри, так и снаружи одинаков для всех разновидностей материалов, будь то вата или другой утеплитель.

Обшивка каркаса стены дома как снаружи, так и изнутри для лучшего утепления производится с участием древесностружечных плит.

Технология обшивки каркасного дома изнутри заключается в том, чтобы был создан утеплительный пирог. Она требует состыковки своими руками плит с балками и обвязочными брусьями.

Для того чтобы пирог оснащенный экструдированным пенополистиролом и ватой мог лучше утеплить стены дома изнутри, технология требует того, чтобы все ее этапы выполнялись правильно. Тому пример еще и теплый курятник своими руками.

Задача утепления каркасного дома минеральной ватой достаточно сложная

Для этого поверхность стен дома как снаружи, так и изнутри застилается пароизоляционной пленкой, а затем полученный пирог дополняется слоем гипсокартона или вагонки.

Таким образом утепление каркасных стен своими руками происходит в несколько этапов, как того и требует технология. Полученный пирог может быть насыщен изнутри экструдированным пенополистиролом и минватой.

Для того чтобы предотвратить формирование мостов холода укладка каркасного утеплителя производится своими руками с последующим перекрытием полученных стыковочных швов и всего предыдущего слоя, который образует пирог снаружи.

После того, как утеплитель был смонтирован снаружи своими руками, крайний слой лучше всего накрыть пенополистиролом или ватой, а сверху наложить ветрозащитную мембрану, которую закрепить можно при помощи степлера.

Полученный пирог утепления каркасного строения снаружи обивается обрешеткой, она нужна для того, чтобы удерживать утеплитель как в случае утепления изнутри деревянного дома.

Лучше всего обрешетку изготовить своими руками из такого материала, как дерево. Обрешетка не только будет удерживать утеплитель, но и сформирует вентиляционный зазор внутри каркасного фасада, который будет расположен между мембраной и обшивкой, находящейся снаружи.

Утепление каркасного строения можно проводить как пенопластом, так и минватой. Для того чтобы утеплить поверхность каркасного дома, можно воспользоваться не только пенопластом или ватой, но и выбрать альтернативный материал для утепления
к меню ↑

2 Виды минеральной ваты для утепления каркасного дома

Перед тем как выбрать минвату для утепления нужно ознакомиться с основными ее видами, их особенностями и характеристиками. Сейчас вата для утепления имеет три разновидности, это:

  • Стекловата;
  • Шлаковата;
  • Каменная (базальтовая) вата.

При наружном утеплении стен каркасного дома используется утеплитель из минваты

Если Вы собираетесь выбрать стекловату для того, чтобы утеплить каркасное строение, то имейте в виду, что толщина ее волокон составляет 5-15 микрон при длине в 15-50 мм.

Благодаря таким волокнам стекловата получается достаточно упругой и прочной. При утеплении стен при помощи стекловаты следует заранее позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты – перчатках, плотной робе и респираторе. Минвата, изготовленная с применением стекловолокна отличатся:

  • Коэффициентом теплопроводности в 0,052 ватта на метр на Кельвин как при утеплении деревянного дома снаружи;
  • Допустимой температурой нагревания в +500 градусов Цельсия;
  • Допустимой температурой охлаждения в -60 градусов Цельсия.

Шлаковата изготавливается с применением доменных шлаков. Толщина ее волокон может достигать 12 микрон, при длине в 16 мм.

Ввиду того, что шлаки обладают остаточной кислотностью, то находясь в сыром помещении, они могут с высокой степенью агрессивности влиять на металлические поверхности.

Шлаковата имеет склонность к чрезмерному впитыванию влаги. Ввиду этого она не очень хорошо подходит для обеспечения теплоизоляции фасадов каркасных зданий.

Материал обладает высокой степенью хрупкости, потому, если его взять в руки, то он будет колоться. Показатель коэффициента теплопроводности этого вещества равен 0,48 ваттам на метр на Кельвин, а максимально допустимая температура нагревания составляет +300 градусов Цельсия.

Уровень гигроскопичности шлаковаты достаточно высок и тому пример утепление дома из бруса внутри. Каменная вата обладает примерно такими же волокнами, как и шлаковата.

Однако по сравнению с пенопластом она имеет несколько неоспоримых преимуществ. Волокна каменной (базальтовой) ваты не колются, потому с ней работать довольно безопасно.

Показатель коэффициента теплопроводности базальтовой ваты равен до 0,12 ваттам, при максимальной температуре нагревания в +600 градусов по Цельсию. Базальтовая вата изготовлена с применением диабаза, однако в структуре этого утеплителя также присутствуют такие вещества, как:

Способы утепления потолка каркасного дома минеральной ватой

  • Глина;
  • Известняк;
  • Доломит.

Содержание таких элементов приводит к высокой степени текучести массы. Дополнительные материалы могут составлять более 35% от общего объема вещества.

В составе базальтовой ваты также содержатся формальдегидные смолы. При уменьшении объема таких веществ материал становится менее устойчив к влаге, но наряду с этим вероятность испарения вредных веществ значительно уменьшается.

Базальтовая вата характеризуется также и тем, что в ее составе не имеется дополнительных элементов. Этот утеплитель способен выдержать увеличение температуры в +1000 градусов Цельсия, при максимальном пороге охлаждении до -190 градусов.

Волокно, изготовленное из базальтовой ваты, в большинстве случаев представлено в виде рулонов, а листовым материалом удобно выполнять набивание матов. Горючесть этого вещества минимальная, волокна не загораются, а только лишь плавятся.
к меню ↑

2.1 Какая вата больше всего подходит?

Любая из модификаций представленного утеплителя отличается высокой гигроскопичностью. Потому, в случае попадания влаги за поверхность обшивки каркаса минвата сразу же теряет все свои теплоизоляционные преимущества.

При этом наблюдается ее намокание и слеживание как при применении утеплителя Изовер Классик Плюс. Участок стены получается открытым и через него начинает поступать холодный воздух.

Во избежание таких последствий современные застройщики активно применяют для утепления каркасных строений минеральную вату, которая находится в защитной полиэтиленовой оболочкой.

Для того чтобы произвести утепление стен в каркасном доме предпочтение лучше всего отдавать плиточным материалам, а не тем, которые упакованы в рулоны.

Технология утепления деревянного дома минеральной ватой

С таким утеплителем достаточно удобно работать, он не будет подвержен сползанию и слеживанию. Тот материал, в составе которого содержится изрядное количество смол фенолформальдегидного, типа обладает высокой степенью устойчивости к постоянному воздействию влаги.

Материал набитый мелкими волокнами отличается своими высокими теплоизоляционными свойствами. Рекомендуется использовать минвату, имеющую большую толщину слоя.
к меню ↑

2.2 Этапы утепления минеральной ватой

uteplimvse.ru

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой: особенности и нюансы

Утепление каркасного дома – один их самых важнейших этапов строительства, так как слой утеплителя служит единственной преградой для проникновения холода в жилище, а также изолятором от ветра и влаги.

И до 80% всех каркасных домов утепляются минватой или материалами на ее основе.

Минеральная вата и ее особенности как утеплителя

Минеральная вата – это паропроницаемый утеплитель, являющийся наиболее популярным материалом для теплоизоляции. Минвата отличается высокой звукоизоляцией и экологичностью. На протяжении всего срока использования минвата остается в первоначальном виде.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества минеральной ваты:

  • Низкая теплопроводность. Данный коэффициент зависит от плотности минваты и может составлять от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К). И чем жестче вата, тем меньшей теплопроводностью она будет обладать.
  • Долговечность. При правильном монтаже утеплитель может прослужить до 70 лет.
  • Простота монтажа. Материал легко режется ножом и удобен в обработке.
  • Пожаробезопасностью. Минвата не горит, а только плавится под воздействием высоких температур, при этом, не выделяя в атмосферу вредных веществ.

К недостаткам утепления минеральной ватой относят:

  • Высокую стоимость.
  • Необходимость в защите материала от влаги с помощью паро- и гидроизоляционной пленки.
  • Монтаж плит ваты необходимо осуществлять в костюме и респираторе для защиты от вредной пыли.
Виды минваты, их плюсы и минусы

Минеральная вата бывает 3 видов:

  • Стекловата (сырьем служат расплавы стекла).
  • Каменная (изготавливается из горных пород).
  • Шлаковая (производится из шлака).

Ранее описанные достоинства и недостатки минеральной ваты присущи всем ее разновидностям, далее показаны отличительные плюсы и минусы каждого вида.

Стекловата – это волокнистый утеплитель, который является одним из видов минеральной ваты. Сырьем для ее изготовления служат расплавы стекла и связующие вещества – смолы.

Плюсы стекловаты:

  • Воздухопроницаемость.
  • Морозоустойчивость.
  • Устойчивость к химическим веществам.
  • Стойкость к плесени и поражению грибками.

Минусы утеплителя:

  • Короткий срок эксплуатации – до 10 лет.
  • Усадка до 80 %.

Каменная (базальтовая) вата — это паропроницаемый утеплитель, являющийся одним из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов. Она изготавливается из горных пород с добавлением карбамидных смол и бентонитовой глины.

Плюсы каменной ваты:

  • Высокая плотность.
  • Минимальная усадка (около 5%).
  • Стойкость к гниению, плесени и грибку.

К недостаткам можно отнести высокое влагопоглощение каменной ваты.

Важно: вата выпускается в плитах и рулонах, может иметь различную плотность – от 30 до 100 кг/ м³.

Шлаковая вата изготавливается из доменных шлаков, являющихся отходами металлургических производств.

Плюсы шлаковаты:

  • гибкость и эластичность (может применяться для утепления округлых поверхностей).
  • Низкая стоимость.

Минусы утеплителя:

  • При попадании на вату воды происходит выделение кислоты, разрушающей металл.
  • Материал плохо переносит перепады температур.
Таблица 1. Характеристики различных видов минваты
Параметры Стекловата Каменная вата Шлаковата
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) 0,037-0,041 0,032-0,048 0,046-0,048
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па) 0,60 0,3 0,6
Плотность, кг/ м³ 11-130 30-100 75-200
Влагопоглощение, % 0,55-1 2 до 2
Звукопоглощение высокое высокое хорошее

Из таблицы видно, что каменная вата обладает самыми лучшими техническими показателями, плюс ко всему имеет минимальную усадку. Шлаковата заметно уступает стекло- и каменной вате по показателю теплопроводности и имеет невысокие показатели шумоизоляции.

Технология утепления пола каркасного дома

Технология утепления пола основывается на виде фундамента дома. Большинство каркасных сооружений ставят на свайно-винтовой фундамент, но не зависимо от типа фундамента дома первым слоем утепления пола должна быть гидроизоляция.

Если дом расположен высоко от земли и под него можно залезть, то под лаги снизу сначала прикрепляют степлером гидроизоляционную пленку, а затем прибивают нижние обшивочные доски.

Их можно прибивать вплотную друг к другу или с шагом до 40 см. Они будут удерживать плиты минваты и пленку гидроизоляции от выпадения вниз.

Если под дом подлезть не получается, то под лаги набивают доски, а затем поверх лаг и досок изнутри стелют пленку. Минвата плотно укладывается между лагами на пленку. Расстояние между лагами должно быть 58-59 см, так как стандартная ширина плит ваты – 60 см.

В среднем толщина слоя минваты должна составлять 15 см, а высота лаг чуть меньше. Каждый новый слой ваты должен перекрывать стыки предыдущего и иметь напуск не менее 20 см.

Поверх минваты и лаг прикрепляют пароизоляционную пленку, стыки проклеивают 2-х сторонним скотчем. На пленку настилают листы фанеры, OSB или доски, которые послужат основой для чистовой отделки полов.

Важно: гидро- и пароизоляционные пленки настилают так, чтобы их края заходили на стены. Это исключит попадание влаги между стеной и полом каркасного дома.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стены в каркасном доме утепляют и снаружи и изнутри. Материалы для этого применяются одни и те же.

Утепление внешних стен

Технология утепления стен минватой снаружи включает в себя несколько этапов. Вначале каркас снаружи обшивается OSB плитами с расстоянием между плитами в 2-3 мм. Затем эти щели заполняют монтажной пеной.

Снаружи поверх плит натягивают гидроизоляционную пленку для защиты плит и слоя минваты от осадков, стыки пленок проходят двухсторонним скотчем.

Далее производится финишная отделка, в роли которой часто выступают панели сайдинга. Для этого на стены поверх пленки сооружают каркас из брусьев, к которому крепят панели сайдинга.

С внутренней стороны между брусьями каркаса вставляют плиты минваты. Стык второго слоя ваты должен перекрывать стык первого на 15-20 см.

Совет: лучше всего для утепления стен каркасного жилища брать плиты ваты с плотностью не менее 35-50 кг/ м³. Такая минвата не будет проседать и скатываться вниз.

После укладки всего утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной все щели, которые появились на стыках досок и брусьев.

Поверх слоя минваты изнутри натягивается пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от влаги, идущей изнутри помещения. Далее на пленку набивают листы OSB, фанеру или доски. В заключении производится финишная отделка стен.

Утепление внутренних стен

Утепление внутренних стен каркасного дома в основном осуществляется для обеспечения звукоизоляции. Для этого можно воспользоваться минватой, другим видом утеплителей или специальными звукоизоляционными материалами.

Технология утепления стен внутри аналогична утеплению внешних стен, при этом гидро- и теплоизоляционные пленки можно не применять.

Утепление потолка минеральной ватой

Утепление потолка является 1 из самых ответственных этапов технологии утепления жилища. Его рекомендуется проводить, пока крыша собрана еще не до конца, чтобы это не помешало плотной укладке минваты сверху на потолок.

Во-первых, на потолочные балки изнутри крепится пароизоляционная пленка. На нее прибивается доска толщиной 2,5 см, фанерный лист или плита OSB. Далее сверху крепятся плиты ваты по тем же правилам, как и для утепления стен и пола.

Внимание: минвата кладется полностью по всему потолку, плюс напуск на всю ширину стен.

Если чердак не используется для проживания, то укладывать мембранные пленки нет нужды. Можно сразу обшивать фанерой или доской для удобства передвижения. В случае, когда утеплять потолок сверху нет возможности, применяется утепление изнутри. Для этого плиты минваты подвязывают к потолку. Затем нашивают пароизоляционную пленку и фанерные листы либо доски.

Так как теплый воздух всегда поднимается наверх, то при неграмотном утеплении потолка из помещения будет уходить большое количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома

Технология утепления крыши аналогична теплоизоляции потолка за одним исключением. На слой утеплителя обязательно стелется гидроизоляционная пленка для защиты минваты от внешней среды (дождя, ветра или снега).

После монтажа стропильной системы снизу подшивают пароизоляционную пленку, на которую изнутри набивают подшивочные доски или фанерные листы.

Затем снаружи укладывают листы утеплителя, закрывая их гидроизоляционной пленкой. На пленку набивают контробрешетку, затем обрешетку под кровлю и сам кровельный материал.

Утепление крыши удобнее производить снаружи, так волокна ваты не будут опадать на лицо. В случае если крыша уже собрана, то утепление можно производить и изнутри. Но это менее удобно, так как нужно будет временно закреплять плиты минваты до натягивания пароизоляции.

В заключении можно сказать, что утепление каркасного дома минватой обеспечит минимальный отвод тепла через стены и сократит расходы на отопление в зимний период. Минеральная вата в качестве утеплителя обеспечивает естественную вентиляцию в доме и является отличным звукоизолятором от шумов с улицы.

Схему утепления каркасного дома минеральной ватой посмотрите на видео:

Мастер-класс по утеплению внешних стен каркасного дома с помощью URSA TERRA смотрите ни видео:

holodine.net

Утепление каркасного дома минеральной ватой

На чтение 8 мин. Просмотров 1.2k.

Утепление стенок каркасных домов при помощи минеральной ваты – это наиболее оптимальный вариант. все потому, что этот вариант не горит, превосходно сохраняет в себе тепло, изолирует помещение от посторонних шумов.

Кроме того, такая вата не вредна для здоровья, а также окружающей среды. Основная задача при работе с материалом состоит в создании герметичной пароизоляции с каждой стороны, сама вата как следует защитит материал от повышенной влажности. Кроме того, понадобится переоборудовать вентилируемый зазор промеж пароизоляции, который закрывает утеплитель, а также финишную обшивку стенок.

Какой утеплитель выбрать?

Для того, чтобы определить то, какой именно утеплитель оптимальнее подходит, необходимо рассмотреть основные виды.

Базальтовая вата

Изготавливается из многочисленных базальтовых пород. Поставляют его блоками либо же рулонами, благодаря этому легко можно смонтировать его. Обладает характеристиками идентичными со стекловатой, помимо уже названных характеристик следует добавить то, что такого рода утеплители можно запросто порезать без задействования специализированной рейки. При этом, материал не отсыреет и является превосходным изолятором.

Затрагивая тему недостатков, следует упомянуть о надобности ведения установочных работ с специализированными перчатками и очками, чтобы не допустить попадания ничего на кожу либо даже в глаз.

Пенополистирол

Материал, производимый из пенопласта с повышенной жесткостью. Практически всегда продается в листах, а это серьезно упрощает осуществление монтажных работ. Но при работе с ним сложно избежать появления щелей, кроме того, имеется вероятность растрескивания, потому что материал почти невозможно согнуть.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=a3qCLHQj-Ec&feature»]

К минусам следует относить горючесть. Кроме того, во время горения выделяются ядовитые вещества.

Войлок

Утеплитель изготавливают из шерсти в форме рулонов либо матов, а также обладает защищающим покрытием. Считается превосходным материалом при утеплении поверхности промеж стропил кровли. Второе преимущество было выявлено относительно недавно — войлоком связываются альдегиды. Основной минус состоит в том, что очень часто такой утеплитель портят грызуны или же различные паразиты.

Особенности минеральной ваты

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=KDLJUViV3u4&feature»]

Минвата имеет целый ряд особенностей:

  • превосходные теплоизоляционные качества;
  • негорючесть. При возгорании дома данный утеплитель не загорится, при этом в окружающую среду не будут распространятся вредоносные вещества. Температура плавления материала выше тысячи градусов;
  • отличная паропроницаемость. Пары идут под штукатурку, а также утеплитель, при этом, идущий конденсат мгновенной удаляется;поглощение шумов. Структура такой ваты пористая, именно поэтому у утеплителя превосходные акустические качества и выражена шумовая изоляция;

[alert color=»FFFFFF»][/alert]

Правила утепления каркасного дома минеральной ватой

Технология установки теплоизоляции в строительстве почти идентична для любого материала, следовательно, утепление стенок возможно разобрать на самой вате.

Каркас стенок внутри помещения обшивается древесностружечными плитками, состыковывая таковые в балки и обвязочные брусья. После этого стенки застилаются изоляционной пленкой, а также отделываются гипсокартоном либо же вагонкой. С наружной стороны слоями укладывается сам утеплитель. Его количество будет зависеть от района, где возводится дом. Для того, чтобы не допустить слишком низкой температуры внутри помещения, укладку необходимо провести с перекрытием каждого стыковочного шва прошлого слоя.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=JdVu_oJPm7w&feature»]

После установки утеплителя, самый последний слой накрывается защитной мембраной от ветра и закрепляется при помощи степлера. Поверх всего этого набивается обрешетка, она станет сдерживать утеплитель и создаст необходимый зазор промеж мембраны, а также обшивки снаружи.

После данной обрешетки монтируются древесностружечные плитки, которые в будущем могут быть прикрыты, к примеру, вагонкой либо прочими отделочными материалами.

Какую вату выбрать для утепления?

Шлак

Очень часто задействуется доменный шлак. Здесь самый маленький размер частиц, что обусловлено особенностями производства, а также особым составом сырья. По этой причине получается материал с минимальной жёсткостью, до 0,016 МПа (при сжатии). Кроме того, по теплопроводности такая вата не уступает прочим утеплителям. Неудобство при работе со такой ватой суживает круг потребителей, потому что простота при монтаже — это самый важный аспект при воборе частными застройщиками и простыми работниками.

Стекловата

Изготавливается из плавленного стекла (точнее его отходов) либо же горных пород повышенным содержанием кремния (силикаты). Особенностью данного материала в сравнении оставшимися является сравнительно длинная частица — не более 3 мм. Это обеспечивает хорошее сцепление между волокнами. При этом, для работы с этим материалом требуются специальные средства защиты.

Каменная вата

Также изготавливают из аналогичных пород. При использовании этого материала вы получаете все плюсы, которые упоминались при рассмотрении двух предыдущих видов. Благодаря тому, что она сделана из небольшого количества ингредиентов, вы сможете провести монтаж довольно быстро. Именно поэтом, если у вас есть такая возможность, то выбирайте именно данный вид минеральной ваты.

Как своими руками утеплить каркасный дом?

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=T1DIzF-blu0&feature»]

Утепление стенок каркасных домов производится промеж стоек каркаса. Минвата, а также стекловолокно устанавливается в распор стоек. Пенопласт подрезают под размер в стойки и подпенивают. В тех местах, в которых располагаются укосины, утеплитель подрезают и вставляют в промежуток между стойками. В том случае, если укосины обладают меньшим сечением, чем стойки, то следует слой утеплителя (его ширина порядка 50 мм) уложить сверху укосины.

Как утеплить дом минватой изнутри?

Первоначально производится установка каркаса. В данном случае необходимо закрепить профиль вертикально. На подготовленный каркас устанавливается пароизоляция. Устанавливайте блестящей стороной к помещению. Далее необходимо класть саму вату. Это делается между реками каркаса. Нужно прошлюпать поверхность и приступить у отделке.

Как утеплить стены снаружи здания при помощи минеральной ваты?

После того как вы утеплите строение изнутри, следует приступить к работе снаружи. Чтобы это сделать, следует приступить у обрешетке. Это необходимо, чтобы можно было удобно уложить утеплитель. Зависимо от того, какая у вас обрешетка, решите, сколько слоев ваты у вам понадобится. При утеплении в 2 слоя вам понадобится еще и вертикальная обрешетка. После ставится ветровая защита и проводится внешняя отделка.

Обязательно при помощи степлера прикрепите плиты гидроизолирующего материала внутри дома до каркасных стойкек. Каркас требуется полностью обшить. Плиты накладывают внахлест, крепление производится на стыке через каждые двенадцать сантиметров. После этого прикрепите пароизоляционный слой, вплотную до утеплителя, с помощью самого простого степлера. Далее уже можете ложить вату в тех объемах, в которых вам необходимо.

Когда вы дождетесь того момента, когда вата высохнет, можете начинать делать обшивку дома снаружи. Материал может быть абсолютно любым. Главное, чтобы он не отторгал утеплитель. Крепление также выбирайте подходящее — степлер, болты, гвозди и так далее. На этом работу по утеплению дома снаружи можно считать законченной.

Утепление пола и потолка минеральной ватой

Если потолок или пол сделан из дерева, то до начала работы поверхность следует обработать антисептиками. Хоть находится все в помещении, но лучше перестраховаться. Расположить бруски обрешетки следует от окна. Шаг в данном случае должен быть на пару сантиметров меньше, чем ширина минваты. Данный утеплитель очень мягкий, кроме того, уложить его следует таким образом, чтобы им было заполнено все расстояние промеж обрешетки. Создать обрешетку возможно с помощью уголков из железа, таким образом вы не испортите поверхность. Конечно же, нужна пароизоляция.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=tc7D91yQHV8&feature»]

Для старта работ требуется полностью убрать напольное покрытие. Необходимо оставить одно лишь основание. Зависимо от вида здания это будет или бетонная плита либо иное перекрытие.

Если данное покрытие еще довольно хорошее и новое, то снимите его бережно, ведь его после завершения процедуры можно уложить обратно. Чтобы правильно уложить покрытие обратно, разметьте его маркером или же мелом. Уберите покрытие, вынесите мусор. После демонтажа, проведите очистку от пыли поверхность, которую необходимо утеплить.

В большинстве домов полы не особо ровные. Следовательно рекомендуется выровнять их, ведь это не просто заметно облегчит последующие этапы работы, но также сделает нахождение в доме более комфортабельным. В большинстве случае, для того, чтобы сделать пол ровным, используется стяжка. Но помимо стяжки можно применять и прочие способы, которые зависят от вида перекрытия, а также Ваших собственных предпочтений.

Для утепления пола подходит не только минеральная вата в рулонах, но еще и плиты либо же маты. Применение плиток из минваты заметно облегчает процесс работы и позволяет минимизировать возможность возникновения зазоров.

Для того, чтобы выровнять пола и стяжку, то можно задействовать керамзит. Этот материал не просто поможет сделать напольное покрытие ровным, но еще и будет дополнительным теплоизоляционным слоем.

 

okarkase.ru

Утеплитель для каркасного дома какой лучше использовать, как выбрать

В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.

Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.

Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.

Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.

Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:

  • Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
  • Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
  • Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
  • Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
  • Залейте щели и трещины монтажной пеной.
  • Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
  • Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
  • Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
  • Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.

Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.

Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.

Процесс утепления каркасного дома минеральной ватой своими руками

В данной статье будет описан процесс монтажа минеральной ватой, а именно базальтовой (каменной). Утепление каркасного дома минеральной ватой можно начинать как изнутри, так и снаружи. В нашем случае утепление осуществлялось непосредственно после обшивки всего дома OSB –плитой, т.е. процесс утепления происходил изнутри помещения. На рисунке указана фасадная сторона каркасной стены, с ее внутренностями, вот так выглядят “сэндвич панель”, “пирог”.

Инструменты

Необходимый инструмент при монтаже минеральной ваты

Ширина утеплительного материала и расстояние между стойками

Итак, приступаем, хочется отметить один момент, который возникает у большинства при возведении каркасного дома своими руками, а именно какой шаг нужно делать между стойками и почему. Все очень просто, шаг между стойками каркасной стены делают в 600 мм, это делается для того чтобы проще осуществлять монтаж утеплителя, так как стандартная ширина практически любого утеплителя равна, в том числе и большинства изделий минеральной ваты, 600 мм. Но стоит заранее определиться с материалом для утепления вашего будущего дома.

Например, для утепления каменной ватой, шаг между стойками желательно делать не 600 мм, а 570-580 мм, для того чтобы при монтаже у вас не оставалось зазоров и щелей между стойкой и ватой (если все таки появляются небольшие зазоры, можно их заделать монтажной пеной).

Алгоритм утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Стоит отметить и то, что вата не должна входит с трудом в данное пространство, не деформироваться, края должны быть ровными и плотно прилегать. Монтаж осуществляется в шахматном порядке, в 2 слоя.

Сначала укладываем первый слой толщиной в 50 мм, желательно устанавливать горизонтальные перемычки, как показано на фото ниже, между стойками под размер минеральной ваты, для того чтобы при последующем возведении вверх, не происходило деформации (усадки под тяжестью ваты) первого ряда. После того как уложили первый ряд, монтируем второй, процесс аналогичен, только теперь укладываем вату толщиной в 100 мм .

После полной установки обшиваем стены пароизоляцией, в данном случае использовался изоспан В. Пароизоляционную мембрану укладываем гладкой стороной к вате, а шершавой наружу, крепим с помощью мебельного степлера или гвоздиками. Мембрана укладывается внахлест с последующим рядом пленки должен быть не менее 15 см.

Далее монтируем брусок к стойкам 30х30 или меньше, чтобы был вентиляционный зазор между пленкой и черновой обшивкой стен. Как и чем обшить стены вашего дома вы можете узнать в следующей статье.

Видео: утепление каркасных стен и полов минеральной ватой

Похожие материалы

Утепление каркасного дома изнутри своими руками: фото

Чего мы ждем в первую очередь от каркасного дома? Безопасности, уюта и, в первую очередь, тепла. Именно тепловые характеристики уверенно вывели каркасные дома в топ самых популярных построек, и удерживают их там уже несколько лет. Однако бывают случаи, когда дом стоит дополнительно утеплить изнутри, и сделать это можно своими руками.

Теплоизоляция стены изнутри

В каких случаях необходимо

Внутреннему утеплению подлежит не каждый дом, так как уже при строительстве стены каркасной постройки утеплитель укладывается внутрь. Это может быть любой современный утеплитель, который сертифицирован и имеет все документы. Не приобретайте китайский материал, особенно если он существенно дешевле. Его качество и безопасность оставляют желать лучшего, а клей, который может входить в состав, и вовсе опасен.

Утепляем старый дом изнутри

Однако иногда дому нужно утепление.

  1. Утепление старых домов. Если ваш дом простоял уже лет 10-15, то утеплитель, который находится в стенах, может потерять в качестве. Особенно если условия эксплуатации каркасного здания были сложными – возможно в стену иногда проникала влага, или была нарушена целостность защищающих материалов – гидроизоляции и пароизоляции. В таком случае дом утепляют изнутри, использую минеральную вату. Можно использовать и пенопласт, однако к нему должны быть высокие требования, чтобы в помещении не стоял долгое время технический запах.
  2. Утепление дома для зимнего проживания. Если у вас был дачный дом, в котором вы проживали только в летний сезон, с помощью утепления вы сможете сделать дом пригодным к проживанию и в холодное время, однако дополнительно придется подумать об отоплении. Однако если в доме есть свет, то это перестает быть проблемой. Кроме того, можно сложить печь или использовать газовые нагреватели.
  3. Если изначально вы ошиблись и для своей климатической зоны выбрали утеплитель с неподходящей плотностью или толщиной, в результате дом получился плохо удерживающим тепло.
  4. Если у вас на стенах появилась плесень, значит, стены нуждаются в утеплении, так как из-за промерзания, мостиков холода или точки росы на стенах появляется конденсат.

Таким образом, причин утеплить дом несколько, а как это сделать – мы рассмотрим ниже.

Использование пенопласта изнутри

Как происходит процесс установки утеплителя

Итак, прежде чем начать утеплять каркасный дом, следует провести ряд подготовительных работ. В первую очередь стоит снять внутреннюю отделку, отклеить обои или сайдинг. Поверхность должна быть ровной и чистой. Если на стенах заметны пятна плесени, их удаляют и промазывают противогрибковым раствором. Иначе утепление принесет один вред.

Обработка стен антигрибковым средством

Далее следует выбрать материал, с помощью которого будет утепляться дом. Обычно это минеральная вата или пенопласт. Для внутреннего утепления дома пенопласт можно выбирать тоньше, он не должен быть слишком мягким, подойдет средний по плотности пенопласт. Для утепления пола — более плотный.

Если вы выбрали минеральную вату для утепления каркасного дома, то обратите внимание, что она продается в виде матов или рулонов.

На фото видно, что пенопласт закреплен не очень ровно. Этого следует избегать.

Итак, пошаговая инструкция работы с пенопластом своими руками:

  1. Обработка стены дома антигрибковым средством, чтобы обезопасить дом от грибка. Для этого пользуемся емкостью для жидкости и валиком. Прорабатываем всю стену, давая средству впитаться. Очень часто эти средства имеют резкий запах и ядовиты, поэтому нанесение их на стену должно происходить при проветривании, чтобы был доступ свежего воздуха. Руки необходимо защитить перчатками. Также следует следить, чтоб средство не попало в глаза. Утепление без обработки не сможет быть качественным.
  2. Если вы утепляете пенопластом, крепим утеплитель с угла, чтобы потом обрезать лишнее. Для фиксации используем пену и заглушки-грибки. На один лист идет 5 грибков – по 1 с углов и один в центре. К стене каркасного здания фиксируем сперва пенопласт грибком посередине, а потом устанавливаем заглушки по углам.
  3. После первого уровня, также своими руками укладываем второй уровень пенопласта.
  4. Чтобы сделать пенопласт более прочным, сверху на него наносим керамзит, клей для плитки. Он после застывания делает стену практически бетонной. Для нанесения используем большой шпатель. Равномерно тонким слоем распределяем по стене клей, и даем ему подсохнуть.
  5. Когда стена высохла, нам надо ее зачистить. Для этого берем наждачку и держатель. Работы лучше выполнять в маске, так как дело весьма пыльное. Мелкая пыль от клея достаточно вредная, и дышать ею нежелательно.
  6. Следующий этап: работа с грунтовкой и валиком. После того, как наждачкой все почищено, необходимо стенку загрунтовать. После этого стена готова в штукатурке.

Используем сетку при обмазке пенопласта

Таким образом, стена утеплена изнутри, а все работы выполнены своими руками. Похожим способом можно утеплять деревянный дом минеральной ватой, например базальтовой. Она достаточно плотная, хорошо режется ножом.

При этом все-таки пенопласт имеет некоторые минусы при утеплении каркасного здания изнутри.

Пенопласт  не дышит и способствует препятствию оттока пара. А вот минеральная вата считается дышащим материалом, поэтому внутри помещений лучше использовать ее.

Риски и последствия

У утепления каркасного дома изнутри имеются и противники. В самом деле, существует мнение, что дом изнутри своими руками лучше не утеплять, а уж если вы решились на такой шаг, то необходимо использовать только дышащие материалы. Почему же сложилось такое мнение?

Распределение температур при утеплении стен изнутри и снаружи

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо больше узнать о строении каркасной стены. Она состоит из следующих слоев: пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляционной пленки и плит с двух сторон.

Самое большое зло для каркасной стены – это влага, которая, попадая внутрь, оседает конденсатом на утеплителе, приводя его в негодность, а также вызывает гниение древесины, плесень и распространение грибка.

Откуда влага попадает внутрь стены? Принято считать, что с улицы, если гидроизоляция выполнена неправильно. Ведь на улице бывает и снег, и дождь, и туман. Однако опыты и практика подсказывают, что влага попадает внутрь стены чаще всего изнутри дома, поэтому чтобы пары и влага свободно выходили из стены, необходимо использовать дышащие материалы. Пенопласт к таким материалам не относится, а вот минеральная вата – да.

Поэтому пенопласт может принести большой вред, если утеплить им дом изнутри, и большую пользу – если использовать его снаружи. А изнутри дом утеплять лучше минеральной дышащей ватой.

Отзывы о каркасных домах вы найдете тут. Чтобы защитить дом его можно обложить кирпичом.

ETW: Стена — Усовершенствованная конструкция каркасной стены 2×6 с изоляционной панелью из минерального волокна

В этом обзоре кратко описываются усовершенствованные конструкции каркасной стены 2×6 с использованием изоляционной плиты из минерального волокна, включая преимущества и недостатки этой стратегии строительства. Сложный двухмерный анализ теплового потока и одномерное гигротермическое моделирование использовались для определения рисков долговечности, связанных с влажностью, для анализа.

  • Деревянный или фиброцементный сайдинг
  • Полосы обшивки, создающие минимальный вентиляционный зазор 3/8 дюйма / дренажный зазор за облицовкой
  • Изоляционные плиты из минерального волокна 4 дюйма
  • Обшивка OSB со встроенным резистивным барьером
  • Деревянная рама 2×6 стена на 24 «o.c. с изоляцией полостей из целлюлозы
  • Внутренняя гипсовая стеновая плита

Thermal Control

Установленная изоляция R-значение: Выдувная или напыленная целлюлозная изоляция в полостях имеет типичное R-значение R-20 для стен 2×6.

Минеральное волокно, используемое в качестве внешней изоляции, имеет коэффициент сопротивления R 3,8-4,3 / дюйм.

Значение R для всей стены: Использование двухмерного анализа теплового потока с эффектами теплового моста и средними коэффициентами кадрирования (16%) показывает увеличение R-значения сборки и повышение эффективности целлюлозы. изоляция в пространстве стойки за счет уменьшения эффекта теплового моста.Усовершенствованные каркасные стены с 4 ”изоляционной панелью из минерального волокна на внешней стороне имеют значение R для всей стены от R-35 до R-37.

Контроль утечки воздуха: Целлюлоза — воздухопроницаемый материал, используемый в стойке пространство стены, обеспечивающее возможные воздушные пути между внутренним и внешним пространством, а также конвективные петли в изоляции. Плотная целлюлоза имеет меньшую воздухопроницаемость, но не контролирует утечку воздуха. Изоляционная плита из минерального волокна также не является воздухонепроницаемой (в отличие от пенополистирола, XPS и пенополиизоцианурата с фольгированным покрытием).Контроль воздуха устанавливается на лицевой стороне обшивки OSB с проклеенными швами с использованием встроенного водонепроницаемого барьера, который служит как водоотталкивающим, так и воздушным слоем.

Типовые изоляционные материалы: Выдувная целлюлоза используется для изоляции пространства стойки. В качестве внешней изоляции используются изоляционные плиты из минерального волокна. В краю балки используется выдувная целлюлоза.

Долговечность

Защита от дождя: Утечка дождя в ограждение является основной причиной преждевременного выхода из строя ограждения здания.Изоляционная плита из минерального волокна, хотя и гигрофобная, не подходит для создания водоотталкивающего слоя на поверхности изоляции, как это может быть сделано с изоляционными плитами из полиизоцианурата или экструдированного полистирола (XPS) с покрытием из фольги. Защита от дождя решается с помощью водонепроницаемого барьера, интегрированного с оболочкой OSB, соединенного с проклеенными швами. 1 В качестве альтернативы, нанесенный жидкостью слой контроля воды может быть использован поверх фанеры или обшивки OSB.

Контроль утечки воздуха: Конденсация утечки воздуха является второй по значимости причиной преждевременного разрушения ограждающих конструкций здания с этим типом конструкции стен.Очень важно контролировать утечку воздуха, чтобы свести к минимуму проблемы, связанные с долговечностью конденсации утечки воздуха. Использование изоляционной плиты из минерального волокна снижает риск конденсации утечки воздуха за счет повышения температуры плоскости конденсации, но конденсация все еще возможна в холодном климате, поскольку изоляция из минерального волокна не является воздухонепроницаемым материалом. В этой стеновой системе требуется воздушный барьер, чтобы исключить (в идеале) или, по крайней мере, минимизировать утечку воздуха через стену. 2 Воздушный барьер должен быть жестким и достаточно прочным, чтобы противостоять силам ветра, непрерывным, прочным и воздухонепроницаемым.Контроль воздуха устанавливается на лицевой стороне обшивки OSB с проклеенными швами, где интегрированный водостойкий барьер, описанный выше, является детализированным, чтобы служить как водоотталкивающим, так и воздушным слоем. 3

Контроль паров: Конденсация в зимнее время, вызванная поступлением пара наружу, контролируется в стеновой сборке за счет изоляции наружной поверхности обшивки OSB. Отношение внешней изоляции из минерального волокна к общей изоляции стеновой конструкции имеет решающее значение для контроля риска конденсации на обшивке.Стеновая сборка управляет притоком пара внутрь в летнее время через вентилируемую облицовку и водостойкий барьер, интегрированный с описанной выше оболочкой OSB, которая также действует как замедлитель образования пара. Уровень пароизоляции определяется в IRC, и с ним следует консультироваться, так как установка неправильного пароизоляционного слоя или установка пароизоляционного слоя в неправильном месте может привести к повреждению ограждения здания. 4

Сушка: Изоляционная плита из минерального волокна позволяет сушить снаружи.Кроме того, стена также может высыхать внутри помещения. Следует избегать пароизоляции из полимера, чтобы не допустить высыхания внутри. Минимальный уровень пароизоляции на внутренней поверхности определяется IRC. В этом «проточном узле» предписывающая часть IRC, относящаяся к пароизоляции, позволяющая отказаться от пароизоляции из поли, выполняется путем установки достаточной изоляции из минерального волокна снаружи. Установка пароизоляции на обеих сторонах шкафа будет изолировать любую влагу в пространстве стоек, что приведет к низкому потенциалу высыхания и, возможно, к рискам долговечности, связанным с влажностью.Вентиляция за паронепроницаемой облицовкой и внутренними элементами (например, кухонными шкафами) может способствовать высыханию.

Встроенная влажность: Следует проявлять осторожность, чтобы строить из сухих материалов, где это возможно, и позволять сушить влажные материалы перед закрытием. Целлюлозу часто распыляют во влажной среде, и производители рекомендуют сушить перед закрытием и содержание влаги пределы.

Прочность Резюме: Основные риски долговечности, связанные с этими стеновыми конструкциями, включают повреждение от влаги, связанное с проникновением дождевой воды и конденсацией утечки воздуха.Контроль воздуха и воды осуществляется на лицевой стороне обшивки OSB с помощью проклеенных лент и встроенного водонепроницаемого барьера.

Строимость

Внешняя изоляция до 1 1 / 2 ”требует минимальных изменений в стандартной практике строительства корпуса. Наружная изоляция сверх 1 1 / 2 ”требует изменений в конструкции окон и стен, а также в деталях, что требует обучения и контроля на начальном этапе внедрения.

Облицовку можно легко прикрепить к стойкам через 1 дюйм внешней изоляции. Для более толстых уровней изоляции (> 2 дюймов) требуются обвязочные ленты или полосы обшивки, прикрепленные к каркасу с помощью длинных застежек. Некоторые производители облицовки разрешают крепить облицовку непосредственно к обвязке.

Стоимость

Усовершенствованная конструкция каркасной стены снижает затраты, необходимые для создания каркаса. Стоимость утеплителя из минерального волокна увеличивается с увеличением его толщины. Кроме того, при толщине изоляционной плиты более 1 1 / 2 дюймов для крепления облицовки потребуются полосы обшивки, что увеличивает стоимость.Но есть измеримые рентабельные выгоды от экономии энергии, а также улучшение комфорта, которое трудно измерить количественно.

Использование материалов

Если расширенное обрамление применяется правильно (одиночные верхние пластины, коллекторы правильного размера, два угла стойки и т. Д.), Лишний деревянный каркас из стандартной конструкции удаляется, и количество обрамления уменьшается. При толщине изоляционной плиты из минерального волокна более 1 1 / 2 дюймов для крепления облицовки потребуются полосы обрешетки.

Краткое описание

Это стеновая система с высокой изоляцией, которая будет работать в экстремальных климатических условиях как часть шкафа с высоким сопротивлением.


Источники
  1. Лстибурек, Дж. У. (2006). Руководство по управлению водными ресурсами . Вестфорд: Building Science Press Inc.
  2. Lstiburek, J. (2008, 08 20). BSD-104: Понимание воздушных барьеров .
  3. Штраубе Дж. (2009, 04 22). BSD-014 Управление воздушным потоком в зданиях .
  4. Лстибурек, Дж.(2008, 10 17). BSD-106 Понимание пароизоляции .

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

15 июня 2021 г., 14:00 EDT

16 июня 2021 г., 14:30 EDT

16 июня 2021 г., 13:00 EDT

17 июня 2021 г., 14:30 EDT

17 июня 2021 г., 13:00 EDT

Стандарты, стратегии и решения для мира после COVID

17 июня 2021 г., 11:00 EDT

22 июня 2021 г., 14:00 EDT

Рекомендации по установке и производительности

24 июня 2021 г., 14:00 EDT

30 июня 2021 г., 14:00 EDT

Где начинаются все кровельные системы

30 июня 2021 г., 14:00 EDT

8 июля 2021 г., 14:00 EDT

13 июля 2021 г., 14:00 EDT

Экологически ответственное проектирование, строительство и эксплуатация

14 июля 2021 г., 14:00 EDT

Повысьте уровень осведомленности об углеродных выбросах и узнайте, как достичь своих целей в области устойчивого развития

15 июля 2021 г., 14:00 EDT

20 июля 2021 г., 14:00 EDT

Сложные переходы в коммерческой кровле

22 июля 2021 г., 14:00 EDT

Ресторан, библиотека и офисное здание и их неповторимый интерьер.

Изоляция стен — Engineer-Educators.com

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению тепловой эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала. Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Дерево особенно подвержено повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими. Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании.По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция, установленная в полость стены: Когда обшивка является частью конструкции стены, и после устранения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом. Добавление изоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней частью сайдинг.

Установка вдувной изоляции, плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции деревянного каркаса стены в существующих зданиях. В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости.Таким образом можно переустановить доски без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 г. «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно.Его R-значение, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»). Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется. Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдувание через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены является непрерывной между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Рис. 19. Обрамление платформы (слева) и обрамление воздушного шара (справа).

Изоляция, установленная с обеих сторон стены: Ватная плита, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины. Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтуса и оконной отделки, а также удаления или покрытия штукатурки или другой исторической отделки стен.Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свою значимость из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого никогда раньше не было в интерьере.

Добавление жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий.Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавленного для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки. Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки: Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер интерьера. Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки.Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольговая облицовка) и теплоизоляции.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени.В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену. Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, получает выгоду от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, снижая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате.Добавление утеплителя на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания.

Резкие перепады температуры также могут иметь негативное влияние на историческую кладку стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня.Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания из кирпичной кладки с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением теплоизоляции. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен.Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что после утепления стен во всем здании будет наблюдаться такой же тип разрушения. Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Распылительная пена используется для утепления многих каменных зданий.Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях. Однако долговременные эффекты добавления пенопласта с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, не практичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла от темной крыши в холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтопригодном состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если раньше крыша была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Рис. 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, высаженной поверх гидроизоляционной системы или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши. Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания.Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек. Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Влияние внешней изоляции на влагостойкость деревянных каркасных стен на северо-западе Тихого океана: измерения и гидротермическое моделирование

Лесная служба США
Уход за землей и обслуживание людей

Министерство сельского хозяйства США

  1. Влияние внешней изоляции на влагостойкость деревянных каркасных стен на Тихоокеанском северо-западе: измерения и гигротермическое моделирование

    Автор (ы): Самуэль В.Стекло ; Borjen Yeh; Бенджамин Дж. Херцог
    Дата: 2016
    Источник: 3-я конференция по проектированию и строительству жилых зданий — 2-3 марта 2016 г., Университет штата Пенсильвания, Университетский парк PHRC.psu.edu 2016
    Серия публикаций: Scientific Journal ( JRNL)
    Станция: Лаборатория лесных товаров
    PDF: Скачать публикацию
    (761,0 КБ)

    Описание

    Сплошная внешняя изоляция надземных стен становится все более распространенной во многих частях Северной Америки.Общепринято, что внешняя изоляция обеспечивает преимущества с точки зрения энергоэффективности за счет уменьшения тепловых мостиков и с точки зрения влажности за счет нагрева деревянных конструктивных элементов, тем самым снижая вероятность накопления влаги в зимний период. Однако влияние паронепроницаемой изоляции из жесткого пенопласта на сушильную способность стеновых систем до конца не изучено. В этом исследовании температурные и влажностные условия в сборках стен, выходящих на север и юг, с паропроницаемой и паронепроницаемой внешней изоляцией отслеживались на испытательном стенде естественного воздействия в климатической зоне Marine 4 в течение двухлетнего периода.Стены включали гипсокартон внутри с латексной грунтовкой и краской, каркас 2 × 4 с номинальной изоляцией из войлока R-13, ориентированную стружечную плиту 11 мм (7/16 дюйма), внешнюю изоляцию с номинальным R-5 и винил белого цвета. сайдинг. Наружная изоляция — экструдированный пенополистирол или минеральная вата. Измерения и гидротермическое моделирование показали, что стены с внешней изоляцией из экструдированного полистирола и минеральной ваты в северной и южной ориентации работают одинаково. Содержание влаги в деревянных каркасах и ориентированно-стружечных плитах было в пределах безопасных уровней.

    Примечания к публикации

    • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
    • Эта статья была написана и подготовлена ​​служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

    Citation

    Glass, Samuel V .; Ага, Борьен; Херцог, Бенджамин Дж. 2016. Влияние внешней изоляции на показатели влажности деревянных каркасных стен на Тихоокеанском северо-западе: измерения и гигротермическое моделирование.3-я конференция по проектированию и строительству жилых зданий, 2-3 марта 2016 г. Государственный штат Пенсильвания, Университетский парк PHRC.psu.edu 2016.

    Ключевые слова

    внешняя изоляция, непрерывная изоляция, энергоэффективность, оболочка здания, ограждение здания, гидротермальное моделирование, Тихий океан Северо-запад, стены с деревянным каркасом, возможность сушки, системы стен, температура, влажность, изоляция

    Связанный поиск


    XML: Просмотр XML

Показать больше

Показать меньше

https: // www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/52589

Три способа утепления стен подвала

Сводка: Бывший редактор Мартин Холладей обрисовывает в общих чертах три способа изолирования стены подвала с внутренней стороны стены для достижения минимальных значений R в пространстве , с чертежами в разрезе для иллюстрации каждой сборки. Он отмечает требования к R-значению в зависимости от климатической зоны, типы изоляции из жесткого пенопласта, которые лучше всего подходят для внутренней отделки, а также соображения по поводу термитов и герметичности.


Изоляция стены подвала может быть размещена на внешней стороне стены, на внутренней стороне стены или на обеих сторонах стены. Когда стена подвала изолирована от внутренних помещений, существует несколько различных способов достижения минимального R-значения. В этой статье показаны три наиболее распространенных варианта: сплошная жесткая изоляция , комбинация сплошной жесткой изоляции и теплоизоляция ватин или распыляемая пена с закрытыми порами .Независимо от того, какой метод изоляции вы выберете, следует помнить о некоторых вещах.

Первый шаг к — убедиться, что ваш подвал сухой . Перед установкой какой-либо изоляции внутренних стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с проникновением воды. Затем рассмотрите свою климатическую зону и минимальные кодовые значения R. Согласно требованиям Международного жилищного кодекса (IRC) 2012, 2015 и 2018 гг. Изоляция подвала следующая: не менее R-5 в климатической зоне 3, R-10 в зоне 4 (кроме морской зоны 4) и R-15 в зонах. 5, 6, 7 и 8 и морская зона 4.При этом местные нормы и правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к R-значению в вашем районе.


Сплошной слой внутренней жесткой пены

Один из простых способов изолировать внутреннюю часть стены подвала — это использовать сплошной слой жесткого пенопласта, достаточно толстый, чтобы соответствовать минимальному значению R для вашей климатической зоны. Если вы не можете достичь целевого значения R с одним слоем жесткого пенопласта, вполне допустимо установить два слоя жесткого пенопласта.(Если вы устанавливаете два слоя, убедитесь, что швы пенопласта расположены в шахматном порядке.) Жесткую пену можно приклеить к бетону с помощью пенообразующего клея или можно прикрепить с помощью специальных креплений, таких как анкеры Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF. После того, как жесткий пенопласт установлен, вы можете установить каркасную стену 2 × 4 на внутренней стороне жесткого пенопласта или вы можете установить обвязку 1 × 4, 16 дюймов по центру, чтобы облегчить установку гипсокартона. Если вы обрамляете стену 2 × 4, не забудьте установить огнезащитный блок в верхней части стены.


Обратите внимание, что IRC перечисляет два разных требования к R-значению для стен подвала: меньшее число (например, R-15 в зоне 5) для сплошной пены и большее число (например, R-19 в зоне 5). для «изоляция полости» — обычно интерпретируется как пушистая изоляция, такая как стекловолокно, установленное между стойками. Поскольку не рекомендуется изолировать стену подвала пушистой изоляцией, такой как стекловолокно, если стена не была предварительно изолирована слоем сплошной жесткой пены или распыляемой пены, обычно лучше сосредоточиться на подходе, использующем непрерывную изоляцию, и игнорировать « изоляция полости ».

На внутренней стороне стены подвала хорошо работают все три распространенных типа теплоизоляции из жесткого пенопласта — полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) или экструдированный полистирол (XPS). Тем не менее, экологические строители обычно избегают использования XPS, поскольку большинство торговых марок производятся с вспенивающим агентом, который имеет высокий потенциал глобального потепления. Проблемные вспениватели также используются в большинстве марок распыляемой пены с закрытыми порами, поэтому, если вы планируете использовать распыляемую пену с закрытыми порами, поищите марку изоляции, в которой используется один из новых, более экологически чистых вспенивающих агентов, например, Распыляемая пена Heatlok HFO от Huntsman Building Solutions.


Сплошная внутренняя жесткая пена с прилегающей стенкой из карнизов, заполненной стекловолокном или войлоком из минеральной ваты

Многие строители предпочитают оставлять отсеки для стоек неизолированными, как показано на предыдущем этапе сборки, потому что в подвальных помещениях часто случаются периодические затопления, а волокнистая изоляция превращается в мокрый беспорядок, если намокнет. С другой стороны, вы можете предпочесть повысить R-значение сборки за счет изоляции между шпильками. В таком случае помните о двух принципах.Во-первых, слой жесткого пенопласта должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить образование конденсата. Консервативный подход требует не менее R-2,5 жесткой пены в климатической зоне 3, не менее R-5 жесткой пены в зонах 4 или 5, не менее R-7,5 жесткой пены в зоне 6 и не менее R-10. из жесткого пенопласта в зонах 7 или 8. Во-вторых, ватины из минеральной ваты обычно лучше работают во влажной среде, чем ваты из стекловолокна.


Системы цоколя и стены никогда не должны включать полиэтиленовую пленку — ни между бетоном и изоляцией из пенопласта, ни между гипсокартоном и изоляцией.В этих местах полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к образованию плесени или гниения.

Если вы живете в районе, где термиты являются проблемой, ваш местный строительный кодекс может потребовать, чтобы вы оставили 3-дюймовую полосу из голого бетона для проверки термитов около верхней части стены подвала. Эти требования сильно различаются от юрисдикции к юрисдикции, поэтому по этому вопросу целесообразно обратиться за советом к местным властям.

Не забывайте и о герметичности. Зимой воздух в помещении обычно теплый и влажный, а бетонные фундаментные стены — холодные, что создает идеальные условия для возможной конденсации.Вы можете уменьшить вероятность образования конденсата или плесени, не допуская контакта внутреннего воздуха с холодным бетоном. Если вы устанавливаете внутреннюю жесткую пену, все швы поролона должны быть заделаны герметиком, высококачественной лентой или баллончиком с распыляемой пеной. Если вы нанимаете подрядчика по изготовлению пены для утепления стены, убедитесь, что в пене нет зазоров или усадочных трещин, которые могут позволить воздуху в помещении контактировать с бетоном.


Пена для внутренних работ с закрытыми порами

Если вы планируете утеплить стены подвала с помощью аэрозольной пены, вам нужно обрамить стены размером 2 × 4 до того, как пена будет распылена, оставив зазор размером 1-1 / 2 дюйма.до 2 дюймов между задней частью стоек и бетонной стеной. Позже зазор будет заполнен аэрозольной пеной с закрытыми порами. (Обратите внимание, что распыляемая пена с открытыми порами слишком паропроницаема, чтобы подходить для стен подвала.)

Если в вашем подвале стены из камня и раствора, вы не можете изолировать их жесткой пеной — единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это распыляемая пена с закрытыми порами. Хотя для этого типа работ можно купить самодельные двухкомпонентные комплекты распылительной пены, обычно дешевле нанять подрядчика по распылительной пене для крупных работ, таких как стены подвала.


Когда жесткий пенопласт или аэрозольная пена укладывается на внутренней стороне стены подвала, пену необходимо отделять от жилых помещений так называемым тепловым барьером, то есть слоем толщиной 1/2 дюйма. гипсокартон или материал, который был утвержден как эквивалент огнестойкости 1/2 дюймов. гипсокартон. Если вы не хотите устанавливать гипсокартон, вы можете использовать Thermax, марку изоляции из жесткого пенопласта, которую можно оставить открытой (поскольку она прошла испытания на термостойкость), или вы можете использовать изоляцию из минеральной ваты в качестве теплоизоляции. барьер.

И помните — если вы устанавливаете внутреннюю изоляцию стены подвала, не забудьте утеплить балки по краю.

В большинстве регионов США изоляция стен подвала требуется по нормам. Правильно установленный утеплитель подвала позволит сэкономить электроэнергию, повысить комфорт и снизить вероятность того, что ваши стены будут сырыми. С меньшей вероятностью сырости будет меньше возможностей для роста плесени, поэтому ваш утепленный подвал, вероятно, будет пахнуть лучше, чем раньше.

Мартин Холладей — редактор на пенсии, живущий в Вермонте.

Рисунки Александры Бачек.

От Fine Homebuilding # 299


ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Изоляционные материалы | Министерство энергетики

Полиуретан — это вспененный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью.Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми ячейками. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться и заполнять пространства вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкую R-ценность.

Как и пенополиизо, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем падать, поскольку часть газа с низкой проводимостью выходит, а воздух заменяет его, что называется термическим дрейфом или старением.Наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пена не повреждена.

Фольга и пластиковые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя тепловой дрейф. Светоотражающая пленка, если она установлена ​​правильно и обращена к открытому пространству, также может действовать как лучистый барьер. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

Полиуретановая изоляция доступна в виде вспененного жидкого вспененного материала и жесткого пенопласта. Из него также могут быть изготовлены ламинированные изоляционные панели с различными покрытиями.

Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспенением на месте обычно дешевле, чем установка пенопластов, и эти приложения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формируется на всех поверхностях. Вся производимая сегодня изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами производится с использованием газа, не содержащего ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве пенообразователя.

Пенополиуретан низкой плотности с открытыми порами использует воздух в качестве вспенивателя и имеет значение R, которое не меняется со временем. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более гибкие. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется двуокись углерода (CO2).

Пена низкой плотности распыляется в открытые полости стенок и быстро расширяется, герметизируя и заполняя полость. Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения.Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошую герметичность, огнестойкость и не поддерживает пламя.

Также доступны жидкие пенополиуретаны на основе сои. Эти продукты могут применяться с тем же оборудованием, что и для пенополиуретанов на нефтяной основе.

Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных изоляционных панелях (СИП). Для изготовления СИП можно использовать пенопласт или жидкую пену.Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и после затвердевания пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Толщина потолочных панелей составляет до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к возгоранию и диффузии водяного пара, чем EPS. Они также изолируют на 30-40% лучше при заданной толщине.

Модернизация высокоэффективных изолированных стен | JLC Онлайн

Реконструкция паро-открытой стены

Бригада Caleb Contracting восстанавливает и модернизирует стену дома, используя паронепроницаемую огнестойкую оболочку Gold Bond® eXP® Sheathing от National Gypsum и жесткую изоляцию из минеральной ваты ComfortBoard 80 от Roxul.

Подрядчик по строительству и реконструкции Джим Брэдли из Caleb Contracting, LLC в наши дни ведет хороший бизнес, ремонтируя и модернизируя существующие дома в северном Вермонте. Брэдли специализируется на восстановлении неэффективных домов с проблемами влажности, и в недавнем разговоре он сказал JLC , что не ожидает, что в ближайшее время у него закончится работа. Как энергоаудитор, он сказал, «мы видим неудачи изо дня в день».

«Я должен постоянно сообщать клиентам плохие новости», — сказал Брэдли.«Даже хорошие, справедливые подрядчики, которые хотят поступать правильно, из-за непонимания надлежащей строительной науки и стремления достичь минимальной цены, по-прежнему создают бомбы замедленного действия».

Согласно нынешнему энергетическому кодексу Вермонта, требуется стена R-25, пояснил Брэдли. Строители обычно добиваются этого, используя изоляцию из войлока R-21 в полостях 2×6 и один дюйм жесткой пенопластовой изоляции снаружи обшивки OSB каркасной стены. По словам Брэдли, эти стены более энергоэффективны и герметичны, чем в прошлом, но он сказал, что многие строители не учитывают влажность в помещении, которая сопровождается воздухонепроницаемостью.Риск, как утверждал Брэдли, заключается в появлении плесени и гнили на обшивке OSB, вызванных конденсацией влаги в помещении в течение длительного зимнего отопительного сезона и усугубляемой неспособностью системы быстро высохнуть в остальное время года.

Но большинство проблемных стенных систем, с которыми сталкивается Брэдли, построены не по последней версии кода. Вместо этого они представляют собой набор сборок, созданных в соответствии с более ранними версиями кодекса или даже за годы до того, как государство вообще ввело в действие какие-либо жилищные энергетические кодексы.В прошлом году Брэдли описал полную реконструкцию своей бригады стены с двойным каркасом, которая испытала серьезное оседание выдутой целлюлозной изоляции (см .: «Крупная операция по устранению разрушения толстой стены», июль / 15). В этой истории мы следили за тем, как плотники Брэдли восстановили две стены с одинарными карнизами традиционной постройки — одну с каркасом 2х4, а другую с каркасом 2х6, но обе изначально были изолированы стекловолокном.

По сравнению с более ранним двустенным домом, эти два примера гораздо более типичны для недавнего строительства.И хотя они не продемонстрировали катастрофический провал прошлогоднего примера с двойной стенкой, у них действительно были серьезные проблемы, как обнаружил Брэдли. При реконструкции стен Брэдли применил подход, аналогичный прошлогоднему примеру, используя паронепроницаемую гипсокартонную обшивку в полевых условиях и фанеру по углам стен. Но вместо выдувной целлюлозной изоляции он использовал изоляцию из минеральной ваты Roxul в полостях стоек и нанес еще 3 дюйма Roxul на структурную обшивку, повысив R-значение стены, сохраняя при этом теплоизоляцию стены и позволяя парам выходить наружу.

РАЗДЕЛКА И ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ

Первый из наших двух корпусов — это модульный дом 1980-х годов, построенный на заводе, со стенами 2х4, фанерой и изоляцией из стекловолокна в отсеках для стоек. Несколькими годами ранее команда Брэдли установила новые высокоэффективные окна Intus в одной стене дома. В то время Брэдли добавил сборную внешнюю изолированную конструкцию только к этой стене. Результаты понравились покупателям. «Следующей зимой они заметили такую ​​разницу и решили, что должны сделать то же самое с остальной частью дома», — сказал Брэдли.

Брэдли решил удалить сайдинг и обшивку дома снаружи, вытащить изоляцию полости, удалить пароизоляцию из поли, с которой он столкнулся, и повторно изолировать полости стен изоляционным материалом Roxul из минеральной ваты. Затем он перекрашивал здание паропроницаемыми материалами, а затем наносил больше роксула на стену поверх новой обшивки. Затем он установил новую паронепроницаемую мембрану, устойчивую к атмосферным воздействиям (WRB) (в данном случае Siga Majvest), закрепил ее на плоскости дренажа и прикрепил к ней новый фиброцементный сайдинг HardiePlank.В результате получилась бы открытая для пара, хорошо изолированная стена, которая могла бы высохнуть в любом направлении.

Перед повторной изоляцией отсеков для стоек команда Брэдли выполнила точечную герметизацию внутренних точек утечки воздуха, таких как стыки гипсокартона и проходы в электрических коробках. «На самом деле нам не нужно было этого делать, — сказал Брэдли JLC, , — потому что, когда стена будет завершена, это место не будет сообщаться с внешним миром. «Но мы сделали это в качестве дополнительной меры, — сказал он, — чтобы убедиться, что мы уменьшили потенциальный конвективный эффект в этих точках.Всякий раз, когда вы получаете конвективный поток, вы уменьшаете R-значение сборки ».

После тщательной повторной изоляции полостей стоек бригада Брэдли заново обшила стену — не OSB, а фанерой по углам и гипсокартонной обшивкой Gold Bond eXP в полевых условиях. Брэдли объяснил, что фанера на углах стен служит для структурной фиксации стен, тогда как гипсокартон eXP выбран в первую очередь из-за его паропроницаемости. Стыки панелей заклеиваются для обеспечения герметичности, но этот шаг также не является строго необходимым, сказал Брэдли, потому что Siga Majvest, применяемый позже в качестве дренажной плоскости и заклеенный лентой по швам, по существу герметичен.

ОДЕЯЛО ТЕПЛОЕ, СУХОЕ

После повторной изоляции полостей стоек и обшивки стены команда Брэдли применила еще один изоляционный слой: 3 дюйма Roxul ComfortBoard. Бригада закрепила ComfortBoard длинными винтами и шайбами, используя ровно столько винтов, чтобы удерживать биты на месте. Затем они нанесли Siga Majvest, заклеили швы мембраны лентой Siga Wigluv и обмотали стену лентой 1×4. Чтобы закрепить обвязку, плотники использовали шурупы достаточной длины, чтобы пройти через 3 дюйма Roxul и 5/8-дюймовую обшивку и погрузиться на 2 дюйма в каркас стены.

Roxul в полостях 2х4 стен оценивается в R-15. Дополнительные 3 дюйма ComfortBoard, оцененные из расчета R-4 на дюйм, увеличивают R-ценность стены на R-12, в общей сложности R-27. Внешнее одеяло ComfortBoard также сохраняет тепло обшивки из фанеры и гипсокартона, уменьшая или устраняя риск конденсации пара на плоскости обшивки. А поскольку материал открыт для пара, он позволяет влаге, проходящей через фанеру или гипсокартон, выходить наружу и выходить наружу.Водонепроницаемая мембрана Siga Majvest также является паропроницаемой: с рейтингом проницаемости 68, это самый паропроницаемый материал в стене.

ОКНА И ОКНА

После завершения основного монтажа стены бригада Брэдли приступила к установке окон. Первым шагом было завернуть Siga Majvest в оконные проемы и соединить мембрану с грубым обрамлением окна с помощью паронепроницаемой водонепроницаемой ленты Siga Fentrim. Затем плотники собрали оконные бакены из ложи размером 1х4 и обвязки и вставили баксы в грубые отверстия.Затем установили оконные блоки в проемы и заклеили окна к плоскости водостока лентой Fentrim.

Для этого проекта Брэдли выбрал окна Revolution от PVC Industries, производимые в Клифтон-Парке, штат Нью-Йорк. Благодаря тройному остеклению виниловые окна получают рейтинг R-7 по центру стекла. Окна Revolution имеют поворотно-откидную конструкцию в европейском стиле, которая популярна в движении пассивных домов, но Брэдли может заказать устройства в PVC Industries всего за две или три недели, а не за месяцы. Обычно это требуется для доставки в США окон европейского производства с высокими эксплуатационными характеристиками.А Брэдли сказал, что обслуживание клиентов PVC Industries было первоклассным: в одном случае, по его словам, компания заменила и повторно установила два заказа бесплатно, когда стеклопакеты были ошибочно отправлены вместо трехкамерных стеклопакетов, заказанных Брэдли.

Цена также была важным фактором, сказал Брэдли. «Я сравнил окна с двойным остеклением Andersen по сравнению с окнами с тройным остеклением PVC Industries, — пояснил он, — и для проекта стоимостью более 25 000 долларов цена между ними варьировалась всего на 300 долларов от общей стоимости проекта.”

Для этого проекта Брэдли решил установить окна заподлицо с внешней стороной здания. «Это дает покупателю подоконник большего размера изнутри», — пояснил он. «Мы обнаружили, что если мы устанавливаем окно ближе к внутренней стороне поверхности стены, и у вас есть подоконник большего размера снаружи, это отличное место для животных. Но он тоже пачкается. Со стороны строительной науки, если ваше окно находится ближе к середине, оно будет работать немного лучше. Но это ничтожная разница.”

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР, ОБОЛОЧКА И ОТДЕЛКА

Поверх обвязки команда Брэдли применила отделку Boral и фиброцементный сайдинг HardiePlank. Но сначала плотники установили Cora-Vent сверху и снизу стен, а также над и под окнами.

Брэдли объяснил: «Если сайдинг примыкает к дому, он не позволит должным образом высохнуть — будь то вода снаружи или пар выходит изнутри.Это вызывает отслоение краски и выход из строя сайдинга. Поэтому дождевой экран за ним жизненно важен, независимо от того, делаете ли вы что-нибудь еще для повышения эффективности или нет. Даже если вы просто меняете сайдинг, вам необходимо установить там дождевую завесу ». Брэдли рекомендует оставить за сайдингом зазор не менее ¾ дюйма, чтобы обеспечить конвекцию воздуха. Он устанавливает Cora-Vent, чтобы не допустить попадания насекомых, объяснил он: «Он прорезан в вертикальной части, обеспечивая некоторую структуру с дыхательными каналами, и он ощущается с одного края.Вы устанавливаете его войлочной стороной вниз внизу и войлочной стороной вверх наверху ».

HardiePlank — это предварительно отделанная сайдинг с широким коленом, выбранный заказчиком, — сказал Брэдли. Он отметил, что при укладке фиброцемента важно тщательно следовать инструкциям производителя: спецификации Джеймса Харди включают конопатку концов досок в местах их стыковки с обшивкой угловой доски, но при этом оставляют незапечатанный зазор, подкрепленный гидроизоляцией, на стыках в поле.

Для отделки оснований и углов стен Брэдли установил Boral, композитный продукт, на 70% состоящий из переработанной летучей золы (побочный продукт сжигания угля на электростанции), скрепленный стекловолокном и полиуретаном.

Брэдли любит Boral за их водонепроницаемость, долговечность и стабильность. «Вы можете погрузить его в воду на неопределенное время, вынуть и разрезать, и он все равно останется сухим. Он просто не впитывает воду. И он стабилен — 16-футовая секция изменит свою длину только на 1/16 дюйма независимо от изменения температуры. Для сравнения: у меня дома есть 20-футовая пластиковая обшивка, которая в зимние месяцы сжимается на полдюйма с каждой стороны ».

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ: ВНУТРИ ВНЕ

Для капитального ремонта другого дома Брэдли выбрал другой путь: выпотрошил и повторно утеплил стены изнутри.Стена 2×6 была покрыта стекловолокном в полостях, строительной бумагой снаружи и поли за гипсокартоном, сообщил Брэдли, «а область, которую мы открыли в старой части — а это было строительство только 1989 года — была полна черной плесени, и также много активности грызунов ».

Брэдли заменил только одну секцию фанеры, которая была сильно повреждена и за душем.

Previous PostNextNext Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.