Откосы на окнах сделать: 6 видов откосов для пластиковых окон

Откосы на окнах своими руками

У хозяев квартир или домов, установивших новые окна, вполне справедливо возникает желание привести в порядок и поверхности вокруг них. Очень часто это просто необходимо делать и потому, что при монтаже новых оконных систем старые откосы сильно повреждаются и не подлежат «реставрации», или же подходят вплотную к навесам створки окна, а это затрудняет ее открытие. Кроме этого, отделку откосов производят и для того, чтобы усилить звуко— и теплоизоляцию оконных проемов, закрыв монтажную пену, которой заполняют зазоры между стеной и оконным блоком при его установке. Очень часто для этого между отделочным материалом и стеной, прокладывается слой утеплителя.

Откосы на окнах своими руками

Откосы на окнах своими руками можно сделать аккуратными и функциональными несколькими способами и с применением различных отделочных, утеплительных или комбинированных, сочетающих оба качества, материалов. Чтобы разобраться, какой вариант покажется проще в монтаже и больше подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть наиболее популярные из них.

Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?

Существует три наиболее часто применяемых способа придания откосам эстетичного вида, каждый из них по-своему хорош, и может быть использован в комплексе с утеплительным материалом. Итак, на оконные откосы могут быть установлены ПВХ-панели, приклеен или закреплен на обрешетку гипсокартон, или поверхность выровнена штукатурной и шпаклевочной смесью.

Откосы из ПВХ-панелей

Для отделки по такой технологии применяется пластиковая вагонка и вспомогательные элементы фурнитуры. Они помогают скрыть края панелей на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также на линиях примыкания их к раме окна и на внешних углах откосов.

Очень симпатично смотрятся откосы из пластиковых панелей

Кроме обычной вагонки ПВХ, для обшивки используются специально изготавливаемые для этих целей сэндвич-панели, которые состоят из слоев пластика и вспененного полистирола. Этот материал облегчит монтаж, так как не придется отдельно подгонять и устанавливать утеплительный материал. Кроме того, такой подход также часто позволяет обойтись без некоторых элементов фурнитуры.

Сэндвич-панели выполняют одновременно и декоративную, и утеплительную функцию

Как и обычная вагонка, сэндвич-панели отлично подходят для оформления откосов вокруг пластиковых окон, тем более что при желании можно подобрать нужный цвет ПВХ, который будет в полной мере гармонировать с оттенком рамы окна.

Пластиковые откосы вполне можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров — необходимо только изучить инструкцию по проведению монтажа и скрупулезно придерживаться ее в ходе работы.

Оштукатуренные откосы

Этот способ отделки можно назвать традиционным. Качественно отделанные поверхности прослужат длительный срок, не теряя аккуратного внешнего вида. Однако, нужно отметить, что без прослойки утеплительного материала штукатурка не способна стать эффективной преградой холоду, идущему от оконного проема. К минусам этого способа можно отнести трудоемкость и длительность обустройства, так как раствор накладывается в несколько слоев, каждый из которых должен хорошо просохнуть. Кроме этого, штукатурные работы требуют определенного опыта в их выполнении, и не имея его, вполне можно испортить поверхность, напрасно потратив время и средства.

Не теряет своей востребованности старый проверенный способ оштукатуривания откосов

Процесс по отделке откосов штукатурными смесями достаточно «грязный», а так как он занимает немало времени (иногда на это требуется от полутора до двух недель), в комнате, где проводятся работы, необходимо будет ежедневно проводить уборку или же не использовать помещение совсем.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Гипсокартонные откосы

Часто владельцы квартир и домов отдают предпочтение оформлению оконных откосов гипсокартоном. Этот материал прост в монтаже, его можно использовать вместе с утеплителем, обшивка достаточно долговечна и отлично выравнивает поверхности. По сути, гипсокартон — это сухая штукатурка, но только монтаж ее происходит намного быстрее, нежели «мокрого» варианта. Подобный метод не дает больших загрязнений в помещении во время работ и не требует большого опыта для их выполнения. Достаточно следовать уже опробованным инструкциям, чтобы аккуратно и правильно провести отделку.

Очень удобны в монтажных работах откосы из гипсокартона

Сегодня производится несколько видов гипсокартона, и один из них (ГКЛВ, зеленоватого цвета) стойко выдерживает высокую влажность — ему и нужно отдать предпочтение для оформления откосов. Затруднения в процессе монтажа может вызвать не установка самого материала, а последующая его отделка для нанесения декоративного покрытия — это грунтовка и шпаклевка. Без этих работ «сухая штукатурка» может быстро прийти в негодность, так как имеет достаточно хрупкое структурное строение и может долго эксплуатироваться только при закрытии срезов и отделке поверхностей.

Желаете выполнить оконные откосы из гипсокартона?

Процесс монтажа подробно изложен в статье нашего портала «Откосы из гипсокартона своими руками», на которую несложно перейти по ссылке. Там же, в публикации, хорошо освещены вопросы о разновидностях и эксплуатационных качествах этого материала.

Инструменты и материалы для монтажа откосов

Для работ по приведению откосов в порядок, в зависимости от выбранного варианта, потребуются различные материалы. Перечень же инструментов варьируется незначительно — они понадобятся не только для монтажных работ, но и для подготовительных мероприятий.

Инструменты для работы

Для монтажа любого из выбранных материалов требуются строительные инструменты.

Инструменты, необходимые для монтажа откосов

А. Если предстоят штукатурные работы, то необходимо приготовить:

• Шпатели для нанесения и разравнивания растворов.
• Штукатурный мастерок или лопатку — они также используются для нанесения штукатурки или шпатлевки раствора на стену.
• Выравниватель углов – он поможет быстро и аккуратно придать правильность внутренним и внешним углам, которые всегда вызывают наибольшие затруднения в выведении.
• Терку — применяется для выравнивания и разглаживания оштукатуренных или зашпаклеванных поверхностей.
• Сокол – его удобно использовать для поднесения раствора к отделываемым поверхностям во время работ.
• Штукатурная кельма – этот профессиональный инструмент предназначен для нанесения и выравнивания смесей.
• Электродрель с насадкой-миксером — потребуется для замешивания растворов.
• Емкость для замешивания.
• Металлический профиль или деревянная рейка – необходимы для создания направляющих.

Б. Чтобы провести монтаж панелей ПВХ, под рукой нужно иметь:

• Острый строительный нож.
• Уголок, линейку и рулетку для замеров и подгонки заготовок панелей.
• Строительный шприц для работы с герметиком или пистолет для монтажной пены.

В. Некоторые инструменты необходимы для монтажа любого из перечисленных выше материалов:

• Широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Строительный уровень, который поможет контролировать выведение поверхностей идеально в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
• Ножницы по металлу для резки армирующих уголков или профилей.

Отдельно нужно сказать и об инструментах, предназначенных для предварительной подготовки поверхностей откосов:

Топорик или специальная насадка-долото на перфоратор — эти инструменты потребуются в тех случаях, если откосы сделаны неаккуратно или расположены таким образом, что не позволяют открыть створку окна полностью, и их придётся попросту отбивать.

Строительный фен – в том случае, если можно ограничиться снятием старого красочного покрытия.

Шпатель — потребуется, если нужно только очистить поверхность откосов от старой штукатурки, краски или обоев.

Необходимые материалы

А. Если для монтажа выбраны пластиковые откосы, из материалов нужно будет приобрести:

• Пластиковые панели (или вагонка), количество которых рассчитывается по параметрам откоса. Панели понадобятся для установки на боковые стороны и потолочную часть оконного проема, а значит, для того чтобы выяснить точное количество материала, нужно измерить высоту, ширину откосов и толщину стен. Обычно панели приобретаются с 10÷15% резерва.
• Стартовая пластиковая рейка, имеющая П-образную форму.

Стартовый профиль

• Рейка, имеющая F-образную форму (F- профиль).

F-образный профиль

• Профили для внутреннего угла, устанавливаемые на стыках панелей.

Рейки для формирования внутреннего угла

• Термоизоляционный материал — пенополистирол или минеральная вата нужной толщины и размера. Если используются уже утепленный сэндвич-панели, то можно обойтись и без дополнительной термоизоляции.
• Деревянная или фанерная рейка толщиной в 100 ÷ 120 мм.
• Саморезы нужной длины.
• Белый силикон для заделки зазоров между панелями.
• Монтажная пена – лучше использовать «профессиональную» в тубах, а не дешевую в аэрозольных баллонах..
• Скобы для степлера.
• Грунтовочный состав.

Для монтажа сэндвич-панелей ПВХ потребуются те же материалы, кроме П-образной и угловой рейки. F-образная планка может потребоваться для оформления внешнего угла, но можно обойтись и без нее, использовав для его оформления шпаклевочную смесь. Какой вариант отделки угла выбрать — полностью зависит от предпочтения владельца жилья.

Б. Для отделки откосов штукатуркой потребуются следующие материалы:

• Шпатлевочно-штукатурная смесь.

Сухая строительная смесь для выполнения шпатлевочно-штукатурных работ

• Финишная шпаклевка.

Шпатлевка для финишной отделки откосов

• Грунтовочный антигрибковый состав.

Очень важно провести антигрибковую обработку поверхностей откосов

• Перфорированный малярный профиль для укрепления внешних углов.

Перфорированный профиль облегчит выведение углов

• Отделочный декоративный материал: краска на водной основе, обои или даже керамическая плитка – по предпочтению владельцев.

Цены на популярные виды антисептиков

Антисептики

Подготовка поверхностей откосов

После того как все необходимое приобретено и приготовлено, можно переходить к подготовке поверхностей для монтажа отделочных материалов. Этот процесс может проводиться разными способами.

• Если окно установлено таким образом, что вокруг него на откосах достаточно места для монтажа отделки с утеплителем, то часто бывает достаточно только снять старую краску, побелку или обои с этих поверхностей.

Побелку или обои со стен вокруг окна можно снять легко, если предварительно размочить их, пропитывая несколько раз водой.

Снятие старой краски с помощью шпателя и строительного фена

Краску на масляной или органической основе обычно снимают шпателем, нагревая поверхность строительным феном.

Очищенные откосы нужно загрунтовать антисептической грунтовкой, во избежание возникновения под отделкой пятен плесени, которые способны не только испортить стены и отделку, но и привнести в жилые помещения неприятный запах и весьма нездоровую атмосферу. Дело в том, что грибок может быть опасен для здоровья жильцов, поэтому этим этапом работ нельзя пренебрегать.

Обязательное грунтование базовой поверхности откосов

Нанесение грунтовки чаще всего проводится в несколько слоев, каждый раз –после полного просыхания предыдущего. Обрабатываются не только ровные поверхности, но и труднодоступные углы – для этого необходимо воспользоваться узкой кистью.

• К другому, более сложному варианту подготовки относится полный демонтаж штукатурного слоя, нанесенного на откосы.

Демонтаж старой отделки откосов

К этому способу прибегают в тех случаях, если между оконной рамой и откосом оставлено очень небольшое расстояние, которое не позволяет полностью открыть окно. Другая ситуация, когда не обойтись без этой кардинальной меры — это невозможность установки утепления откосов или даже обычных пластиковых панелей.

Для быстрого снятия слоя штукатурки используется перфоратор со специальной насадкой, которую называют зубило-лопатка. Она хорошо поддевает все слои, нанесенные на стену, и они снимаются достаточно большими кусками.

Далее, с очищенных откосов нужно смести пыль и частицы стены и штукатурки — этот процесс проводится с помощью мягкой щетки или широкой кисти. Ну а после этого стену нужно обязательно загрунтовать тем же антигрибковым составом.

Отделка откосов

Чтобы легко было проводить монтаж на откосы того или иного материала, необходимо пошагово рассмотреть каждый из вариантов.

К отделочным работам переходят после того, как нанесенная на стену грунтовка хорошо впитается и полностью просохнет.

Отделка откосов штукатуркой без утепления

Процесс оштукатуривания поверхностей вокруг окна производится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом, вокруг оконной ниши устанавливаются направляющие из металлического профиля или деревянной рейки. Нужно отметить, что направляющая из металла предпочтительнее, так как имеет более низкую адгезию, чем древесина – ее легче буде извлечь. Направляющие выставляются по строительному уровню и закрепляются к стене с помощью дюбелей. Профиль должен выступать за пределы угла оконного проема на толщину будущего штукатурного слоя.
	Другая направляющая из перфорированного уголка выставляется около оконной рамы. Ее ориентируют на профиль, установленный вокруг проема, так как набросанная штукатурка будет выравниваться по плоскости, заданной именно этими двумя направляющими. Уголок устанавливают на шпаклевку на гипсовой основе, так как она достаточно быстро сохнет.
	Следующим этапом на стену набрасывается штукатурная смесь. Иногда ее заменяют обычным цементным раствором, который замешивают из цемента и хорошо просеянного песка, то есть он ни в коем случае не должен иметь вкраплений из мелких камешков. Задача этого этапа — сделать ровным внешний угол и создать необходимый штукатурный слой.
	Такая же работа проводится на потолочной части откоса.
	После того как раствор будет набросан на откос, его нужно выровнять с помощью правила, полутерка или же ровной рейки. Этот слой выравнивается, так сказать, грубо, главное — чтобы раствор заполнил все пустоты и край откоса, примерно сформировав ровный угол. Выравнивание нужно проводить после схватывания раствора. Процесс проводится снизу, от подоконника. Правило устанавливается на направляющие и осторожно поднимается вверх, выравнивая набросанный раствор, излишек которого сразу же убирается. Завершив эту работу, откосы оставляют до полного высыхания.
	Далее, с высохших откосов снимаются внешние направляющие, и на сформированные углы с помощью гипсовой шпатлевки устанавливаются перфорированные малярные уголки, которые надежно укрепят края откосов. Установив их по всей высоте и ширине проема, нужно дождаться полного высыхания гипсового состава — этот процесс займет порядка получаса.
	Когда шпатлевка высохнет, и уголок надежно будет держаться на стене и откосе, на их поверхность наносят еще один слой штукатурки, который должен иметь высоту установленного малярного уголка. Выравнивается он так же, начиная от подоконника, с помощью правила, которое ведется вверх до потолочной плоскости. С наружной стороны, ребро уголка сравнивается со стеной раствором, который наносится шпателем. Внутренние углы формируются угловым шпателем, который захватывает сразу две плоскости и стык между ними. Выровненные откосы оставляются до полного высыхания, а затем грунтуются.
	Последний слой состоит из финишной шпаклевки, и наносится толщиной не более, чем в 1-1,5 мм.
	Работа проводится широким шпателем, с легким на него нажимом, движениями от оконной рамы в сторону комнаты. Если на поверхности остаются следы от краев инструмента, их нужно тщательно сгладить.
	Последним этапом проводится финишное разглаживание поверхности с помощью затирки. Процесс осуществляется круговыми движениями против часовой стрелки. После такого шлифования, перед окраской, откосы еще раз рекомендовано загрунтовать. Грунтовка не позволит краске впитаться в шпатлевку, поэтому окрашивание получится ровным.

Для наглядности – подробная видео-инструкция по оштукатуриванию оконных откосов.

Видео: как правильно заштукатурить оконные откосы

Отделка откосов штукатуркой с утеплением

В этом варианте отделки некоторые этапы схожи с первым способом, но есть в нем и свои особенности, поэтому его стоит рассмотреть отдельно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Утеплитель монтируется на загрунтованную ровную поверхность. Поэтому, если после скалывания старой штукатурки обнаружатся сколы и выбоины, их нужно будет выровнять шпаклевочной или штукатурной смесью с помощью широкого шпателя. После просыхания ремонтного слоя и грунтовки, переходят к наклеиванию пенополистирольных панелей, которые должен иметь толщину не более 15 мм.
	Закрепляется материал на монтажную пену, которую лучше наносить непосредственно на утеплитель, или же на монтажный клей по типу «жидких гвоздей». Намазанная полосами клеем деталь плотно прижимается к откосам. Монтаж пенопласта сначала производится на боковые стенки, а затем уже на потолочную часть откосов. При необходимости, стыки между полотнами пенопласта дополнительно заполняются пеной.
	Если откосы имеют достаточно большую ширину, то утеплительные панели дополнительно фиксируется к стене с помощью креплений-«грибков». Для этого перфоратором, прямо через пенополистирол, в стене просверливаются отверстия, в которые вкладываются дюбели-«грибки». Затем в них устанавливаются и забиваются специальные распорные гвозди. Используя это крепление, нужно учесть толщину утеплителя, так как грибок должен быть углублен в стену на 50 ÷ 60 мм, а его шляпка находиться на уровне с поверхностью пенопласта или быть немного, на 1 – 1,5 мм, утоплена в нее.
	Наклеив пенопласт, который выровняет поверхности и углы, переходят к армированию его поверхности — только в этом случае отделка будет служить долго. На внешние углы на клей или шпаклевку на гипсовой основе монтируются уголки с армирующей стекловолоконной сеткой. Клей наносится шпателем на край откоса, затем на него прижимается уголок, а лишний, выступивший через отверстия клеевой состав сразу удаляется.
	С внешней стороны уголок также приклеивается на клей или шпаклевку. Можно использовать клей и на цементной основе, но, если нужно, чтобы обрабатываемая поверхность быстро высохла, рекомендовано брать гипсовый состав. Сетка с помощью шпателя вжимается в нанесенный состав, а его излишек разравнивается или удаляется.
	Далее, сетка закрепляется на все пенопластовые поверхности. Ее можно наклеивать на уже нанесенный тонкий слой шпатлевки или же прицеплять на кнопки, а раствор затем наносить сверху сетки, разравнивая его. Этот слой станет подготовительным для финишной шпаклевки, которая наносится на высохшую поверхность. Финишный выравнивающий слой и остальные работы выполняются так же, как в и первом варианте.

Видео: как выравнивают оштукатуренные откосы шпатлевкой

Узнайте несколько доступных способов, как сделать отделку откосов окон снаружи, из нашей новой статьи.

Установка пластиковых откосов

Панели ПВХ можно разделить на два вида — обычные и сэндвич-панели, имеющие в своей многослойной структуре утеплитель. Их монтаж чаще всего идентичен и производится с применением фурнитурных элементов, однако, сэндвич-панели иногда могут стыковаться и с помощью герметика, а приклеиваться к стенам — монтажной пеной или «жидкими гвоздями».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Отделка откосов пластиковыми панелями начинается с закрепления по периметру внутри оконного проема, на откосах, исключая подоконник, деревянной рейки. Этот элемент укрепит угол и позволит без проблем монтировать на него фурнитурные профили. В том случае, если оконный проем оказался шире устанавливаемых рам, то между рамой и откосом тоже может быть закреплен деревянный брус. Обычно его устанавливают во время запенивания зазоров между стеной и рамой во время монтажа самой оконной системы. В этом случае толщина рейки, закрепляемой по внешнему краю, выбирается в зависимости от размера сечения первого бруса.
	Далее, определяется место установки стартового профиля. Если между рамой и стеной установлен деревянный брус, то профиль прижимается к раме, а закрепляется с помощью степлера и скоб к деревянному брусу. Именно эта операция представлена на фото.
	Если же брус не устанавливался, то профиль крепится непосредственно к раме, по линии, определенной с помощью строительного уровня, опираясь на внешнюю рейку. Профиль закрепляется на боковых и верхнем краях рамы. На стыке стен и потолка откоса устанавливается угловой профиль, в котором имеются два зазора для монтажа в них пластиковых панелей. На фото хорошо видны закрепленные стартовые и угловой профили.
	Следующим этапом по внешней стороне откосов, с заходом на поверхность стены, закрепляется F-образный профиль, который будет выполнять роль не только держателя панели, но и наличника. Профиль закрепляется к деревянной рейке, установленной по внешнему краю откосов.
	На углах F-профиль срезается под углом в 45 градусов и соединяется под прямым углом. Для того, чтобы срез получился идеальным, а профиль не был испорчен, при раскрое заготовок необходимо использовать стусло.
	Далее, снимаются мерки с откосов, и из пластиковых панелей вырезаются детали нужного размера. После этого они устанавливаются в пазы профиля — для этого их можно немного отогнуть.
	В некоторых случаях после отгиба полок профилей, их края «не хотят» полностью становится на прежнее место, и образуются зазоры. Чтобы их привести в первоначальное состояние, в этих местах можно нанести силиконовый герметик, а затем временно зафиксировать узел малярным скотчем, который приклеивается к поверхности пластиковой панели.
	Другим вариантом монтажа обычных панелей ПВХ на откосы может стать способ с применением утеплителя, который прокладывают между стеной откоса и отделочным материалом. Монтаж производят так же, как описано выше, но в данном случае для утеплителя оставляется определенное пространство. 1 — закрепление стартовой П-образной рейки к раме окна или деревянному брусу; 2 — установка деревянной рейки на внешний край откоса; 3 — закрепление J- профиля на деревянную рейку – этот профиль послужит для закрепления в завершении работ наличника; 4 — монтаж утеплительного материала между стеной и ПВХ-панелью; 5 — установка обычной или сэндвич-панели в стартовый профиль; 6 — монтаж CL-профиля, который защелкивается на выступающей части J- профиля. Дополнительно он может быть приклеен к стене и панели с помощью белого силикона или герметика. Нужно отметить, что если в этом варианте будет использоваться сэндвич-панели, то вместо утеплительного материала для заполнения полостей между отделкой и стеной можно использовать монтажную пену.

Видео: монтаж пластиковых оконных откосов

Сэндвич-панели могут быть установлены на поверхности откосов и другим способом без использования фурнитурных профилей, но с применением монтажной пены, герметика или жидких гвоздей. Зазоры между плоскостями, в этом случае, заделываются белым силиконом.

Монтаж сэндвич-панелей непосредственно на стены откосов достаточно прост, но важным условием для него является более-менее ровная поверхность, поэтому перед установкой отделочного материала, ее нужно выровнять и просушить.

Далее, работы проводятся следующим образом:

• С откосов снимаются размеры и по ним вырезаются сэндвич-панели.

Раскрой пластиковой сэндвич-панели с помощью электролобзика

• Затем на них наносится один из выбранных клеящих составов, и панель прижимается к поверхности откоса.

Если для установки используется монтажная пена, то сначала приклеивается потолочная панель оконного проема.

Потолочная плоскость обрызгивается водой из пульверизатора — это увеличит адгезию поверхностей.

Затем пену наносят по периметру приклеиваемой детали тонкой полоской, так как она имеет свойство довольно сильно расширяться, и при большом ее количестве пена способна отжать отделочный материал от стены.

• Прижав материал к поверхности, его нужно 5 ÷ 7 минут придерживать, а затем установить подпорки и оставить до полного высыхания и расширения пены. Подпорку можно соорудить из оструганной доски, которую прижимают к панели, которую подпирают брусками, установив их на подоконник.
• После этого таким же образом монтируются боковые панели откосов.

Установка боковой сэндвич-панели

• Затем, если между стеной откоса и отделкой останутся незаполненные зазоры, их дополнительно запенивают. Когда пена высохнет и расширится, ее выступивший излишек срезается острым канцелярским ножом.

Все панели установлены на монтажную пену

• Далее, стыки между стеной и отделочным материалом следует закрыть специальным профилем, который называют наличником. Он изготавливается в виде уголка и может иметь разную ширину, что позволяет закрыть им неприглядность стыка даже большой ширины. Приклеивается наличник на «жидкие гвозди» и прихватывается на время их высыхания с помощью малярного скотча.
• Если между панелями по каким-либо причинам образовались небольшие щели, то их аккуратно заполняют белым силиконом, который после высыхания будет почти незаметен.

Завершает монтаж установка наличников

Нужно отметить, что существуют и другие способы выполнения работ по отделке откосов, которые несколько отличаются от вышеописанных, но принцип их выполнения неизменен.

— Первое – нужно заранее определиться с выбором материала, будет ли он утеплен изначально или этот процесс будет производиться в процессе монтажа.

— Второе – выбрать материал для утепления и для фиксации всех деталей.

— Третье – решить, какой способ монтажа будет предпочтительнее: с применением фурнитурных профилей или без них.

Определившись со всеми критериями, можно производить замеры и приобретать все необходимое для работы.

Сделать откосы на окнах самостоятельно не так уж и сложно, если подойти к этому процессу с предельной аккуратностью, выполнить точные замеры, правильно выбрать все необходимые комплектующие.

А можно ли самому установить пластиковое окно со стеклопакетами?

Монтаж откосов – это завершающая стадия установки оконной системы. Для того чтобы окна действительно были утеплены по всем правилам, необходимо учесть множество нюансов еще во время монтажа рам.

Как правильно устанавливается пластиковое окно – в соответствующей публикации нашего портала.

КАК СДЕЛАТЬ ОТКОСЫ НА ОКНАХ СВОИМИ РУКАМИ – ВАРИАНТЫ И СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Делаем правильные откосы после установки пластиковых стеклопакетов – рекомендации и советы
• ✓ Способ 1. Штукатурка откосов
• ✓ Способ 2. Облицовка откосов гипсокартоном
• ✓ Способ 3. Пластиковая отделка откосов
• ✓ Отделка наружных откосов
• ✓ Несколько советов тем кто собрался делать откосы своими руками:

Делаем правильные откосы после установки пластиковых стеклопакетов – рекомендации и советы

Установкой нового пластикового окна с надежным стеклопакетом модернизация жилища не ограничивается. Особое внимание необходимо уделить оформлению откосов, ведь оно должно быть качественным и аккуратным.

Во время монтажа новых окон проем в той или иной степени разрушается. Как ликвидировать все дыры, выбоины и трещины в стенах и исправить неприглядную картину? Технологий отделки несколько. Оптимальный по времени, стоимости и качеству вариант каждый выбирает индивидуально.

Способ 1. Штукатурка откосов

Многие до сих пор останавливаются на самом древнем и дешевом варианте отделки откосов — оштукатуривании, которое всем нам хорошо знакомо. Сухую смесь на цементной или гипсовой основе разводят водой, наносят на откосы и дают им просохнуть (предварительно сняв слой предыдущего покрытия, чтобы выровнять основание под отделку). Застывшую штукатурку зашкуривают и шлифуют. Затем нужно нанести еще один, чистовой слой штукатурки, и только после этого откос можно окрашивать. Аналогичную процедуру проводят и с внешней стороны окна.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Преимущество у штукатурных откосов только одно: цена.

Она складывается из стоимости раствора и работы штукатуров. Ориентировочно можно назвать следующие цифры: отделка откосов для окна среднего размера, состоящего из трех одинаковых секций, обойдется в 10-15 долларов за погонный метр

Это самый длительный вариант отделки, который в силу определенных нюансов занимает два-три дня. Кроме того, процесс сопровождается большим количеством пыли и грязи. Всю мебель в доме предварительно придется накрыть газетами, клеенками или тканью, иначе она может пострадать.

К недостаткам относят и то, что штукатурные откосы получаются холодными, места их примыкания к рамам нередко промерзают, здесь образуются конденсат и, как следствие, грибок или плесень. Если приложить руку к стыку такого откоса с оконным профилем, можно почувствовать, как оттуда сквозит. То же самое происходит и под подоконником.

Из-за несоответствия материалов штукатурная смесь не может прочно соединиться с ПВХ-профилем, а это обязательно приводит к отслоению штукатурного слоя от плоскости оконной рамы. В результате все перечисленные недостатки штукатурной отделки клиент переносит на сами окна.

ВНИМАНИЕ! Если Вы решили самостоятельно делать откосы при помощи этого способов (оштукатуривание) то помните что во время оштукатуривания нельзя открывать окно. Иначе раствор мо­жет лопасть в щели фурнитуры и она бу­дет плохо работать. Если же пыль или мусор все-таки попали в механизм, нужно снача­ла почистить его пылесосом, а затем проте­реть влажной тряпкой. Оконные компании нередко сталкивают­ся с подобными случаями. Спустя неделю им звонят разгневанные клиенты и возму­щаются, что окна плохо открываются и за­крываются. А по приезде на место эксперт­ной бригады выясняется, что фурнитура забита грязью и строительным мусором. На это необходимо обратить внимание, и лучше, если устанавливаете откос своими руками.

При комплексном ремонте в квартире или доме специалисты рекомендуют сразу по­сле установки полностью заклеить окна прозрачной пленкой и снять ее только по окончании всех пыльных работ.

Способ 2. Облицовка откосов гипсокартоном

Отделка откосов гипсокартоном — более новаторская технология, чем оштукатуривание, но и она не лишена недостатков. Это средний вариант как по иене, так и по качеству.

Аля создания аккуратного стыка по периметру окна обычно используют специальный металлический или пластиковый уголок. Гипсокартонные откосы покрывают краской, декоративной штукатуркой или жидким пластиком. Своего рода кулибинством занимаются некоторые потребители-оригиналы, которые оклеивают гипсокартонные откосы прозрачной мебельной пленкой «поддерево». Получается абсолютно гладкая поверхность, которую можно мыть, что актуально прежде всего для кухонь. Однако эстетическая и функциональная долговечность такого покрытия вызывает сомнение.

Гипсокартонную отделку чаше всего выбирают в тех случаях, когда необходимо зашить откосы с чрезмерно поврежденным проемом. В этом случае основание надо предварительно обработать антибактериальной пропиткой или покрыть грунтовкой. Между гипсокартонной обшивкой и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, и если в него случайно попадает влага, не исключены пятна на финишном покрытии и деформация откоса.

Отделка откосов гипсокартоном исключает грязные и мокрые процессы, осуществляется относительно быстро и стоит долларов за погонный метр.

А основные недостатки такого покрытия — отсутствие влагостойкости, необходимость периодической окраски и ремонта.

Способ 3. Пластиковая отделка откосов

Самой прогрессивной альтернативой всем перечисленным технологиям специалисты считают отделку откоса с помощью сэндвич-панелей из ПВХ. Благодаря широкой цветовой гамме и особым техническим свойствам они позволяют эффектно оформлять откосы не только традиционной, но и сложной формы: круглые, арочные, эркеры и др.

Материал откоса соответствует материалу оконного профиля и имеет такой же коэффициент расширения при разных температурных колебаниях. Благодаря применению панельной технологии на откосах не образуются трещины и царапины, не заводится грибок, грязь легко удаляется, и стены всегда сохраняют комнатную температуру.

Сэндвич-панели имеют размер 1 500 * 3000 мм, поэтому ими можно отделать без стыков оконный проем любой глубины. Их структура такова, что позволяет выдерживать перепады температур до 45-50 °С. Пластиковые откосы устанавливают практически одновременно с окнами. Обычно эта процедура требует не много времени (около двух часов). В комплексе с дополнительным утеплением такие откосы создают надежное препятствие для холода и влаги, которые проникают с улицы. Но следует отметить, что не все современные сэндвич-панели отвечают техническим требованиям, необходимым для монтажа откосов. Панель должна состоять из трех слоев:

1. покрытия, по структуре и цвету совпадающего с оконным профилем, обладающего высокой влагостойкостью, не реагирующего на УФ-излучение, устойчивого к истиранию и механическим повреждениям;
2. утеплителя, состоящего из вспененного или экструдированного пенополистирола;
3. влагостойкого листа ПВХ, необходимого для упрочнения конструкции откоса и зашиты его от влаги, поступающей из атмосферы.

ПВХ-откосы крепят к основанию на жидкие гвозди и фиксируют специальной рейкой с помощью защелкивающегося уголка. От уголка для гипсокартона он отличается тем, что его можно демонтировать и монтировать повторно, например, во время дежурного ремонта — перекраски стен, переклейки обоев и пр.

Пластиковые откосы дороже других (они стоят от 30 долларов за погонный метр, но срок их службы можно сравнить со сроком эксплуатации самих окон.

А качество и долговечность все-таки лучше, чем низкая цена и постоянный косметический ремонт. К тому же в стоимость таких откосов входят комплексная отделка как внутреннего, так и внешнего шва, а также обработка стыка под подоконником.

Отделка наружных откосов

К сожалению, 80% потребителей по-прежнему оставляют откосы со стороны фасада необработанными. Это не только некрасиво, но и пагубно для герметизации проема. Монтажная пена, торчащая из всех щелей после установки окна, очень боится УФ-излучения и разрушается со временем. Яркое солнце превращает пену в крошку, которая просто выпадает из проема, а значит, по периметру рамы окно начинает продувать. Врагами герметизации можно назвать и птиц: они нередко отщипывают куски пены, используя ее как строительный материал для гнезд.

Чтобы продлить срок службы окна, наружный откос необходимо обработать. Сделать это можно с помощью штукатурки, а также специальных наличников из пластика или стали с полимерным покрытием.

Если заказывать…

Существует мнение, что цель работы любой компании — удовлетворенный клиент. Это не так. Чтобы порекомендовать услуги той или иной фирмы своим соседям, близким и коллегам по работе, клиент должен быть не просто удовлетворен, он должен быть приятно удивлен. На столичном рынке пластиковых окон немногие крупные оконные компании предлагают комплекс услуг под ключ. Большинство по-прежнему заинтересовано в продаже основной продукции — окон ПВХ, а отделку откосов считают второстепенной. Что же получается в итоге?

Заказ пластиковых окон независимо от типа профиля и статуса компании предполагает два варианта развития событий. Первый — правильный, когда после замера, демонтажа старых и монтажа новых окон на объект практически сразу приезжает бригада, выполняющая отделку откосов, то есть клиент получает законченный продукт, качество которого может оценить. При неправильном развитии событий после установки окна остается разрушенный проем, по всему периметру изделия виден пенный монтажный шов, который необходимо заделать, а в целом окно имеет неопрятный и неэстетичный вид. Оценить качество неотделанного окна может только профессионал, а потребитель, как правило, до окончания работ остается в неведении. Таким образом, именно по качеству отделки оконных проемов судят о качестве замены окон. И многие специалисты считают, что нельзя оставлять этот вопрос на усмотрение клиента.

К сожалению, никто не застрахован от того, что оконная фирма привезет на объект окно с неправильными размерами, которое просто не поместится в проем. В таких случаях приходится разбивать бетонные стены, чтобы втиснуть конструкцию. В итоге заказчик получает окно, утопленное в стены, с нарушенным развернутым углом (развернутый угол откоса — обязательное условие нормального светораспределения в помещении). Это значительно усложняет дальнейшую отделку откосов. Мастерам приходится сбивать слой стены по всей ширине откоса, чтобы получить раскрытый угол. На плечи отделочников ложится устранение дефектов проема, оставшихся после установки окна, таких как:

• удаление старого слоя штукатурки;
• выравнивание оконного проема;
• теплоизоляция откосов;
• герметизация монтажного шва под подоконником;
• герметизация внешнего монтажного шва.

Но справедливости ради надо заметить, что далеко не все исполнители и не все технологии отделки откосов предусматривают все перечисленные процедуры. Поэтому важно, чтобы оба процесса (и монтаж, и отделка) осуществлялись в комплексе.

Несколько советов тем кто собрался делать откосы своими руками:

• Качественные откосы перед облицовкой обязательно утепляют
• Если делаете штукатурные откосы, то в качестве финиш­ного слоя использу­йте краску
• Листы гипсокартона обычно крепят саморезами к металлическому каркасу, а углы армируют специальными угловыми рейками
• Для любых откосов важно сохранить развернутый угол. Строго перпендикулярный откос нарушает правильное светораспределение в комнате
• Для наружных работ используют штукатурную технологию или пластиковые панели
• Необработанный наружный откос крайне негативно сказывается на теплоизоляционных свойствах и сроке службы окна
• Не оставляйте снаружи необработанный пенный шов – со временем он разрушается, образуя щели и дыры

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Все, что вы хотите знать о мозаиках LEGO Cheese Slope Mosaics — BrickNerd

Чтобы помочь сохранить некоторые из лучших материалов LEGO от сообщества, сегодня мы рады поделиться гостевой статьей от Katie Walker , которая проведет нас через Секреты мозаики сырного склона LEGO. Первоначально Кэти была одним из основных участников MosaicBricks , блога LEGO, начатого Кейси Маккой, который закончился в 2014 году.

Мозаика «Сырный склон» — это забавный, но часто сложный способ добавить больше деталей к творениям LEGO. Использование небольших наклонов позволяет получить в мозаике углы, которые трудно получить с помощью более традиционных методов. В этом уроке мы попытаемся объяснить, как создать собственную мозаику сырного склона и почему вы можете это сделать.

Часть 1: Что такое мозаика сырного склона?

Мозаика сырного склона — это мозаика, состоящая из «сырных уклонов» (которые в BrickLink называются «Склон 30 1 x 1 x 2/3»). Мозаика состоит из наклонов (а иногда и небольших пластин или плиток), расположенных в виде узоров или изображений. Мозаика сырного склона может состоять из узнаваемого изображения, текста, геометрического рисунка или другого орнамента. Иногда это будет отдельная мозаика, но чаще ее используют как часть более крупного творения. Строители использовали мозаику сырого склона, чтобы сделать много разных вещей: витражи, плиточные полы, причудливые ковры, картины в художественных галереях, знаки в городах, знаки отличия на транспортных средствах, рисунки на флагах, текст и изображения на зданиях и т. д. Иногда это весело экспериментировать с сырными склонами, просто для удовольствия, чтобы посмотреть, какие узоры и формы можно обнаружить.

Вот несколько вещей, которые я сделал, чтобы показать различные варианты использования мозаики сырного склона. На изображении 1.1 показана отдельная мозаика, рождественское окно, которое можно использовать для праздничного украшения. На изображении 1.2 показаны витражи, использовавшиеся для украшения причудливой дворцовой комнаты.

1.1 Рождественское окно

1.2 Атриум Королевского дворца

1.3 Парадная лестница

Изображение 1. 3 представляет собой причудливый кафельный пол, а также сырные уклоны на лестнице и настенные украшения. Наконец, на Рисунке 1.4 показан пример текста, выполненного в виде мозаики сырного склона.

1.4 Мозаичный текст на склоне сыра

Как мозаика сырного склона остается вместе?

Элементы мозаики сырного ската обычно не соединены друг с другом. Вместо этого они плотно прижаты друг к другу и удерживаются на месте кирпичной рамой. Если вы сделаете это хорошо, вы можете даже перевернуть его вверх дном, и кусочки не выпадут. Обычно за мозаикой используется какая-то поддерживающая стена, которая будет отображаться вертикально, чтобы добавить еще один уровень безопасности.

И хотя в этом нет необходимости (или чистоты), иногда строители используют прозрачную двустороннюю ленту, чтобы закрепить свою мозаику на месте, особенно если творение будет демонстрироваться на публичном мероприятии. Техники создания мозаики сырного склона можно найти в Части 5.

Часть 2: Размеры и формы

В дальнейшем обсуждении я буду использовать измерения в виде половин пластин. Как показано на Рисунке 2.1, пластина 1×1 будет состоять из 5 полупластин в длину и 2 полупластин в высоту. Поскольку 3 пластины, сложенные друг на друга, имеют высоту кирпича, кирпич 1×1 будет состоять из 5 полупластин в длину и 6 полупластин в высоту.

Изображение 2.1: Размеры пластины 1×1

При использовании сырных откосов в мозаике они укладываются на бок. Длина по низу 5 полупластин, высота 4 полупластины. На Рисунке 2.2 показаны примерные размеры сырного склона.

Изображение 2.2: Размеры наклона сыра

Хотя легко посмотреть на сырный склон и подумать, что это простой треугольник 30°-60°-90°, это не так. Угол с углом 30° имеет тупую вершину, высотой примерно 1,2 полупластины. Из-за этого тупого кончика наклон сыра становится труднее расположить, чем настоящие треугольники. Если бы склоны сыра были идеальными треугольниками, можно было бы идеально расположить 12 углов из 30° вокруг центральной точки. Однако на Рисунке 2.3 показано, как соединение 12 тупых концов создаст зазоры. Это может стать проблемой, если мозаика должна быть без зазоров.

Изображение 2.3: Сыр Гаппи

Еще одна трудность с измерением наклона сыра возникает при объединении двух из них в «квадрат», как показано на Рисунке 2.4. Хотя они кажутся квадратами, размеры немного отличаются. Нижняя сторона (там, куда идет шпилька) состоит из 5 полупластин, а стороны — из 4 полупластин + 1,2 полупластины, что составляет 5,2 полупластины. На небольших участках мозаики эту небольшую разницу можно игнорировать, рассматривая прямоугольник как квадрат. Однако на больших площадях эта разница складывается, и ее необходимо компенсировать.

Изображение 2.4: Размеры наклона сыра «Квадрат»

Часть 3: Методы устройства наклонных площадок для сыра

Существует множество различных методов, которые можно использовать при организации наклонных площадок для сыра. Вот краткое изложение некоторых из них.

Квадраты

Один из самых простых и распространенных способов укладки сырных наклонов состоит в том, чтобы выстроить ряды «квадратов» сырных наклонов, а затем использовать разные цвета для создания изображения или узора. Квадраты наклона сыра могут быть ориентированы четырьмя различными способами, как показано ниже: 

Изображение 3.1: «Квадратная» ориентация наклона сыра

Иногда при использовании этого метода могут возникать проблемы, так как кажущиеся квадраты не имеют сторон абсолютно одинаковой длины. Эти трудности будут рассмотрены в разделах этой статьи, посвященных обрамлению мозаики и устранению пробелов.

Из этих квадратов можно сделать множество различных узоров и геометрических узоров. На изображениях 3.2, 3.3 и 3.4 показаны различные примеры. Также можно создавать многие другие виды негеометрических изображений.

3.2 «Квадратные» конструкции

3.3 «Квадратные» конструкции

3.4 «Квадратные» рисунки

Другие формы

Существуют и другие формы, которые можно использовать для создания интересных узоров и рисунков. Некоторые из них, которые я считаю полезными, это трапеции, ромбы (и другие параллелограммы), треугольники, прямоугольники и шестиугольники. Некоторые из этих форм показаны на Рисунке 3.5. Мозаика этих форм или их вариаций с тщательным вниманием к цвету приведет к всевозможным потенциально увлекательным проектам.

Изображение 3.5: Полезные формы для мозаики сырного склона

Вот два примера рисунков, созданных с использованием некоторых форм, изображенных на рис. 3.5. Тот, что на изображении 3.6, в основном состоит из ромба, состоящего из двух частей (первая фигура во втором ряду), расположенных в виде шестиугольников (первая фигура в третьем ряду). Рисунок 3.7 состоит из треугольников (вторая фигура в четвертом ряду) из трапеций (третья фигура, верхний ряд). На изображении 5.7 показан еще один пример шестиугольной мозаики.

Посмотреть в полном размере

Изображение 3.6 Шестиугольная мозаика

Посмотреть в полном размере

Изображение 3.7 Мозаика треугольников из трапеций

Сумасшедшая мешанина

Иногда вам нужно сделать мозаику, которую невозможно создать, расположив сырные склоны каким-либо упорядоченным образом. Если у вас есть в голове конкретное изображение, сначала попробуйте создать форму с сырными наклонами и плитками 1×1 (или пластинами и кирпичами). Затем попробуйте заполнить промежутки другими откосами и плитками.

Например, в мозаике паука на изображении 3.8 я сначала расположил белые склоны и плитки в форме, близкой к форме тела паука. Сложнее было вернуться и поработать над тем, чтобы заполнить все пустое пространство черным цветом. Я продолжал экспериментировать с разными формами и углами, стараясь как можно лучше заполнить пробелы. Для заполнения черной области использовались всевозможные формы: множество прямоугольников, треугольников, трапеций и шестиугольников. Когда я закончил мозаику, все еще оставалось несколько небольших зазоров, но черный — особенно щадящий цвет, поэтому оставшиеся небольшие зазоры были не очень заметны.

Изображение 3.8: Паучья мозаика

Большая часть создания мозаики сырного склона состоит в том, чтобы просто аппроксимировать формы и медленно заполнять пробелы, пока у вас не получится что-то «достаточно хорошее». Редко все это идеально сочетается в кадре; просто постарайтесь сделать это как можно лучше, без заметных пробелов (хотя, если необходимо, черный цвет хорош для скрытия пробелов, от которых вы просто не можете избавиться).

Часть 4: Планирование мозаики на сырном склоне

Иногда бывает интересно сразу приступить к созданию мозаики. В других случаях полезно иметь план. Вот несколько идей, которые помогут в этом.

Эксперимент и документ

Я провел много часов, играя и экспериментируя с сырными склонами. Затем я задокументировал различные шаблоны и механизмы, которые я нашел, и разработал «библиотеку» потенциальных дизайнов, которые я мог бы использовать в будущих проектах. Они собраны в несколько наборов на Flickr. Теперь, когда мне нужна мозаика для конкретного проекта, я смотрю на эти наборы, чтобы получить идеи. Если вы тратите время на эксперименты, обязательно сделайте четкие фотографии того, что вы обнаружите. Затем, когда вы захотите включить мозаику в более крупное творение, у вас будет несколько возможностей, которые вы могли бы использовать.

Проведите исследование

Также полезно посмотреть, что уже сделали другие. Интернет — отличный ресурс для поиска идей. Затем вы можете адаптировать дизайн в соответствии со своими целями, изменив несколько форм, изменив несколько цветов, изменив размер и т. д. В конце этой статьи есть ссылки на некоторые полезные места.

Нарисуйте дизайн на бумаге

Иногда (но не всегда!) бывает полезно спланировать дизайн на бумаге. В этом может помочь миллиметровка. Если вы планируете сделать мозаику только из «квадратов» наклона сыра, вы можете получить миллиметровую бумагу с квадратами (или распечатать ее из Интернета) и нарисовать возможные рисунки. Просто нарисуйте диагональную линию, чтобы обозначить два наклона сыра в каждом квадрате. Помните, что два наклона сыра могут быть объединены в квадрат с четырьмя различными ориентациями (как показано на рисунке 3.1). Вы также можете найти шестиугольную миллиметровку в Интернете, которую можно распечатать, а затем набросать. Я использую их для работы с узорами, состоящими в основном из ромбов, трапеций и шестиугольников.

На рисунках 4.1 и 4.2 показан пример использования шестиугольной миллиметровки для планирования дизайна. На изображении 4.1 показаны планы, сделанные на миллиметровой бумаге. Для каждого шестиугольника я нарисовал расположение ромбов или трапеций, которое хотел. На изображении 4.2 показан готовый результат.

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.1: Планы на шестиугольной бумаге для чертежей

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.2: Мозаика на основе планов на изображении 4.1

Сделать раскраски

Я считаю, что это особенно полезно для геометрических узоров. Если я нахожу интересную конфигурацию фигур, я обычно хочу попробовать раскрасить ее разными способами, чтобы посмотреть, какие узоры можно выделить. На самом деле создание мозаики сырного склона для каждой возможности — это тонна работы. Вместо этого я сделаю один полностью белым. Потом сфотографирую и распечатаю несколько копий. Гораздо быстрее рисовать разные цветовые варианты, чем пробовать каждый из них с настоящими сырными дорожками. (Вы также можете легко проверить изменение цвета с помощью программного обеспечения для цифрового строительства.)

На изображениях с 4.3 по 4.6 показан пример этого процесса. Во-первых, придумав расположение фигур, которое мне понравилось, я сфотографировал полностью белую версию (Изображение 4.3). (Базовая конструкция состоит из кирпичей 1×1, прикрепленных к опорной плите под углом, окруженных ромбами сырого наклона с каждой стороны).

Изображение 4.3: Пустой лист для раскраски

Затем я распечатал несколько копий и поэкспериментировал с раскрашиванием кусочков по-разному, как показано на изображениях 4. 4 и 4.5.

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.4: Вариант раскраски 1

Посмотреть в полном размере

Изображение 4.5: Вариант раскраски 2

Тогда было намного проще сделать настоящую мозаику (с несколько другими цветами), как показано на Рисунке 4.6. Внешняя граница следует шаблону, нарисованному на Рисунке 4.4, а внутренний дизайн был спланирован на Рисунке 4.5.

Изображение 4.6: Мозаика на основе раскраски на изображении 4.5

Поэкспериментируйте и задокументируйте еще немного

Я настоятельно рекомендую экспериментировать и исследовать, а затем документировать все полученные результаты. Если вы рисуете эскизы на миллиметровой бумаге, фотографируете маленькие каракули или раскрашиваете дизайн несколькими разными способами — задокументируйте это. Таким образом, у вас будет растущий репертуар дизайнов, которые вы сможете использовать в будущем. И если вы не против поделиться, загрузите свои находки в Интернет: есть много других строителей, которые оценят их.

Часть 5. Обрамление мозаики сырного склона

Существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при обрамлении мозаики сырного склона. Он может быть построен по-разному, в зависимости от того, для чего он будет использоваться.

Ориентация рамы

Для мозаики, которая будет отображаться вертикально, например, на стене или в окне, лучше всего построить рамку на пластине толщиной в два шпильки любой необходимой длины. Создайте заднюю стенку и две стороны, а затем закройте ее другой пластиной. Для витражей используйте прозрачные кирпичи для задней стены, чтобы сквозь них проходил свет.

На Рисунке 5.1 показан пример вертикальной рамы с прозрачными кирпичами, используемой для поддержки задней стены. Обратите внимание, что плитка закрывает открытые шпильки на нижней пластине. Это может быть или не быть необходимым, в зависимости от используемого дизайна. Рамка на Рисунке 5.1 показана без верхней пластины, чтобы лучше показать, как она устроена. На изображении 5.2 показана готовая рама с установленной верхней частью.

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.1: Рамка без верха

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.2: Рамка с верхом

Для мозаики, которая будет отображаться горизонтально, например, украшение пола, мозаика может быть сделана на плитках, прикрепленных к верхней части слоя кирпичей или плит. На изображении 5.3 показан частично заполненный пример этой техники.

Изображение 5. 3: Простая горизонтальная рамка (неровная)

Однако при такой простой установке мозаика не будет ровно лежать на окружающем полу. Это будет на одну (или более) половинку выше или ниже, в зависимости от того, насколько высоко вы построите каркас. Иногда это может быть полезно, особенно если вы делаете ковер, который в любом случае обычно находится немного выше окружающего пола. На изображении 5.3 задняя стена сделана из зеленой плитки поверх одного слоя желтых кирпичей. Зеленые плитки на 1 половину плиты выше, чем мозаика. Две другие стороны выполнены слоем из двух плит, покрытых известковой плиткой. Мозаика приподнята над этим участком на 1 полупластину.

Также можно получить мозаику вровень с окружающей рамкой. Один из способов сделать это — вставить ряд кирпичей, лежащих боком между плитками и кусочками мозаики. Это займет больше места по вертикали, но мозаика сможет ровно лежать на окружающем полу. На изображении 5.4 показано, как это делается. На дне коричневая основа. Поверх этого находится слой красных плиток. Далее идет стопка желтых кирпичей, лежащих боком. В этом случае стопка боковых кирпичей закрывается плитой, а затем плиткой для достижения идеального прилегания. Мозаика построена поверх желтых кирпичей и будет идеально ровной с рамой высотой в два кирпича (черный и серый на этом фото). Для еще более гладкой отделки замените верхний серый кирпич каркаса слоем из двух плит, а затем закройте его плиткой.

Изображение 5.4: Техника создания горизонтальной мозаики даже с рамкой

Форма рамки

Прямоугольники являются наиболее распространенной формой для обрамления мозаики, но можно использовать и многие другие формы. Можно использовать полумесяцы, шестиугольники, различные изогнутые формы и многое другое. Обычно требуется много проб и усилий, чтобы попытаться заставить мозаику наклона сыра заполнить кадр с как можно меньшим количеством пробелов. На изображениях 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8 показано несколько мозаик, выполненных в непрямоугольных рамках.

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.5: Полукруглые рамки

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.6: Полумесяц и арочные рамы

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.7: Шестиугольная рамка

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.8: Треугольные рамки

Специальные рамки

Мозаика из сырного склона может быть встроена во всевозможные рамки. Из кубиков макарон можно делать забавные фигурки (см. рис. 5.9 и 5.10).

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.9: Кирпичная рамка для макарон

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.10: Рамка из макаронного кирпича

Панели и угловые элементы панелей можно использовать для изготовления более тонкой рамы. Это может быть полезно для различных вещей, таких как изогнутая мозаика (Изображение 5.11) или создание лестниц (Изображение 5.12).

Посмотреть в полном размере

Изображение 5.11: Рамка панели для изогнутой мозаики

Посмотреть в полном размере

Изображение 5. 12: Каркасы панелей для лестниц

Многие узоры, сделанные из кирпичей для фар и других деталей, могут иметь зазоры, которые можно заполнить сырными откосами. Например, шаблон на изображении 5.13, в котором используется много кирпичей фар и наклонов, привел к зазору в форме 8-конечной звезды.

Изображение 5.13: Рамка восьмиконечной звезды

№

Звездообразные зазоры можно заполнить сырными откосами. При тщательном цветовом планировании рамка становится неотъемлемой частью мозаики (как показано на рис. 5.14).

Изображение 5.14: мозаика восьмиконечной звезды

Что первично, мозаика или рамка?

Кадр первый . Иногда мозаика сырного склона должна быть точного размера. Возможно, вы построили церковь и вам нужен витраж, чтобы он вписался в определенное пространство. В этом случае вы сначала создадите рамку и попытаетесь создать мозаику, соответствующую ей. Это часто превращается в головоломку, когда вы пытаетесь заполнить все пространство, не оставляя пробелов. В «Рождественском окне» (рис. 1.1) я нашел размер кадра, который мне понравился, для одной части окна. Затем я понял, что все остальные панели должны быть одинакового размера. Потребовалось много проб и ошибок, чтобы получить конструкции, которые соответствовали бы установленному размеру кадра. Многие идеи, которые у меня были, были отброшены, но в конце концов я нашел способы заполнить все панели.

Мозаика Первая . В других случаях у вас может быть идея мозаики, но вы не знаете, насколько большой она получится. Или, возможно, вы просто экспериментируете с дизайном и нашли тот, который вам нравится. Затем вам нужно будет измерить вашу мозаику, чтобы вы могли сделать рамку, достаточно большую, чтобы поместить все это внутри. После того, как вы поместите мозаику в рамку, обычно останется немного дополнительного пространства, которое необходимо будет заполнить. Недостаток метода «Сначала мозаика» заключается в том, что вам нужно создавать мозаику дважды, один раз на этапах проектирования и еще раз, чтобы вписать его в кадр. Потенциально этого можно избежать, если немного спланировать.

Один из способов — сначала сделать рамку, но сделать ее очень большой, чтобы вы знали, что любая мозаика, которую вы придумаете, поместится в нее. Этот метод, как правило, приводит к тому, что у вас остается много дополнительного пространства, которое необходимо заполнить. Другой вариант — тщательно отрегулировать размер рамки, пока мозаика все еще находится в ней. Это сложно и часто приводит к частичному разрушению мозаики, но все же это может быть быстрее, чем переделывать все заново в совершенно новой (и правильного размера) рамке. Или, если вы особенно смелы, вы можете окружить свою мозаику внешней рамой, построенной по размеру, но без поддерживающей задней стены. Если вы достаточно плотно вставите мозаику в рамку, вы сможете поднять всю мозаику вверх, и кусочки (надеюсь) не выпадут. На изображении 2.3 показана одна мозаика, сделанная таким образом.

Часть 6: Устранение пробелов

Как бы хорошо ни была спланирована мозаика, если она вообще сложная, между частями будут оставаться промежутки, которые необходимо будет заполнить. В противном случае мозаика будет слишком рыхлой. . С чисто эстетической точки зрения мозаика, заполненная трещинами и зазорами, не так привлекательна. Иногда заполнить пробелы будет так же просто, как добавить дополнительную плитку или две. В других случаях вы можете заменить фигуры в мозаике на аналогичные фигуры немного другого размера. Это необходимо сделать с учетом цветов, которые вы используете. В зависимости от дизайна некоторые замены могут не работать, потому что они слишком сильно изменят изображение.

Вот несколько вариантов замены. Эти формы показаны на Рисунке 3.5.

Трапеции

Добавьте или удалите некоторые пластины или плитки между сырными склонами. (См. рис. 3.5, верхний ряд.)

IMage 3.5 снова включен для вашего удобства

Параллелограммы

Добавьте дополнительные плитки или пластины между двумя сырными склонами. (См. рис. 3.5, вторая строка.)

Шестиугольники

Шестиугольники могут быть изготовлены несколькими способами с немного разными размерами. Если он состоит из 2 трапеций, вы можете отрегулировать количество пластин/плиток в трапециях, чтобы сделать их больше или меньше. Иногда шестиугольники состоят из 3 ромбов. Их сложнее настроить, но часто помогает переход на шестиугольник, состоящий из двух трапеций (если это не испортит цвета вашего дизайна). (См. рис. 3.5, третья строка.)

Прямоугольники

Прямоугольники бывают разной длины. Вы можете увидеть прямоугольники разной длины на Рисунке 6.1. Все измерения производятся в половинках. Если использовать только кирпичи, плиты и плитки, все прямоугольники будут иметь длину, кратную двум. Но с добавлением сырного наклона «квадрат» вы также можете аппроксимировать нечетные длины.

Изображение 6.1: Приблизительные размеры прямоугольника

Если у вас есть часть мозаики с прямоугольниками, которые слишком тугие или слишком свободные, попробуйте использовать прямоугольник немного больше или немного короче. Обычно это означает вытягивание или добавление «квадрата» наклона сыра, чтобы изменение площади было как можно меньше.

Иногда в процессе заполнения пробелов раздел может быть заполнен слишком сильно. Натяжение мозаики будет слишком велико, и рамка начнет прогибаться и гнуться. Если мозаика будет слишком тугой, рамка может со временем треснуть. Это может сбивать с толку, потому что это часто происходит, когда в мозаике все еще есть очевидные пробелы. По мере того, как вы затягиваете одни места, другие могут начать смещаться, что на самом деле может привести к увеличению зазоров. Полезно уделить время тщательному изучению мозаики, чтобы увидеть, какие части выталкивают другие из выравнивания. Затем попробуйте удалить некоторые части, чтобы увидеть, решена ли проблема. Используйте свое лучшее суждение и будьте осторожны.

Заполнить пробелы обычно непросто. Попробуйте… и попробуйте еще раз… и если ничего не получится, возможно, вам придется переделать часть мозаики.

Часть 7: Полезные советы

Вот несколько полезных советов, которые, мы надеемся, облегчат создание мозаики сырного склона. Эти маленькие кусочки может быть сложно переместить, и они имеют тенденцию падать. Полезно иметь что-то, чем их можно вытащить.

Часть 8: Ресурсы

• Come Slope Cubes Flickr Group

• Flope Flickr Flickr

  .

• Учебное пособие по витражам на наклонных окнах на Classic-Castle. com

• Пошаговое руководство по созданию мозаики на сырных склонах

• Онлайн-генератор миллиметровой бумаги

Вы уже делали мозаику из сырного склона? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вы хотите помочь BrickNerd продолжать публиковать статьи, подобные этой? Станьте лучшим покровителем , таким как Чарли Стивенс, Марк и Лиз Пулео, Пейдж Мюллер, Роб Клингберг из Brickstuff, Джон и Джошуа Хэнлон из Beyond the Brick, Меган Лам, Энди Прайс и Джон А., чтобы выразить свою поддержку, получите ранний доступ, эксклюзивная добыча и многое другое.

Интеграция Windows для повышения производительности здания

Дополнительные сведения об энергоэффективности

Если бы здания состояли только из фундамента, стен и крыш, то добавление слоев воды, воздуха, пара и теплового контроля было бы простым. Двери и окна, конечно, усложняют дело. Они значительно прерывают непрерывность этих слоев. Вопрос в том, как мы справляемся с перебоями, чтобы обеспечить успешную работу здания?

Окна и их компоненты составляют самодостаточную систему контрольных слоев, которые устанавливаются в черновые проемы стенового узла. Чтобы сохранить общую непрерывность сборки, контрольные слои оконного блока должны быть сшиты вместе со слоями стены. Показанная деталь представляет собой двустворчатое окно с фланцами в размере 2 × 6 16 дюймов. стена с деревянным каркасом, обшитая толщиной 1-7/16 дюймов. Зип Р-6. При детализации подоконника учитываются четыре контрольных слоя.

В отношении управления водными ресурсами существует двоякая цель. Основная цель состоит в том, чтобы не допустить попадания воды в систему с помощью барьера. Во-вторых, необходимо управлять водой, если она преодолевает этот барьер. Мы используем стратегию «вниз и наружу», что означает, что если вода действительно попадает в сборку, у нее есть управляемый путь наружу.