Утепление стен снаружи дома из бруса: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Как и чем утеплить дом из бруса снаружи и внутри правильно

Все чаще и чаще городские жители оставляют свои душные квартиры и перебираются на лоно природы, в натуральный дом. Как утеплить дом из бруса и сделать пригодным для круглогодичного проживания семьи с маленькими детьми? Эти и многие другие вопросы одолевают новоиспеченных домовладельцев.

В этот момент ими может быть допущена опасная ошибка – выбор утеплителя по совет соседей или прислушавшись к рекомендациям продавца-консультанта. Ведь даже дорогостоящий качественный торфоизолирующий материал, если его подобрать неверно, может не только не улучшить, но и ухудшить положение дел, не сделав дом теплее, но повысив влажность внутри жилых помещений.

Все дело в том, что подбор материала для утепления должен основываться не на отзывах в интернете, а на инженерном расчете точки росы. Если в результате использования неправильного вида утеплителя она сместится внутрь стен, там начет скапливаться конденсат, провоцирующий появление плесени, грибка, а значит и гнилей, появления избыточной сырости. В таком случае теплоизолирующие качества сруба из бруса не повысятся, а обстановка станет еще менее комфортной для проживания. Поэтому в целях термоизоляции брусовых домов рекомендовано использовать только те виды утеплителей, которые не меняют их физические свойства, способные «дышать» вместе с ними, пропуская пар и воздух наружу. Такими свойствами обладают различные виды минеральной ваты, эко-утеплители на основе льноволокна. По этой же причине крайне нежелательно утеплять брус пенополистеролом.

Если дом используется сезонно, то в утеплении нет особой необходимости. Особенно если для строительства применялся брус 200х200 мм. Но если зимы в вашем регионе суровы, для комфортного круглогодичного проживания следует провести ряд мероприятий:

1. Конопатка стен. Они образуются после полной усадки дерева, примерно через год эксплуатации. С помощью конопатки и деревянной киянки зазоры уплотняются джутом, мхом или паклей.
2. Утепление стен внутри или снаружи. Целесообразнее обшивка утеплителем внешней поверхности стен. Плиты минеральной ваты укладываются в каркас и закрываются фасадом из вагонки, сайдинга или блок-хауса. Для утепления внутри к стенам при помощи саморезов или на клей крепится мягкая ДВП на основе льноволокна.
3. Теплоизоляция пола и потолка. Чтобы пол оставался теплым, можно смонтировать его водный или электрический подогрев. С крышей же придется поступить, как со стенами: уложить слои термоизоляционного волокна на обрешетку со слоем пароизоляции.
4. Замена дверей и окон на более герметичные. Чтобы тепло не выходило наружу, стоит установит современные окна с двойными стеклопакетами. А дверь проклеить по периметру резиновым уплотнителем или войлоком.

Чтобы с комфортом пережить самые суровые зимы, но не стать заложником холода, начинайте готовится к зимовке еще летом. Имея запас времени, вы сможете без спешки принять все необходимые меры, чтобы встретить мороз во всеоружии!

Также смотрите другие наши интересные статьи:

Утепление дома из бруса снаружи и внутри – пошаговая инструкция

Деревянный дом из бруса привлекает древней красотой и полезным микроклиматом. Но нашей стране свойственны сильные морозы зимой и дождливое межсезонье. А применяемое в строительстве стандартное сечение бруса до 200х200 мм недостаточно для постоянного проживания, оно подходит лишь для сезонного жилья. Поэтому многие ищут способы, как утеплить дом из бруса снаружи, а иногда и внутри, а также защитить деревянный фасад от осадков. Это требует знания свойств материалов и соблюдения технологии монтажа. Иначе дерево быстро придёт в негодность, а хозяин вместо тёплого жилья заимеет массу проблем с его ремонтом.

Содержание

• Когда необходимо утепление дому из бруса
• Как раньше утепляли дом из бруса
• Плюсы и минусы утепления брусового дома
• Три основных метода утепления
• Виды утеплителей
• Какой утеплитель выбрать
• Как утеплить дом снаружи
• Как утеплить дом изнутри

Когда необходимо утепление дому из бруса

Согласно СНиП, толщина стен деревянного дома для постоянного проживания должна быть не менее 20 см. Сезонные постройки допустимо возводить из бруса толщиной в 15 см. В условиях средней полосы России, а тем более в северных регионах страны, для энергоэффективного дома такой толщины стен недостаточно. Необходимо утепление деревянного жилья для снижения потери тепла и расходов на отопление. Делать это нужно в следующих случаях.

1. Дачным домам из тонкого бруса. Такие строить выгоднее, чем капитальное здание, так как можно экономить на материале. Но для постоянного проживания без хорошего утепления они не подходят. Для семей с ограниченными доходами это возможность построить недорого дом из бруса сейчас, а через несколько лет его усовершенствовать.
2. Старые деревянные строения постепенно теряют способность удерживать тепло из-за усадки, образования трещин в процессе износа дерева.
3. Дополнительным аргументом в пользу наружного утепления является желание облагородить фасад деревянного дома, защитить от осадков и ветра.

Утеплить брусовые стены можно как изнутри, так и снаружи. У каждого метода есть достоинства и недостатки. Некоторые предпочитают проверенные «дедовские» способы.

Как раньше утепляли дом из бруса

1. Расположение окон и дверей ориентировали по сторонам света. «Протягивался» сруб с запада на восток, две длинные стены были направлены на южную и северную стороны.
2. Стена, смотрящая на север, была глухая. В ней прорубали входную дверь, защитив её сенями, к которым затем пристраивали двор для содержания скота. Так жильё с теневой стороны было надёжно защищено от холодных северных ветров.
3. В стене, смотрящей на юг, прорубалось максимальное количество окон. Они не только пропускали свет, но также обогревали помещение солнечными лучами.
4. Подпол утепляли завалинкой (специальный короб, высотой до уровня пола) по периметру. Предварительно нижние венцы часто обмазывали смесью глины, соломы и коровьего навоза. Короб завалинки наполняли сухими опилками, хвойным опадом.
5. Для защиты стен вдоль них укладывали поленницы дров.
6. В сильные морозы дома дополнительно обваливали снегом.

Сегодня утепляют специальными паропроницаемыми материалами, создавая из них «шубу» наподобие сэндвича.

При утеплении дома изнутри теряется естественная польза древесины. Первый уложенный слой будет влагонепроницаемым, а, значит, «дышать» стены уже не будут, что скажется на внутреннем микроклимате.

Плюсы и минусы утепления брусового дома

К достоинствам утеплённого жилья относится экономия на отоплении и комфортный микроклимат, если соблюдена технология работ. Достоинства и недостатки каждого вида утепления нужно рассматривать отдельно.

Наружная теплоизоляция — плюсы здесь весомее минусов.

1. Сохраняется свойство стен дышать естественным образом.
2. Эффективность утепления максимальная, поскольку дерево хорошо сохраняет тепло, остаётся сухим, не промерзает. Весь удар холода принимает на себя внешний слой теплоизоляции.
3. Сохраняется полезная площадь помещений.

Но минус в том, что нельзя визуально контролировать состояние дерева с улицы. Если ошибиться в выборе материала или технологии работ, обнаружить гниение бруса на ранней стадии без демонтажа утеплителя будет невозможно.

Специалисты советуют избегать обшивки деревянных стен изнутри. Такое утепление допускается только в нестандартных случаях.

К минусам внутренней теплоизоляции относят:

• уменьшение полезной площади;
• потеря естественного здорового микроклимата;
• требуется дополнительная вентиляция;
• смещение точки росы вглубь бруса, что приводит к его быстрой порче.

Плюсы внутреннего утепления в возможности делать его вне зависимости от погоды и времени года. Если дом построен из клеёного бруса, то сохраняется красивый деревянный фасад. Такая теплоизоляция больше подходит для дачных домов, где не планируется жить постоянно.

Три основных метода утепления

Несмотря на сходство теплоизолирующего пирога, есть несколько разных способов утеплить брусовой дом снаружи.

Навесной вентилируемый фасад

Представляет собой готовую систему для теплоизоляции. Конструкция включает:

• крепежи;
• утеплитель;
• декоративный экран.

Оптимальный воздушный зазор обеспечивается конфигурацией крепёжной системы. Навесной вентилируемый фасад эффективно удерживает зимой тепло, летом не даёт дому перегреваться. Древесина стен полностью закрыта от осадков, при этом нет препятствия выходу испаряемой влаги. Навесной фасад легко устанавливать.

Но ограничивает монтаж удобного декоративного теплоизолятора высокая цена, а также то, что готовые конструкции не всегда подходят по размеру для сложных архитектурных строений.

Укладка утеплителя под сайдинг

Можно сказать, что это навесной вентилируемый фасад, собранный своими руками:

• для утеплителя монтируют удерживающий каркас;
• предусмотрен вентиляционный зазор, ветрозащита;
• отделочный материал «навешивается» на фасад без прилегания.

Есть возможность выбирать материал и экономить на работниках.

Пенополиуретановый метод напыления

Этот способ утепления стен полностью исключает мостики холода. Пенополиуретан хорошо прилипает, заполняя собой все трещины и неровности. Материал не гниёт, не мокнет, не повреждается насекомыми, грызунами, птицами.

Однако для его нанесения нужно специальное оборудование и специалист, умеющий им управлять. Самостоятельно сделать такое утепление не получится.

Виды утеплителей

Не каждый утеплитель подходит для деревянных стен. Выбирать лучше дышащий, который сохранит микроклимат брусового дома.

Минеральная вата

Бывает каменная и стекловолоконная. Первая более экологичная, вторая – дешевле. Оба материала хорошо пропускают пар и подходят для утепления деревянных стен.

Каменная вата (базальтовая плита) — это волокна, полученные расплавлением природных минералов с добавлением синтетической связки. Достоинства материала, следующие.

1. Долговечность. Теплоизоляция прослужит более 50 лет. Она не подвержена гниению, поражению грибком, деформации.
2. Экологичность. Каменная вата безвредна, может использоваться для внутренних работ.
3. Устойчивость к возгоранию.
4. Низкая теплопроводность.
5. Хорошая шумоизоляция.

Стекловолокно – это застывшие нити расплавленного стекла. В отличие от базальтовой ваты, она представляет опасность для здоровья. При монтаже необходимо защищать органы дыхания.

При утеплении дома минеральной ватой обязательно монтируют вентзазор и надёжную защиту от намокания материала. Минвата гигроскопична, а при намокании теряет свои теплоизоляционные качества.

Пенопласт

Это недорогой утеплитель с высоким уровнем теплоизоляции. Материал представляет собой вспененный полимер, который не пропускает влагу. Выпускается в плитах разной толщины. Под навесной фасад подходит плохо, поскольку сильно повреждается грызунами и птицами.

При горении плавится с выделением опасных для жизни химических веществ.

Тёплая штукатурка

Это штукатурная смесь с теплоизолирующим минеральным или синтетическим наполнителем. Обладает высокой адгезией, паропроницаемая.

Рассматривать тёплую штукатурку как единственный материал для капитального утепления дома нерационально. Толстый слой обойдётся слишком дорого, а тонкий не обеспечит значительного эффекта.

Эковата

Сыпучий утеплитель, состоящий на 4 части из целлюлозы, с добавлением буры и борной кислоты. Эковата хорошо сохраняет тепло, не мешает дышать дереву, не собирает влагу, не горит.

Большой плюс то, что этот материал не любят грызуны и насекомые. Для её нанесения на стены потребуется специальное оборудование.

Экструдированный пенополистирол

Утеплитель по составу похож на пенопласт. Отличается более плотной структурой, низкой теплопроводностью. Один из лучших утеплителей для «каменных» и каркасных домов. Но для дышащих брусовых стен опытные строители его не советуют, поскольку материал не пропускает влагу.

Какой утеплитель выбрать

Оптимальными материалами по соотношению «цена – степень утепления – экологичность» специалисты называют базальтовые плиты и эковату. Первые пользуются большей популярностью, поскольку не требуют нанимать специалиста и технику.

Оптимальна по характеристикам каменная вата плотностью 60–80 кг/м3. Более плотная хуже удерживает тепло, не будет держаться на подвесах, осядет.

Как утеплить дом снаружи — пошаговая инструкция

Помимо выбора материала, на результат влияет соблюдение технологии утепления. Рассмотрим порядок работ с базальтовой плитой.

Подготовка фасада

Перед укладкой теплоизоляции брус обрабатывают антисептиками, антипиринами. Затем стены конопатят. Для заделки щелей используют натуральные материалы – джут, льноволокно, паклю.

Монтаж пароизоляции

В необходимости установки пароизоляции на деревянную стену специалисты расходятся во мнениях. Одни считают, что это надо делать только в регионах с высокой влажностью. Другие уверены, что мембрана будет препятствовать свободному проходу воздуха, и это негативно отразится на брусе.

Пароизоляцию крепят на уже обработанную стену, но перед монтажом несущего каркаса.

Установка каркаса обрешётки

Для несущей конструкции используют деревянный брус 50 мм, который крепят к стенам сначала вертикально, а вторым слоем — горизонтально.

Расстояние между брусом должно быть меньше на 1−1,5 см, чем ширина утеплителя. Если вата укладывается слишком свободно, то она со временем сползёт.

Укладка утеплителя

Делается вручную, начиная снизу стены. Второй слой должен перекрывать стыки первого, чтобы исключить мостики холода.

Если каркас установлен на правильном расстоянии, то плотная вата не требует дополнительного крепежа. Для надёжности можно её в нескольких местах закрепить анкерами с широкими пластиковыми зонтиками.

Установка ветрозащиты

Ветрозащитную мембрану закрепляют поверх утеплителя к брусьям каркаса. Она защищает стены от намокания и ветра, при этом полностью паропроницаемая с внутренней стороны.

Финишная облицовка стен

Декоративный фасад (сайдинг или другой материал) устанавливают последним. Важно, чтобы между защитной мембраной и облицовкой остался вентиляционный зазор по всей плоскости стены. Минимальным расстоянием считают 3 см, но для хорошего воздушного потока лучше отступить 4–6 см.

Как утеплить дом изнутри

Специалисты советуют не утеплять деревянные дома внутри толстым слоем теплоизоляции. Когда перед брусовой стеной прокладывается утеплитель, то это смещает точку перехода от тепла к холоду ближе к внутренней части. Зимой здесь образуется много конденсата. Дерево будет мокнуть, а контролировать его состояние под обшивкой вы не сможете.

Если другого способа сохранить тепло нет, то утеплитель либо наносят тонким слоем прямо на дерево, либо заключают с двух сторон в паронепроницаемую плёнку.

Подготовка помещения для утепления

Снимают внутреннюю отделку полностью. Стены очищают от грязи, конопатят, пропитывают защитными составами от грибка и возгорания.

Утепление внутренних стен

Прямо на деревянный брус можно нанести слой тёплой штукатурки или солому с песчано-глиняной смесью. Такое утепление не будет препятствовать естественному дыханию стен. Однако и значительного эффекта сохранения тепла при этом не будет. Способ применим в регионах с мягкой зимой.

Более значимое теплосбережение будет при утеплении базальтовой ватой.

Технология, следующая:

• на подготовленную стену нашивают пароизоляционную плёнку глянцевой стороной к брусу;
• монтируют обрешётку;
• укладывают утеплитель;
• закрывают его вторым слоем пароизоляции глянцевой стороной к помещению.

Такой пирог защищает от промокания утеплитель, но полностью перекрывает естественное движение воздуха сквозь стены.

Отделочные работы

Для крепления фальшь-стены из гипсокартона или вагонки на каркас теплоизоляции крепят дополнительные бруски размером 30 на 40 мм. Полученный зазор служит для проветривания.

Вентиляционная система

Поскольку дом из бруса после внутреннего утепления потерял естественную вентиляцию, то надо сделать принудительный отток. Для этого устраивают вентканалы на кухне, в ванной — с выходом на крышу и заборным вентилятором. Приточную часть обеспечивают форточки в комнатах.

Межкомнатные двери должны иметь зазор к полу для свободной циркуляции воздуха. Если в доме есть пороги, то их придётся демонтировать.

Утепление пола

Технология, следующая.

1. Настилают деревянные лаги. Расстояние между ними рассчитывают в зависимости от размера утеплителя. Если он будет насыпным, то выдерживают шаг в 50–60 мм.
2. С нижней части лаги обшивают черновой доской.
3. На черновой пол монтируют пароизоляцию.
4. Укладывают утеплитель.
5. Настилают половую шпунтованную доску.

Потолки

Технология утепления потолков изнутри аналогична полу, но в обратном порядке. Минвату заменяют пенопластом, пенополистиролом. Дополнительную теплоизоляцию потолка жилого дома из бруса можно сделать декоративными потолочными панелями из полистирола, приклеив их на «действующий» потолок.

Новый дом из бруса утепляют со стороны чердака. Лучший эффект даёт насыпной утеплитель — опилочная стружка, керамзит, который толстым слоем укладывают на пароизоляцию.

Утепление углов дома

Сруб из бруса устанавливают без выноса материала в углах. Это делает их уязвимыми при усадке. В углах образуется наибольшее количество сквозных щелей, которые периодически конопатят повторно:

• после первой усадки сруба – через один-полтора года по завершении строительства;
• через 2 отопительных сезона – после жилой усушки дерева;
• при износе уплотнителя – каждые 10–15 лет.

Конопатят углы любым натуральным материалом. Работа кропотливая и трудоёмкая, но лучшей альтернативы для дерева ещё не придумали.

Чтобы дом из бруса был тёплым и прослужил как можно дольше важно утепление провести правильно, выбрав лучшие методы и материалы. Невежество, желание сэкономить часто оборачиваются потерей дома. Стены его гниют под непроницаемой шубой, а владелец об этом не догадывается.

Утепление дома минеральной ватой

Утепление пенополиуретаном (напыление ППУ)

Как определить, есть ли изоляция в стене

Как определить, есть ли изоляция в стене (быстрый ответ)

 Вы можете проверить изоляцию в стенах, сняв крышку розетки или выключатель света, чтобы быстро заглянуть внутрь стены, чтобы определить, есть ли там какая-либо существующая изоляция. Другой вариант — просверлить дырку где-нибудь незаметно, например, в шкафу или под плинтусом, чтобы посмотреть. 

Теперь давайте перейдем к сути.

Эти холодные сквозняки, высокие счета за электроэнергию и неудобные комнаты — довольно важные признаки того, что что-то не так с изоляцией ваших наружных стен.

Вы хотите решить эти проблемы, но как вы можете это сделать, если вы не знаете, что находится в ваших стенах с самого начала? Вы не можете проверить изоляцию в стенах, как на чердаке, в подполье или на краевой балке, потому что они не являются открытой полостью.

Когда дилер RetroFoam приедет к вам домой, он проверит, какая изоляция используется в стенах, чтобы понять суть проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Мы собираемся объяснить методы, которые они используют, чтобы заглянуть внутрь ваших стен, и дать вам несколько советов, чтобы узнать, что там находится самостоятельно.

Начнем.

Как узнать, утеплены ли ваши стены?

Есть несколько способов проверить, есть ли изоляция в ваших стенах.

Некоторые из этих способов требуют серьезной демонстрации, а другие вообще не нужны.

Итак, как узнать, утеплены ли ваши стены? Рассмотрим различные способы проверки изоляции.

Вырывание существующего гипсокартона

Это довольно радикальная мера, чтобы попытаться выяснить, какой тип изоляции находится в вашей внешней стене, если таковой имеется.

Как только вы вырвете свой гипсокартон, пути назад уже не будет, но, по крайней мере, вы будете знать, что там внутри. Вырезать небольшой участок гипсокартона — лучшая идея, чтобы заглянуть в стену.

Когда вы закончите, вы можете заменить эту часть, замазать ее, отшлифовать и покрасить, чтобы она подходила к остальной части комнаты.

Спросите у старых домовладельцев

Самый простой способ узнать, какой утеплитель у вас в стенах, — это спросить людей, которые жили там до вас.

Возможно, это самый простой вариант, но он может оказаться и сложным. Если у вас нет возможности связаться с предыдущими владельцами, то это какой-то спорный вопрос.

Другой вариант, если вы не можете связаться с первоначальным домовладельцем, — обратиться к риелтору.

Просверлить незаметную дыру в стене

Просверлить дыру в стене сложнее, чем некоторые другие варианты, но это не так сложно, как вырезать гипсокартон.

Если одна из ваших наружных стен является частью шкафа, то вам повезло.

Вы можете просверлить отверстие диаметром ¾ дюйма, чтобы заглянуть внутрь стены. Если у вас есть инспекционный прицел, это сделает его еще более доступным, чтобы точно увидеть, что происходит или не происходит внутри этой полости в стене.

Если у вас нет оптического прицела, вы можете найти хорошее применение старой проволочной вешалке. Если вы пропустите провод через отверстие и услышите, как он постукивает с другой стороны, значит, в этой области стены нет изоляции. При этом нужно быть осторожным, чтобы не зацепить стекловолокно в стене, если оно есть, так как это может оставить место для воздушных зазоров.

Над вашими кухонными шкафами есть еще одно место, где вы можете просверлить незаметное отверстие.

Проверка за плинтусами

Обычно в нижней части стены между полом и гипсокартоном есть пространство.

Вы можете легко снять плинтус, просто будьте осторожны, чтобы не повредить гипсокартон.

Вам понадобится монтировка и тонкий кусок дерева. Поместите древесину между стеной и монтировкой, чтобы избежать повреждения гипсокартона. Затем вы можете легко отодвинуть отделку, чтобы получить доступ к нижней части стены.

Если имеется изоляция, такая как стекловолокно или целлюлоза, вы сможете увидеть ее в зазоре в нижней части гипсокартона.

Теперь, когда вы должны посмотреть, вы можете просто заменить плинтус.

Снятие розетки или выключателя света

Избавьте себя от головной боли, связанной с латанием отверстий и резкой гипсокартона с помощью этого простого варианта.

У вас уже есть дыры в стенах — их просто заткнули. Электрические розетки и выключатели света в вашем доме дают вам доступ, и все, что вам нужно сделать, это выкрутить пару винтов.

Безопасность превыше всего, поэтому сначала убедитесь, что вы отключили цепь, идущую к коробкам.

В большинстве случаев вокруг коробки можно увидеть стекловолокно. Возможно, вам придется немного вытащить коробку, чтобы увидеть изоляцию в полости в других случаях.

Когда вы закончите, просто верните все на место.

Утепление существующих стен

Что ж, вы проверили, и либо у вас старая неэффективная изоляция, либо в вашем доме стены не утеплены.

Независимо от того, что вы обнаружили, проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, будут сохраняться, если вы ничего не предпримете. Ваши наружные стены нуждаются в новом утеплении.

Что делать дальше, решать вам. У вас есть варианты обновить изоляцию наружных стен, и одним из них является инъекционная пена RetroFoam.

RetroFoam решит ваши проблемы с комфортом и энергоэффективностью и предотвратит их повторение в будущем.

Если вы хотите узнать больше о RetroFoam, посетите учебный центр на нашем веб-сайте. Если вы думаете, что готовы сделать рывок, воспользуйтесь нашей системой поиска дилеров, чтобы найти ближайшего к вам дилера.

Статьи по теме

Кому не подходит домашняя изоляция RetroFoam?

Десять домашних проблем, которые могут потребовать добавления изоляции RetroFoam к наружным стенам

Насколько изоляция RetroFoam поможет мне сэкономить на счетах за электроэнергию?

Места герметизации воздуха и требования при строительстве энергоэффективных домов

Наш список из пяти лучших мест герметизации воздуха может помочь строителям разработать более рациональный план энергоэффективного дома, отвечающий требованиям воздухонепроницаемости для нового строительства.

Сокращение утечек воздуха через ограждающие конструкции здания имеет решающее значение для обеспечения энергоэффективности, долговечности и комфорта жильцов.

Создание воздухонепроницаемой конструкции начинается с каркаса и включает в себя обеспечение надлежащей герметизации стыков и отверстий в ограждении здания. Однако не все соединения и отверстия в равной степени способствуют утечке воздуха. С таким большим пространством, которое нужно запечатать, есть ли места, которым следует уделить первоочередное внимание? Короткий ответ: да. Наше руководство описывает пять основных областей, которые необходимо герметизировать перед установкой экономичных изоляционных материалов, таких как стекловолокно и минеральная вата. Герметизация этих областей поможет строителям домов выполнить требования кодекса по строительству воздухонепроницаемого и более энергоэффективного дома.

Новые нормы энергоэффективности поднимают планку

Редакции Международного кодекса энергосбережения (IECC) 2012 и 2015 годов вводят более строгие требования к воздухонепроницаемости конструкций и требуют проверки результатов с помощью испытаний дверцы вентилятора. Старые версии кодекса позволяли строителям выбирать между визуальным осмотром или тестированием дверцы вентилятора.

Чтобы соответствовать новым требованиям, строители должны уделять первостепенное внимание воздухонепроницаемому строительству и учитывать эффект дыма. Согласно исследованию Owens Corning, создание воздухонепроницаемых конструкций может быть сложной задачей, поскольку обычное жилище имеет почти милю наружных стен, которые могут пропускать воздух.

В разделах IECC 2012 и 2015 гг., посвященных воздушной герметизации, указано более 16 мест или компонентов, которые должны быть герметизированы в доме. Аналогичный обширный список содержится в контрольном списке системы термоизоляции версии 3 и 3.1 программы ENERGY STAR Certified Homes.

Важно отметить, что большинство мест расположения герметизирующих домов в этих списках не находятся в стенных полостях. Распространено мнение, что полости и изоляция являются основными виновниками утечек воздуха. Фактически, исследования показывают, что это не то место, где и даже не происходит большая часть утечки воздуха. Воздушная герметизация потенциальных мест утечки может уменьшить утечку воздуха из конструкций и помочь строителям выполнить новые требования к воздухонепроницаемости. Но с такой большой площадью, которую нужно покрыть, герметизация воздуха также может стать непосильной задачей. Тем не менее, строители, которые лучше понимают, как воздух проходит через конструкции, могут разработать эффективную стратегию для решения приоритетных задач по герметизации.

Тип изоляции имеет низкое влияние на инфильтрацию воздуха

Изоляция

сама по себе не предназначена для остановки потока воздуха. Хотя изоляция в некоторой степени уменьшает движение воздуха через полости в стенах, ее цель состоит в том, чтобы контролировать поток тепла, а не поток воздуха. Вот почему домашняя пленка является одной из наиболее распространенных стратегий ограничения утечки воздуха. В исследовании, проведенном Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB), оценивалась инфильтрация воздуха из изолированных полостей стен с правильно заклеенной пленкой, без ленты и без нее. При сравнении стены, изолированной стекловолокном, со стеной, изолированной напыляемой пеной, исследователи обнаружили очень небольшую разницу в инфильтрации воздуха во всем доме между двумя полостями, если стеновая сборка была правильно установлена ​​и заклеена лентой.

В ходе исследования была выявлена ​​незначительная разница между домом со стенами, утепленными напыляемой пеной и воздухонепроницаемой пленкой, и домом со стенами, утепленными стекловолоконными плитами и воздухонепроницаемыми пленками. Исследование показывает, что улучшение герметичности является результатом правильной установки обертывания дома, а не типа используемой изоляции.

Начните с эффекта стека

Разработка эффективной и практичной стратегии герметизации начинается с понимания того, что некоторые места утечки более проблематичны, чем другие. Многие из этих проблематичных точек утечки связаны с «эффектом дымовой трубы», циклом, который возникает, когда теплый, нагретый воздух поднимается и выходит из конструкции через отверстия верхнего уровня, в результате чего воздух втягивается в конструкцию через окна нижнего уровня или отверстия. Поток воздуха увеличивается с увеличением количества отверстий на верхних этажах, что усугубляет проблему утечки.

Эффективная воздушная изоляция будет бороться с эффектом дыма, устраняя эти высокие и низкие точки входа и выхода путем герметизации зазоров в потолке, на стыках стена-потолок и стена-пол. Точки утечки в этих областях имеют длину, превышающую длину небольших проходов через стены, и особенно вероятно усиление эффекта дымовой трубы.

Лучшие места для герметизации воздуха

Стратегическая герметизация больших щелей — важный первый шаг к созданию герметичного дома. Строители могут сосредоточить свои усилия, используя герметик, такой как герметик хорошего качества, консервированный пенопласт, уплотнительную ленту или герметик, чтобы остановить поток воздуха там, где это наиболее важно. Наличие приоритетного списка мест герметизации воздуха помогает, потому что строители могут планировать и планировать ресурсы герметизации воздуха.

В результатах исследования

ASHRAE была проведена количественная оценка утечек через различные интерфейсы в тепловой оболочке типичного дома на одну семью и сравнение их с затратами на их устранение. Следующие пять мест были определены как наиболее важные места для герметизации воздуха из-за их способности уменьшать утечку воздуха:

1. Верхняя плита к гипсокартону чердака  Исследования показывают, что воздушная изоляция этого места от чердака над или между гипсокартоном и верхней плитой может оказать наибольшее влияние из всех выявленных мест.
   Потенциальное сокращение ACH50: до 1,6 обменов.
2. Встраиваемые светильники в виде банок на готовой поверхности  Хотя большинство встраиваемых светильников оцениваются как воздухонепроницаемые, эти светильники по-прежнему требуют важного шага – герметизации на гипсокартоне или защиты воздухонепроницаемой крышкой. Другие проходы, такие как вентиляторы/электрические коробки, также должны быть герметизированы.
   Возможные скидки ACH50: 0,2+ обмена.
3. Защитный кожух воздуховода к готовой поверхности (защитный кожух воздуховода от чердака и защитный кожух воздуховода от пола)  Типичные кожухи воздуховодов 10 x 6 обычно герметизируются к воздуховоду, ведущему к кожуху, но часто не герметизируются ни к материалу потолка из гипсокартона, ни к черновому полу. Герметизация воздуха требуется, когда пространство под полом (нижнее помещение или подвал) является некондиционируемым пространством. Воздуховод, багажник и пол также должны быть изолированы, когда они находятся в некондиционируемом помещении.
   Возможные скидки ACH50: 0,2+ обмена.
4. Ленточная балка (верхняя и нижняя) Области ленточной балки обычно изолируются, но также нуждаются в надлежащей герметизации воздуха. Это ключевое место по двум причинам. 1) Длина трещин: более 200 футов утечек можно было бы оставить без устранения, если бы они не были загерметизированы. 2) Низкое расположение в доме: ленточные балки обычно располагаются над стеной фундамента и обеспечивают низкую точку проникновения воздуха в дом.
   Возможные скидки ACH50: 0,4 обмена.
5. Между домом и стеной гаража  Существует много возможных путей утечки воздуха через стены и потолок между гаражом и жилым помещением дома. Цель состоит в том, чтобы создать непрерывный воздушный барьер между этими районами.